1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно сделать обрезку яблони

Правила обрезки яблонь — тонкости процедуры

Обрезка яблонь и груш – обязательная процедура, необходимая для полноценного развития и получения хорошего урожая. Проводят в определенные сроки с учетом региональных особенностей по выбранной схеме. После подрезки плодовой культуре обеспечивают правильный уход. Ряд советов от садоводов поможет избежать типичных ошибок.

Правила обрезки яблонь — тонкости процедуры

Виды обрезки

Специалисты в саду применяют несколько видов обрезки плодовых культур, деление которых основано на их цели.

  • Формирующая. Производят для молодых деревьев, чаще — однолетней, двухлетней и трехлетней. Ее задача – создать требуемую форму и активизировать развитие побегов у саженца, растет который изначально по направлению вверх для получения большого количества солнечного света. Основная доля питания молодых растений в начальное время после посадки направлена на расширение и укрепление корневой системы, и без формирующей подрезки на первом году жизни стимулировать разрастание кроны затруднительно.
  • Омолаживающая. Применима для взрослых и старых плодоносящих деревьев пятилетнего возраста и старше с хорошо сформированными корнями и скелетными ветками, полностью набравших большой рост в соответствии с сортом. По завершении окончательного формирования они начинают активно расти вширь, и боковые ветви стоит обрезать в целях прореживания кроны и экономии сил плодовой культуры на поддержание ненужных сучьев, концентрации питания на плодоношении и созревании урожая, обеспечения равномерного проникновения солнечных лучей вглубь кроны.
  • Санитарная. Производят в каждом году, весной и по окончании плодоношения. Охватывает все возрасты, как молодые саженцы, так и уже плодоносящие деревья. Ее главное предназначение – удалить все высохшие и поврежденные побеги, а также те ветки с появившимися признаками поражения инфекционными болезнями и вредителями. Особенно необходима для старых и запущенных яблонь, у которых отсутствует либо заметно снижено плодоношение, а неплодоносящие ответвления сильно оттягивают на себя питание.

Помимо основных видов, существуют иные схемы обрезки, которые выступают дополнительными мерами поддержания здоровья плодовой культуры в саду:

  • прореживание – проводят обычно раз-два в году при сильно загущенной и запущенной яблоневой кроне, имеет иное название – обрезание под кольцо, при нем оставляют пеньки до 7 мм длиной;
  • укорачивание – применяют в декоративных целях, удаляя часть побега, обеспечивая активный рост боковых почек, производят его на пятую и третью часть либо кардинально, укорачивая около ½.

При этом подрезать можно разными способами:

  • на почку, когда удаляют однолетние приросты;
  • на ветку, при котором срезают двухлетние ветки;
  • на кольцо, полностью отрезая пораженные болезнями и вредителями либо ненужные отростки.

Сроки

Обрезают яблони в установленные сроки. Рекомендуемая периодичность – 3 раза за вегетативный сезон, с учетом региональных особенностей выращивания. Некоторые садоводы предпочитают придерживаться лунного календаря. Подрезают плодовую культуру с марта по апрель и с сентября по ноябрь. Летом в июне-июле обрезные мероприятия не проводят из-за сокращенного количества влаги в побегах под воздействием повышенных температур.

В соответствии с лунным календарем

Луна оказывает воздействие на все процесс, в т.ч. влияет на биологическое развитие растений. Лунный календарь помогает определить наиболее подходящие даты для формирования кроны деревьев. Сроки необходимо анализировать ежегодно, т.к. они сдвигаются. Но основной принцип – не проводить мероприятий в полнолуние и новолуние на смене циклов и обрезать ветки на убывающую Луну.

С учетом региональных особенностей

Правила подбора сроков обрезки яблоневых деревьев напрямую зависят от региона выращивания:

  • в южных областях с теплыми зимами их начинают подрезать с конца февраля, осенью – в октябре, морозостойкие — в ноябре;
  • на дачах в северных местностях весенние мероприятия планируют не ранее последней трети апреля, осенние – с сентября.

Необходимые инструменты

Инструменты должны быть продезинфицированы

Подрезают плодовые деревья хорошо наточенным инструментом, прошедшим предварительную дезинфекцию. Садоводу потребуются:

  • сучкорез;
  • нож;
  • пила по дереву;
  • секатор, при этом начинающим при выборе предпочтение стоит отдать обводному типу.

Телескопический высоторез облегчит процедуру и заменит привычные стремянку и лестницу.

Особенности обрезки

В разное время года

В зависимости от сезона у яблонь отличается активность сокодвижения, что необходимо учитывать при планировании формирования кроны.

Весна

Наиболее лучшее время года – весна. В этот период растительные соки только начинают движение после зимней стадии покоя. Рекомендуется удаление попорченных, замерзших за зиму веток и укорачивание свежих, прореживание излишне заросших крон. Для однолетних и двухлетних саженцев стоит придерживаться ограничений по объему срезаемой вегетативной массы, т.к. они еще не окончательно окрепли и после кардинальной процедуру могут не восстановиться и погибнуть.

Лето

Летом происходят активный рост, формирование плодов, интенсивное накопление полезных компонентов через листву и повышенная циркуляция растительного сока. Это не подходящее время года, чтобы произвести подстрижку деревьев, особенно для садоводов-новичков. Подрезку делают только в исключительных, санитарных целях, когда без удаления поврежденных побегов создается риск гибели всей культуры. Допускается:

  • удалить имеющие поражения участки;
  • прищипнуть поросль, оттягивающую на себя питание;
  • выломать ненужные, лишние и неправильно формирующиеся ветки;
  • обрезать вертикальные волчки.

