1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подрезать яблони и когда это делать

Осенняя обрезка яблони: сроки, схемы, инструкции с фото

Обрезку яблони можно отложить и на весну. Но в начале сезона мы не всегда успеваем выбраться на участок до распускания почек на деревьях. А осенью благоприятный для обрезки период длится дольше, да и дел у садоводов в эту пору меньше.

В какой осенний месяц можно приступать

Конкретные сроки зависят от региона и погодных условий в текущем году. Универсальный для всех случаев признак — пожелтение и опадание листьев.

Если на дворе сентябрь, урожай собран, листья ещё зелёные, но вы знаете, что, скорее всего, в сад больше не приедете, то можно провести лёгкую обрезку, опилив дерево, убрав лишние тонкие ветки диаметром до 2 см. А остальные мероприятия отложить до весны.

Большие спилы на взрослых плодоносящих деревьях допустимы только после листопада, в период покоя, когда нет сокодвижения. Любую обрезку нужно успеть сделать за 2 недели до прихода минусовых температур. Это время необходимо для подсыхания ран, тогда они станут неуязвимыми для морозов.

Универсальные правила для любой яблони, прореживание

Есть общие правила для обрезки любой яблони, с освоения которых важно начать новичкам. Всегда удаляют ветки:

  • Больные и сухие — целиком или до здоровой древесины.

На сухой ветке кора сморщенная, растрескивается, а на живой — гладкая

Удаляют ветки, растущие к земле, стволу, перекрещивающиеся с правильно растущими

Волчки — это молодые жирующие побеги, растущие параллельно стволу

Ниже места прививки могут отрастать побеги подвоя

Ежегодное удаление вышеописанных веток называют прореживанием, поскольку они загущают крону.

Как можно подрезать волчок, чтобы омолодить крону

Хотя волчки могут принести пользу, когда есть дефицит плодовых веток. Например, если ветка усохла или надо заменить старую и непродуктивную, то оставьте растущий на ней или рядом волчок. Далее есть два варианта:

    Осенью укоротите на треть. В будущем сезоне волчок даст ветки, растущие ближе к горизонтальному положению, то есть плодовые. Но из верхней почки опять может вырасти вертикальное продолжение волчка, которое надо срезать.

1 год — выбрали сильный волчок и укоротили, 2 год — обрезали вертикально растущу часть образовавшейся ветки, 3 год — отпилили ветку, которую надо заменить

Волчок можно превратить в плодовую ветку и отгибанием

Чем моложе яблоня, тем меньше на ней «неправильных» веток и тем проще обрезка. Но до вступления в плодоношение нужна формировка кроны. Её тоже можно делать осенью.

Формирование кроны молодого дерева

Первая обрезка яблони делается сразу после её посадки саженцем. Однолетнее деревце не имеет ветвления, единственный стволик-прутик укорачивают примерно на четверть. На второй год появляются ветви второго порядка — скелетные, из них и начинают формировать дерево по следующим принципам:

  • Нижний ярус скелетных веток закладывают на высоте 50 см от земли. Всё, что ниже, надо удалить.
  • Второй и третий ярусы формируют в последующие годы по мере роста дерева на расстоянии 50–70 см один над другим. По высоте ветки одного яруса могут возвышаться друг над другом на 10–15 см. Ветви на нужном уровне часто нарастают не один год, например, в двухлетнем возрасте на яблоне может появиться только два побега в нижней части ствола, а в будущих сезонах заложатся ещё два-три.

Формирование ярусов, штрихами показано, что надо обрезать и укоротить

Если нужно оставить ветки, отходящие под острым углом, их отгибают, но делают это весной!

Сформировать яблоню за одну осень невозможно, ведь ярусы будут нарастать постепенно, по мере увеличения высоты ствола. До вступления в плодоношение молодое дерево каждую осень корректируют, выбирая правильные ветки в качестве скелетных и укорачивая их ежегодные приросты на 1/3. Кроме соподчинения, это обеспечивает ещё и ветвление, то есть будут нарастать веточки 3 и 4 порядков, на которых появятся цветы и плоды.

Однолетние приросты легко отличить по цвету: летом они зелёные, а к осени покрываются корой, но более светлой, чем на старой части ветки.