Осень

Обрезка осенью необходима для подготовки к зимовке. Осенний сезон отличается сокращением затрачиваемой на рост энергии, активность циркуляции растительного сока значительно снижается, побеги останавливаются в развитии, культура готовится к стадии покоя.

Проводят осенние обрезные мероприятия по окончании листопада до наступления заморозков.

Удалению подлежат выросшие за лето волчки, поврежденные старые ветки, растущие в неправильном направлении ответвления и те, что скрещиваются между собой. При минусовой погоде яблони не укорачивают, иначе образованные срезы и сильный стресс становятся причиной снижения устойчивости к холодам, дерево гибнет.

В соответствии с возрастом

Обрезая плодовую культуру, также учитывают возрастные особенности деревьев.

Для молодой культуры

Молодые саженцы подлежат обязательной обрезной процедуре уже со второго года с момента посадки, некоторые садоводы практикуют подрезку однолетних. Для них нередко применяют карбовку – способ, помогающий стимулировать развитие боковых веток и формирование свежих ростков из спящих почек.

  • над почкой, откуда вырастет новый побег, делают надрез;
  • срез формируют вместе с древесным слоем, чтобы пустить сок, который станет попадать на почку и ускорять появление отростка;
  • при необходимости замедляют рост, делая надрез под почкой.

Для взрослой яблони

Омоложение повышает урожайность

Для взрослых деревьев часто применяют кронирование: обрезают под кольцо определенную часть кроны, удаляя волчки и лишние ветви, мешающие внешним факторам, например, постройкам, линиям электропередач и др. Такая процедура помогает снизить воздействие ветра и обеспечивает закладку здоровых почек, увеличивая урожайность.

Обрезные мероприятия для взрослых культур должны сопровождаться обработками против инфекционных болезней и вредителей.

Для карликовых подвидов

Особенность формирования низкорослых карликовых и выращенных на полукарликовых подвоях яблонь заключена в их небольшой высоте. Основные принципы:

  • первоначально на первый год с момента посадки осенью после сбора яблок верхушку обрезают на 0,5-0,6 см;
  • каждый последующий год укорачивают центральный ствол;
  • при достижении возраста 5 лет у деревьев на карликовом подвое начинают формировать саму крону, максимально подстригая весной свисающие ветки, чтобы плоды завязывались в области оснований скелетных ответвлений;
  • у взрослых растений удаляют каждый вновь отросший побег;
  • кроне придают пирамидальную форму.

Для декоративных культур

Декоративные сорта яблонь (колоновидные, стелющиеся и др.) начинают обрезать с центрального проводника, т.к. он закладывает основу всей кроны. При обрезке придерживаются умеренности, т.к. при слишком большом срезанном объеме вегетативной массы начинают интенсивно расти ответвления от центральных веток, загущая крону и приводя к утрате декоративности.

Для декоративных сортов важен главный проводник. Его каждый раз укорачивают не более, чем на 1/3 у молодых саженцев и не более, чем на ½ у деревьев возраста тремя годами и старше.

Стремиться необходимо к тому, чтобы второй уровень был сформирован на 4-6 побегов больше, чем на первом, постепенно поднимая высоту чаши. При слабой подстрижке основания проводника оголяются – нижний ярус срезают, когда на нем перестают расти яблоки. В результате можно добиться желаемого внешнего вида.

Последующий уход

Обрезка – это стрессовая ситуация для любого растения, потому после проведенного мероприятия обрезанная яблоня нуждается в правильном уходе.

Обработка стволов

Для защиты яблони от проникновения через имеющиеся на штамбе трещины патогенных микроорганизмов и вредителей ствол покрывают краской на базе олифы. Большие раны предварительно необходимо обработать дезинфицирующими средствами и только потом замазать.

Аналогичным способом дезинфицируют на обрезанных побегах срезы.

Защитить ствол от поедания грызунами помогает обмотка сеткой на высоту от 1 м. Дополнительно, чтобы культура не замерзла, в особенности при ее выращивании в регионах с морозными зимами, ее укутывают плотной бумагой и мульчируют приствольный круг.

Весной для отпугивания вредоносны насекомых проводят побелку скелетных ветвей и штамба. Одновременно такая обработка служит средством дезинфекции.

Технология приготовления смеси:

  • 3 кг извести;
  • 0,5 кг медного купороса;
  • 0,3 кг столярного клея;
  • 10 л воды.

Раствор наносят щеткой с мягким ворсом. Защитить плодовую культуру от нападения вредителей смогут опрыскивания инсектицидами.

Подкормки

Молодые яблони удобряют три раза за год

Посаженные молодые саженцы первые 2 года в подкормке не нуждаются. Далее их удобряют весной, в начале сезона после обрезки и по окончании стадии цветения, и осенью, после сбора урожая.

Для плодоносящих яблонь подойдут минеральные комплексы:

  • с фосфатами (аммофос, Суперфосфат и аналогичные) – их вносят весной, т.к. содержащийся в составе в повышенной дозе азот активизирует наращивание вегетативной массы и стимулирует развитие дерева, норматив внесения – 10 г на 1 м²;
  • с калием (Экоплант, Гумитаб и др.) – применяют осенью, т.к. основной компонент способствует повышению морозоустойчивости растения;
  • с фосфатом и калием – смешанные составы часто используют для подкормки наиболее прихотливых сортов (колоновидных, карликовых, веретеновидных).

Способ внесения удобрений – корневой:

  • жидкие применяют путем залива в заранее организованные по периметру приствольного круга траншеи;
  • сухие и гранулированные комплексы добавляют в почву, предварительно сняв поверхностный слой на 3-4 см толщиной.

При подкармливании культуры не стоит особо увлекаться подкормками с азотом, т.к. помимо ускорения роста верхушек и боковых побегов, но и провоцирует образование волчков.

Типичные ошибки

Ряд советов от практикующих садоводов помогает начинающим избежать типичных ошибок при проведении обрезки яблоневой культуры.

  • Несоблюдение сроков. Это ведет к снижению устойчивости дерева к внешним факторам окружающей среды, особенно, если процедура была проведена в сопровождении пониженной температуры.
  • Оставление необрезанной верхушки. Без отреза макушки растение вытягивается, не образует боковые побеги.
  • Отсутствие обрезки у яблони-трехлетки и старше, выращенной на подвое, в особенности на шпалере. В результате вырастает разросшаяся культура с низкой урожайностью.
  • Игнорирование дезинфекции срезов. Ведет к усыханию ветки и открывает путь к проникновению патогенных микроорганизмов и расселению вредителей.
  • Использование тупого инструмента. Образует неправильной формы рваные раны и задиры, которые слишком долго заживают.
  • Проведение омоложения за один подход. Чрезмерно обрезанное растение слабеет и становится уязвимым к воздействию внешних факторов. Наиболее подходящий вариант – поэтапный на протяжении 2-3 сезонов.
  • Чрезмерное укорачивание веток у молодых двухлеток и годовалых культур. Останавливает развитие деревьев, в особенности однолетних. При правильной процедуре оптимальный размер, на который рекомендовано обновить побеги, должен составлять до третьей части длины.
  • Внесение высокой доли азотсодержащих удобрений ведет к образованию волчков.
Читать еще:  Сортовая яблоня уэлси

Обрезка яблони весной

Для чего необходимо обрезать яблоню весной

Когда необходимо обрезать яблоню весной

Март – вот самое идеальное время для обрезки яблони!

Впрочем, можно заняться формированием деревьев и в феврале, но при условии, что температура воздуха будет выше –5 °С. Если холоднее – яблони лучше не беспокоить, раны в такую погоду очень плохо зарастают.

И ни в коем случае нельзя обрезать яблони в апреле, во время сокодвижения! Иначе дерево может погибнуть, потому что сочащиеся раны практически не заживают.

Как правильно обрезать яблоню весной

В это время лучше проводить омолаживающую обрезку. Она убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 – 60 %, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

Три шага обрезки:

1. Чтобы добиться таких результатов, первым делом нужно укоротить ствол – его высота не должна превышать 2 м. Срез должен быть аккурат над крупной веткой (рис. 1). Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они затеняют дерево и являются отличным рассадником для болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приобретет форму чаши – основные ветви должны «смотреть» наружу (рис. 2).

3. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных ветвей. Их длина – максимум 2,5 м. Укорачивать нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны наружу (рис. 3).

После такой обрезки дерева весной на нем усиленно станут расти молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем надо будет сформировать плодовые ветви.

Правила ухода за яблоней после обрезки

После столь радикальной обрезки деревья весной надо хорошо подкормить.

Первым делом понадобятся азотные удобрения – они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву под перекопку можно внести навоз (4 — 6 кг на 1 м 2 приствольного круга) или куриный помет (1 — 2 кг разводят в ведре воды и поливают деревья из расчета полтора литра на 1 м 2 ).

Вместо органики можно использовать и минеральные удобрения. Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удобрения не сразу, а в два приема. Половину дозы – в апреле, вторую часть – в начале июня.

Помимо азота обрезанным деревьям понадобиться фосфор – он усиливает цветение. И калий, который улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью.

И не забудьте главное: после того как внесете удобрения, деревья нужно полить из расчета 2 — 3 ведра на 1 м 2 . А на следующий день почву в приствольном круге как следует разрыхлить.

Что делать, если яблоня не растет

Первым делом нужно понять, в чем причина. А их может быть несколько.

1. Высокий уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.

Но многие дачники, высаживая яблони на участке, просто не задумывается о грунтовых водах. Да и молодые растения не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, растения перестают расти, листья меняют окраску на желтую или бурую, дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.

Что делать. Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2–2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.

2. Бедные почвы. Если у вас на участке песок или супесь, яблоня будет страдать – в таких почвах практически нет питательных веществ, они не удерживают влагу, а в малоснежные морозные зимы корни яблонь подмерзают.

Что делать. Ежегодно вносите под яблоню как можно больше перегноя или компоста – весной и осенью. А после перекапывайте почву по диаметру кроны на штык лопаты. Летом можно складывать под деревья скошенную траву. Со временем почва станет более плодородной.

Высевайте в приствольных кругах горох – на его корнях живут особые бактерии, которые насыщают почву азотом. А после того, как собрали урожай – перекопайте почву увместе с ботвой – это дополнительная органика.

Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями:

В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Если в приствольном круге растет трава или посеян газон – просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями.

В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4–5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).

Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода – 3 ведра на дерево.

Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.

Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна – после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

3. Южный саженец. Если вы купили саженец яблони с рук, на рынке, на обочине дороги – с большей долей вероятности можно утверждать, что он привезен с юга и там же выращен. Такие деревья в условиях средней полосы растут очень плохо, зимой постоянно подмерзают и урожая от них вы вряд ли дождетесь – обычно через 4 — 5 лет они гибнут.

Как правильно обрезать яблоню

Обрезка плодовых деревьев – важная процедура, которая поможет расти дереву здоровым и позволит увеличить количество урожая. Однако, сначала стоит разобраться в том, как правильно следует проводить удаление веток. Схемы и рекомендации в нашем материале.