Видео: обрезка молодой яблони

Омолаживающая обрезка

Старой яблоне уже не требуется формирование. Кроме прореживания, ей необходима омолаживающая обрезка. С годами плодоношение уходит на периферию кроны, плоды завязываются только на макушке и на окончаниях старых ветвей. Обрезкой устраняют эту проблему, делают дерево компактнее, убирают или укорачивают ветки, затеняющие пространство у ствола:

  1. Укорачивают ствол до высоты 2–3 м.

Ствол укоротили, спилили верхушку

Толстую старую ветку укоротили до молодого и хорошо развитого побега

Схема омолаживающей обрезки в комплексе с прореживанием

Если в рамках такой обрезки планируется сделать более 2–3 больших спилов (диаметром 7–10 см и более), то мероприятие стоит разделить на несколько этапов и выполнять их последовательно 2–3 года. Например, в первый год укорачиваете ствол и 1–2 скелетные ветки, на второй ещё 2–3 ветки и т. д. Много крупных ран, нанесённых за один сезон, яблоня может не пережить.

Видео: обрезка старой яблони

Все срезы делаются на кольцо. Не должно оставаться пеньков или, наоборот, углублённых ран.

Последний, третий вариант, называют срезом на кольцо

Обрезка яблони осенью — ответственное занятие и физически трудное. Минимальное количество травм дерево получит, если прореживать его и укорачивать ветви ежегодно. Тогда обрезка будет косметической, а не капитальной, что хорошо и для дерева, и для его хозяина.

Как правильно обрезать яблоню осенью

Приемы и правила обрезки деревьев

Роман Кудрявец доктор сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству

Если ваши яблони летних или осенних сортов уже избавились от яблок, можно приступать к обрезке деревьев. Сейчас, пока не опали листья, очень хорошо видно, какие ветки состарились и усохли, какие идут вертикально вверх и вряд ли будут плодоносить на следующий год, а где крона загущена так, что листьям и плодам не хватает света. Если вы никогда не обрезали яблоню, начнем с простых приемов обрезки, но сначала выясним, зачем вообще обрезать деревья.

В естественных условиях, т.е. без вмешательства человека, у растений всегда складывается равновесие между ростом и развитием всех его частей и органов. Любое нарушение равновесия вызывает ответную реакцию.

При уменьшении объема надземной системы (вымерзание, усыхание, поломка) у растения перестраиваются все процессы жизнедеятельности таким образом, чтобы возможно быстрее восстановить утраченные части.

Точно так же при уменьшении объема корневой системы (повреждения при пересадке, обработке почвы, вымокание или повреждение водяной крысой) большая часть продуктов фотосинтеза, влаги, элементов минерального питания направляется к корням для стимуляции их роста и скорейшего восстановления утраченного равновесия. Рост побегов, листьев, плодов от этого может существенно ослабиться.

Так вот, все приемы обрезки основаны на преднамеренном нарушении установившегося равновесия с тем, чтобы вызвать вполне определенную реакцию: усилить или, напротив, ослабить рост отдельных веток. Основных приемов обрезки два: укорачивание ветвей и вырезка их целиком.

Зачем обрезать плодовые деревья

Обычно под укорачиванием понимают сокращение длины побега или однолетней ветки за счет удаления верхушки. Цель такого укорачивания — уменьшить число почек, приблизить начало роста нового побега к основанию ветки, усилить пробуждение почек ниже среза с тем, чтобы не образовывалось оголенное пространство на ветке.

Срез делают над определенной почкой, рост побега из которой наиболее желателен. При укорачивании ветвей от двух лет и старше срез обычно стараются делать над каким-нибудь боковым ответвлением, т.е. как бы переводят рост ветви на это ответвление. Поэтому такое укорачивание более известно как обрезка на перевод. Оно широко используется при формировании кроны, ограничении ее габаритов, омоложении основных и обрастающих ветвей.

Имеется еще один вид укорачивания — слепое, при котором срез может приходиться на узел, междоузлие, разветвление любой по возрасту, виду и назначению ветви. Применяется при обрезке растений по определенному контуру для ограничения их габаритов или придания определенного декоративного вида. Наиболее яркое выражение слепого укорачивания — стрижка живых изгородей, бордюров.

При укорачивании ветвей вещества, которые должны были обеспечивать рост побегов на удаленной части ветви, перераспределяются между побегами, появившимися ниже места среза. При слабом укорачивании заметных изменений в количестве побегов, силе их роста и углах отхождения практически не будет. По мере усиления степени укорачивания зона роста, соответственно, будет приближаться к основанию ветви. Число побегов может