Как обрезать яблоню. Советы для начинающих

Плодовые деревья, и яблони в том числе, нуждаются в формировании, то есть удалении части ветвей. Знать, как производить обрезку грамотно, должен каждый садовод. Ведь благодаря этой операции крона равномерно освещается и вентилируется, а значит, и оздоравливается; легче собираются плоды, а урожайность фруктового дерева увеличивается. Проводя формирование кроны неумело, можно нанести дереву урон.

Виды и способы обрезки

Формируя объем и форму лиственной части, стремятся к конусовидной конфигурации. Снизу ветви длиннее, сверху – короткие. Но заботиться стоит не только о размере ветвей. Если дать кроне расти, «как получится», плоды на яблоне будут мельче, а урожайность ниже, чем на сформированной вручную. Когда лишние ветки удалены, питательные вещества поступают к нужным, где вызревает обильный урожай.
Виды обрезки:

  1. Санитарная, при которой выпиливают больные, старые, неправильно расположенные ветви.
  2. Формирующая, направленная на создание такой кроны молодой яблони, при которой дерево хорошо освещается, проветривается, а уход за ним облегчается.
  3. Омолаживающая, когда у старых деревьев вырезают часть малоплодоносящих ветвей, после чего на их месте пробиваются новые побеги.
  4. Регулирующая, когда с помощью обрезки прекращается рост яблони в высоту.

Различают обрезку на кольцо, обрезку на почку и поэтапную.

Обрезка на кольцо

С ее помощью ветви удаляются полностью, у самого основания, где расположен кольцевой наплыв. Если срез произвести правильно, не оставив пенька и не захватив кольцо, он быстро зарубцуется и дерево не заболеет.

Обрезка на почку

Когда надо ограничить рост или проредить крону, делают обрезку на внешнюю почку. Оставляют ту, что обращена от центра наружу. Если же надо загустить крону или пустить побег вверх, оставляют почку, смотрящую внутрь лиственной части дерева. От нужной почки отступают примерно 5 сантиметров и делают срез. Если оставить пенек, он впоследствии может спровоцировать появление дупла. При приближении среза близко к почке легко ее повредить. В любом случае после обрезки срез покрывают садовым варом. Многие используют также масляную краску на олифе. Это не возбраняется. Для обеззараживания места «операции» желательно прежде обработать площадь купоросом – медным или железным.

Поэтапная обрезка

Используется при вырезании сухих ветвей. Не желая навредить дереву быстрой процедурой, его проводят не одномоментно. Сначала надрезают ветку у приствольного кольца снизу. Потом делают аналогичный надрез сверху. И только после этого пилкой зачищают оставшийся пенек. Срез должен получиться наклонным к стволу. Его заделывают варом.
Кроме этого способы обрезки различают по интенсивности.

  • Прищипка. Прищипнуть можно только приростки текущего года – молодые, зеленые.
  • Слабая обрезка. Ветки укорачивают на четверть длины.
  • Средняя. Срезают треть ветки.
  • Сильная. Дерево освобождают от многих веток сразу. Ее применяют на взрослых деревьях.

Как правильно опилить яблони разных возрастов

Яблоневые деревья обрезают, начиная с момента посадки, и продолжают это делать в течение всего жизненного цикла. Чаще всего занимаются этим весной и осенью, реже – летом, изредка – зимой.

Для однолетней яблони:

В грунт лучше высаживать яблони-однолетки. Такие приживаются лучше. У молоденьких саженцев нет боковых ветвей, а высота не превышает 120 сантиметров. Уже сейчас надо озаботиться формированием яблоневой кроны. Подрезая те или иные ветки, получают в дальнейшем лиственную часть разной формы. Она бывает:

  • разреженно-ярусной;
  • средне-штамбовой;
  • веретеновидной;
  • комбинированной.

Для первой оставляют пять скелетных отростков, лишние вырезают. Средне-штамбовый получится при полном удалении ветвей, растущих ниже метра от земли. Остальным дают возможность расти.
Обрезку при посадке проводят только весной. Для этого обрезают верхнюю часть саженца, чтобы его высота не превышала 1 метра. Срезают веточки у самой почки. Теперь ускоренно будут расти боковые побеги. Их надо обрезать так, чтобы были короче ствола на 20 сантиметров. Для формирования правильного штамба удаляют побеги, расположенные низко от корневой системы.

Читать еще:  Сорт яблок голден делишес описание

Для двухлетней яблони:

Спустя год деревце обзаводится боковыми веточками. Теперь требуется формирующая обрезка. Проводят ее так.
Находят самые крепкие побеги (не более пяти), идущие от ствола под углом почти 90 градусов, и обрезают на треть. На побеге должно остаться три почки и более.
Точку роста прищипнуть. Из самой верхней почки будет формироваться ствол – проводник. Если на месте этой почки выросло несколько веточек, их следует удалить.
Теперь два-три года деревце можно не обрезать, чтобы не тормозить начало плодоношения. Убирать только поврежденные веточки и поддерживать округлую форму кроны.
Вплоть до пятого года яблоньку подрезают, формируя ярусы. Длину боковых веток ежегодно уменьшают на треть, ствол срезают сначала на 50, затем на 20-30 сантиметров от предыдущего яруса. За пятилетие крона яблоньки полностью сформируется. Ветви не короче 30-40 сантиметров, на них растут плоды. Эти ветви нужные. А вот длинные, растущие вертикально, надо удалять. Нуждаются в полном спиле и толстые ветки. Они, конкурируя со стволом, будут отнимать у него силы. Важно заботиться о соподчинении ветвей: крепче и сильнее должны быть расположенные ниже.

Для взрослой яблони:

В последующие годы ведут обрезку для омоложения. Ветви, уже давшие несколько урожаев, заменяют новыми. Процесс замены веток лучше растянуть на несколько лет: одноразовая процедура навредит яблоне. Если обрезка ведется планомерно из года в год, проблемы не будет.
На многолетних яблонях урожай дают более молодые верхние ветви. Омолодить дерево – значит подрезать крону сверху и проредить ее. Заняться этим лучше осенью, когда видно, есть на ветках яблоки или нет.
Предстоит обрезать на кольцо поврежденные, засохшие, растущие внутрь кроны и книзу ветки. Высоту ствола ограничивают тремя метрами. Это не навредит плодоношению, скорее, увеличит его. Да и солнечный свет будет освещать «внутренности» кроны, а это – на руку зреющим там яблочкам. Не забывают вырезать поросль, пробившуюся у ствола и рядом с деревом. Обильно плодоносящим яблоням рекомендуют для повышения урожая удалять цветки, поочередно – с нижних, на следующий год – с верхних веток.

Как правильно обрезать ветки яблони весной

Как только установилась теплая погода, и в деревьях началось сокодвижение (но почки еще не набухли), проводят весеннее формирование яблонь. В центральных областях страны это конец марта, в Сибири – апрель. Расскажем, как обрезать яблоню весной для начинающих.

  1. Осмотрите яблони. Вырежьте поврежденные морозом ветки. Чтобы понять, не вымерзла ли ветвь, проверьте срез: если он белый, а у коры виден зеленый цвет, – она живая; если коричневый – мертвая.
  2. Убирают прошлогодние побеги, а также ветки, растущие внутрь кроны, чтобы лишняя листва не затеняла дерево. Избавляются от веток, пораженных вредителями и болезнями.
  3. Срезы обрабатывают краской. Вар в это время лучше не применять – замерзнет и отвалится, а яблоня окажется под угрозой проникновения инфекции.
  4. Следите за тем, чтобы самой длинной ветвью была стволовая, центральная. Нижний ярус – немногим меньше, а все, расположенные выше, еще на 25-30 сантиметров короче растущих снизу.

Весной с помощью обрезки регулируют урожайность яблонь. В год, когда плодов было очень много, цветочных почек мало. Поэтому весной от веток избавляться не надо. Если же прошлый год был неурожайным, надо расстаться с большим количеством ветвей. Тогда дерево сможет напитать нужное количество плодов, не изнемогая.

Как производить обрезку яблонь летом

В начале сезона удаляют больные и поврежденные (например, ветром) ветви, прищипывают зеленые побеги. В середине и конце лета – старые ветки с малым количеством яблок на взрослых деревьях, а также те, что мешают развиваться веткам с хорошим урожаем. Конец лета – лучшее время обрезки тех деревьев, на которых хотите замедлить вегетативные процессы. Просмотрите все деревца на предмет густоты лиственной массы.

Как делать обрезку яблонь осенью

В сентябре-ноябре удаляют сломанные под воздействием природных явлений или под тяжестью созревшего урожая. Ведут омолаживание взрослых яблонь. Спиливают ветки, на которых не было плодов, или были мелкие, деформированные. Так же поступают с пораженными инфекцией и вредителями. Обрезают ветки, растущие почти параллельно стволу.
Осенняя обрезка готовит яблони к зимовке и следующему сезону плодоношения. Начинают работу после листопада. Разрешенное время – октябрь, ноябрь в зависимости от региона. Выбирают солнечный день, не работают с яблонями в дождливую погоду. Главное – успеть до заморозков.

Как обрезать яблони осенью? Схема такова:

  1. Вырезают крупные нездоровые (сломанные, больные) ветки.
  2. Прореживают крону. Остаться должны ровные, здоровые, крепкие побеги.
  3. Удаляют ветки-конкуренты.
  4. Вырезают побеги, параллельные земле: их все равно сломают созревшие плоды.
  5. Замазывают срезы.
  6. Все обрезки сжигают.

Как подрезать яблоню карликового сорта

Регулярно выполняемая процедура создает баланс между корневой системой и лиственной частью. Если пренебречь процедурой, такие деревья через несколько лет практически перестанут плодоносить. При посадке до 40-70 сантиметров обрезается ствол. Боковые побеги тоже.
Верхние ветки на карликовых подвоях более сильные. Их укорачивают, но не вырезают полностью. Оставляют по 2-4 почки. После удаления верхних почек средние будут развиваться активнее, из них образуются сильные побеги.
С началом плодоношения регулируют численность цветочных почек. Это необходимо, чтобы ветви под тяжестью яблок не обломились и само дерево не упало.
Формируя крону, добиваются компактности деревца, не допускают свисания веток. Чтобы сильные ветки не мешали росту слабых, следят за тем, чтобы первые росли внизу.
Регулировать рост яблоневых веток надо смолоду. Исправить ошибки не всегда получается. Уже у двухлетней карликовой яблони бывает много ненужных ответвлений. Их надо убрать, чтобы питательные вещества не тратились на бесплодные ростки. Если почки начинают набухать на побеге в непосредственной близости от ветки-проводника, ростки прищипывают.

Как правильно подрезать яблоню колоновидного сорта

Колоновидные яблони в ширину не больше полуметра, длинных ветвей по бокам нет. Казалось бы, обрезать нечего. Однако случается, например, повреждение верхушки дерева, когда она замерзает, засыхает. В таком случае обрезка необходима. Но одновременно надо заместить стволовую ветку, выбрав наиболее сильный вертикально растущий побег из имеющихся. Его оставляют без укорачивания, а остальные аналогичные подрезают до двух-трех почек. Старую вершину удаляют «под корень» – там, где она соединялась с новым проводником.
Несколько слов о том, как подстричь яблоню, сохранив форму колоновидной кроны. К двум годам яблони выпускают многочисленные побеги. Многие из них – лишние, бесполезно забирающие у дерева питательные вещества и ослабляющие его.
Все веточки необходимо прививать на расстоянии 30 сантиметров от ствола. В последующие два года прививку делают в 40 сантиметрах от проводника, позднее удаляют некоторые трехлетние ветки полностью.
Если прививку делать регулярно, не придется обрезать ветки. А чтобы уберечь колоновидные яблони от сильных морозов и перепадов температур, рекомендуется на зиму оборачивать все дерево многослойным укрывным материалом.

Как помочь яблоне пережить обрезку

Дерево нужно полить и внести подкормку. Весной это азотно-фосфорно-калийные удобрения. Осенью – калийные и фосфорные. Азот в это время растению противопоказан, так как способствует росту новых веточек, а они сейчас не нужны, ведь яблоне требуются силы для подготовки к трудным условиям зимы.
Обрезка яблони не должна быть самоцелью. Следите за своим садом, за каждым деревом в нем. Если конкретной яблоне необходима эта операция – делайте ее. Если не видите причин для удаления – оставьте ветку в покое. Обрезка – всегда опасность внесения инфекции. Поэтому заделка среза обязательна.

На заметку садоводам: схемы и советы, как правильно обрезать яблоню осенью

Порядок обрезки плодового дерева во многом определяется его породой.

Так сказать, то, что вишне хорошо, груше — смерть.

Этот материал посвящен вопросу о том, как обрезать яблоню в преклонном и молодом возрасте.

Методы обрезки старых яблонь

Владелец старой яблони зачастую сталкивается с проблемой низкой урожайности. Многие в этом случае готовы пойти на радикальные меры — выкорчевать дерево и посадить вместо него молодой саженец.

Это крайне нерациональное решение, ведь старой яблоне путем обрезки можно подарить вторую молодость, отчего ее урожайность восстановится.

Такая обрезка называется омолаживающей. Выполняя ее снова и снова, период плодоношения яблони можно продлить до 100 лет. Признак старости — слабый годичный прирост ветвей, менее 10 – 15 см. Сначала оценивают жизнеспособность дерева.

Выгнившее изнутри или засохшее растение, давно не дающее плодов, оживить не удастся. Но если основную его часть составляет здоровая древесина, возможность восстановления существует. Дерево с дуплами, поврежденной корой или признаками болезни сначала лечат и только потом подвергают обрезке.

Обрезку начинают осенью, действуя в таком порядке:

  1. вырезают больные, поврежденные и высохшие ветки;
  2. удаляют ветки, растущие внутрь кроны, и те, что мешают росту новых побегов;
  3. срезают старые ветки, на которых летом не было плодов. Они уже не дают урожая, следовательно, могут быть без сожаления удалены;
  4. выявляют старые ветки, перекрывающие рост молодых, уже успевших оформиться. Их также срезают;
  5. подрезают центральный проводник и скелетные ветви, так чтобы высота яблони не превышала 3,5 м;
  6. внутри кроны выполняют удаление загущающих ветвей, что дает тройной эффект: повышает продуваемость кроны, обеспечивает поступление света к ее внутренним частям, и создает простор для активного роста молодых веток;
  7. на молодых ветках удаляют побеги, растущие после основного разветвления;
  8. срезают волчки — сильные вертикальные побеги, не дающие плодов. Оставляют те, что образуют острый угол со стволом — впоследствии их превращают в плодоносящие ветки.

Далее приступают к омолаживающей обрезке, осуществляемой одним из двух методов.

Укорачивание

Второе название — подрезка, каждые два года все без разбору ветки укорачивают на величину:

  • от 1 м – для небольших яблонь;
  • до 2 м – для рослых.

При этом с целью придания кроне правильной формы, ветки вышерасположенного яруса делают более короткими по отношению к нижерасположенному (соподчинение). Недостаток такого решения состоит в значительном снижении урожайности, ведь большинство плодов на старых яблонях формируется именно на верхушках ветвей.

Если дерево крупное, обрезка растянется на несколько сезонов. Затем еще последует период восстановления длиной в несколько лет, в течение которого урожаи также будут крайне бедными.

Другая разновидность укорочения — ветки подрезают один раз, но достаточно сильно, на треть длины. Период низкой урожайности в этом случае короток, но дерево рискует погибнуть от обморожения или проникновения в раны инфекции. Потому профессионалы к этому способу прибегать не советуют.

Прореживание

Также называют вырезкой. Метод состоит в ежегодном удалении «на кольцо» одной-двух старых неплодоносящих веток. Такое поэтапное омоложение не причиняет вреда дереву и способствует разрежению его кроны.

Схема обрезки для новичков

Для начинающего садовода предпочтителен метод укорочения. Он не требует знания законов формирования кроны, не нужно раздумывать над тем, что удалить и что оставить. Все ветви обрезаются «под одну гребенку».

Читать еще:  Яблоня антоновка полуторафунтовая

Схемы обрезки яблонь осенью

Прочие методы

Садоводы, знающие толк в агротехнике, в случае прекращения роста яблони обрезают на трех- или четырехлетнем уровне основные (скелетные) и плодоносящие ветки. У сильно состарившихся яблонь обрезку указанных веток производят на 10-летнем уровне.

Молодые ветки подрезают на ½ длины. Еще один метод — система обновления. Он основан на технологии омоложения запущенных яблонь. Оставляют часть веток с тем, чтобы определить на них равномерно распределенные плодовые побеги.

На сильном дереве часть плодушек вырезают, остальные укорачивают на 1/3 длины. На слабом дереве все оставляют, срезая с большей части пасынков (около двух третей всего количества) только кончики. На следующий год на основе некоторых из них, закладывают новое плодовое звено.

Используют следующую методику, осуществляемую поэтапно:

  1. ранней весной до начала сокодвижения сильно обрезают часть кроны с одной стороны яблони шириной порядка 2-х м, сокращая ее высоту до 3 м. Предпочтительно начинать с южной, наиболее освещенной стороны;
  2. на этом же участке омолаживают корни. Сначала на расстоянии 2 м от ствола, вдоль подрезанной части выкапывают траншею глубиной 70-80 см. Оголившиеся корни подрезают заостренной лопатой либо ножовкой. Самые сильные из подрезанных отростков, зачищают садовым ножом с целью ускорить прорастание новых ответвлений. Траншею засыпают смесь почвы и перегноя либо компоста (берутся в соотношении 1:1) с добавкой древесной золы и минеральных удобрений;
  3. после появления на подрезанной части молодых плодоносящих веток и выхода их на стабильную урожайность (требуется не менее 4-х лет), аналогичным образом подрезают следующий участок той же ширины. На ранее обрезанном немного укорачивают ветви, не давая ему зарасти, и срезают волчки кроме тех, что растут под удобным углом;
  4. в таком же порядке производят обрезку всего дерева по кругу.

Омоложение корней одновременно с обрезкой, выполняют только в крайнем случае. Правильнее сделать это в середине осени, предшествующей весенней обрезке. Этот способ меньше других травмирует дерево и дает наибольший эффект.

Омоложение корней, осуществляемое параллельно с обрезкой, дает двойную пользу:

  1. обеспечивает вдвое более интенсивное формирование новых веток;
  2. позволяет сохранить баланс между надземной и корневой частями.

Корни и крона дерева, взаимно снабжают друг друга ценными веществами, поэтому их соответствие очень важно. При удалении существенной части листового аппарата, корни окажутся на «голодном пайке» и оттого местами будут усыхать или болеть.

При повреждении корня, например, в ходе пересадки саженца, недостаток питания, наоборот, ощущает надземная часть, потому деревце укорачивают до высоты 80-100 см, а отросшие ветки несколько подрезают. Кроме омолаживающей обрезки, старую яблоню, как любое плодовое дерево, подвергают обрезке регулирующей.

Регулирующая обрезка преследует несколько целей:

  • удаление загущающих ветвей, мешающих поступлению света к внутренним частям кроны;
  • уравновешивание процессов роста дерева и плодоношения;
  • освобождение кроны от неудачно растущих веток, например, перекрещивающихся (трутся друг о друга).

Целесообразно минимизировать количество спилов, потому предпочтительно обрезать одну крупную старую ветку вместо нескольких небольших молодых.

Схемы формирования кроны у саженцев

Нижние ветви старой яблони часто обвисают. Их подправляют путем обрезания на внутреннюю почку — укорачивают до почки или побега, направленных внутрь кроны (вверх).

Если дерево в запущенном состоянии

Приведение запущенного дерева в нормальное состояние — задача для опытного специалиста. Каждый такой случай требует индивидуального подхода. Необходимо объективно оценить состояние дерева и разработать стратегию его восстановления.

Общие правила такие:

  1. обрезку растягивают на несколько сезонов (нужна и омолаживающая, и регулирующая), выполняя коррекцию весной и осенью. Если обрезать все ненужное сразу, возможна гибель дерева из-за обмораживания срезов или проникновения в них инфекции;
  2. приступают ранней весной, когда уже нет морозов, но дерево еще пребывает в покое, то есть сокодвижение отсутствует. На этом этапе удаляют поврежденные и омертвелые ветки. Признак начала сокодвижения — появление почек. Если успеть с обрезкой до этого времени, дерево переживет меньший стресс и не потеряет полезных веществ;
  3. путем прореживания цветков облегчают дереву процесс плодоношения. Осенью для этого можно удалить пару не очень хорошо расположенных плодоносящих веток.

Срезанные больные ветви с целью предотвращения распространения инфекции необходимо сжигать. Используемый при обрезке инструмент дезинфицируют, иначе возможен перенос заболевания на здоровые части дерева.

Обработка срезов

Место среза после удаления ветки важно правильно законсервировать. В противном случае оно превращается в незащищенные ворота для возбудителей болезней. Срезав ветку ножовкой, пенек зачищают острым садовым ножом: нельзя оставлять рваные клочья коры

Рану обрабатывают одним из следующих составов:

  • садовый вар: продается в магазинах для садоводов;
  • краска на масляной основе: аналог на растворителе применять нельзя — он повредит древесину;
  • петролатум: состав, получаемый путем смешения церезина, парафина и масла.

Раны, оставшиеся после удаления веток большого диаметра, до осени защищают от яркого солнечного света черной пленкой. Подойдет пакет для мусора.

Видео по теме

Как правильно обрезать яблоню осенью? Схема и рекомендации в видео:

Восстановление старой яблони не относится к элементарным агротехническим задачам. Но и чего-то невыполнимого в этом нет. Зная законы жизнедеятельности дерева, можно относительно быстро омолодить его и получить качественный обильный урожай, тогда как при замене старого дерева на молодой саженец, этого пришлось бы дожидаться много лет.

Осенняя обрезка яблони: сроки, схемы, инструкции с фото

Обрезку яблони можно отложить и на весну. Но в начале сезона мы не всегда успеваем выбраться на участок до распускания почек на деревьях. А осенью благоприятный для обрезки период длится дольше, да и дел у садоводов в эту пору меньше.

В какой осенний месяц можно приступать

Конкретные сроки зависят от региона и погодных условий в текущем году. Универсальный для всех случаев признак — пожелтение и опадание листьев.

Если на дворе сентябрь, урожай собран, листья ещё зелёные, но вы знаете, что, скорее всего, в сад больше не приедете, то можно провести лёгкую обрезку, опилив дерево, убрав лишние тонкие ветки диаметром до 2 см. А остальные мероприятия отложить до весны.

Большие спилы на взрослых плодоносящих деревьях допустимы только после листопада, в период покоя, когда нет сокодвижения. Любую обрезку нужно успеть сделать за 2 недели до прихода минусовых температур. Это время необходимо для подсыхания ран, тогда они станут неуязвимыми для морозов.

Универсальные правила для любой яблони, прореживание

Есть общие правила для обрезки любой яблони, с освоения которых важно начать новичкам. Всегда удаляют ветки:

  • Больные и сухие — целиком или до здоровой древесины.

На сухой ветке кора сморщенная, растрескивается, а на живой — гладкая

Удаляют ветки, растущие к земле, стволу, перекрещивающиеся с правильно растущими

Волчки — это молодые жирующие побеги, растущие параллельно стволу

Ниже места прививки могут отрастать побеги подвоя

Ежегодное удаление вышеописанных веток называют прореживанием, поскольку они загущают крону.

Как можно подрезать волчок, чтобы омолодить крону

Хотя волчки могут принести пользу, когда есть дефицит плодовых веток. Например, если ветка усохла или надо заменить старую и непродуктивную, то оставьте растущий на ней или рядом волчок. Далее есть два варианта:

    Осенью укоротите на треть. В будущем сезоне волчок даст ветки, растущие ближе к горизонтальному положению, то есть плодовые. Но из верхней почки опять может вырасти вертикальное продолжение волчка, которое надо срезать.

1 год — выбрали сильный волчок и укоротили, 2 год — обрезали вертикально растущу часть образовавшейся ветки, 3 год — отпилили ветку, которую надо заменить

Волчок можно превратить в плодовую ветку и отгибанием

Чем моложе яблоня, тем меньше на ней «неправильных» веток и тем проще обрезка. Но до вступления в плодоношение нужна формировка кроны. Её тоже можно делать осенью.

Формирование кроны молодого дерева

Первая обрезка яблони делается сразу после её посадки саженцем. Однолетнее деревце не имеет ветвления, единственный стволик-прутик укорачивают примерно на четверть. На второй год появляются ветви второго порядка — скелетные, из них и начинают формировать дерево по следующим принципам:

  • Нижний ярус скелетных веток закладывают на высоте 50 см от земли. Всё, что ниже, надо удалить.
  • Второй и третий ярусы формируют в последующие годы по мере роста дерева на расстоянии 50–70 см один над другим. По высоте ветки одного яруса могут возвышаться друг над другом на 10–15 см. Ветви на нужном уровне часто нарастают не один год, например, в двухлетнем возрасте на яблоне может появиться только два побега в нижней части ствола, а в будущих сезонах заложатся ещё два-три.

Формирование ярусов, штрихами показано, что надо обрезать и укоротить

Если нужно оставить ветки, отходящие под острым углом, их отгибают, но делают это весной!

Сформировать яблоню за одну осень невозможно, ведь ярусы будут нарастать постепенно, по мере увеличения высоты ствола. До вступления в плодоношение молодое дерево каждую осень корректируют, выбирая правильные ветки в качестве скелетных и укорачивая их ежегодные приросты на 1/3. Кроме соподчинения, это обеспечивает ещё и ветвление, то есть будут нарастать веточки 3 и 4 порядков, на которых появятся цветы и плоды.

Однолетние приросты легко отличить по цвету: летом они зелёные, а к осени покрываются корой, но более светлой, чем на старой части ветки.

Видео: обрезка молодой яблони

Омолаживающая обрезка

Старой яблоне уже не требуется формирование. Кроме прореживания, ей необходима омолаживающая обрезка. С годами плодоношение уходит на периферию кроны, плоды завязываются только на макушке и на окончаниях старых ветвей. Обрезкой устраняют эту проблему, делают дерево компактнее, убирают или укорачивают ветки, затеняющие пространство у ствола:

  1. Укорачивают ствол до высоты 2–3 м.

Ствол укоротили, спилили верхушку

Толстую старую ветку укоротили до молодого и хорошо развитого побега

Схема омолаживающей обрезки в комплексе с прореживанием

Если в рамках такой обрезки планируется сделать более 2–3 больших спилов (диаметром 7–10 см и более), то мероприятие стоит разделить на несколько этапов и выполнять их последовательно 2–3 года. Например, в первый год укорачиваете ствол и 1–2 скелетные ветки, на второй ещё 2–3 ветки и т. д. Много крупных ран, нанесённых за один сезон, яблоня может не пережить.

Видео: обрезка старой яблони

Все срезы делаются на кольцо. Не должно оставаться пеньков или, наоборот, углублённых ран.

Последний, третий вариант, называют срезом на кольцо

Обрезка яблони осенью — ответственное занятие и физически трудное. Минимальное количество травм дерево получит, если прореживать его и укорачивать ветви ежегодно. Тогда обрезка будет косметической, а не капитальной, что хорошо и для дерева, и для его хозяина.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector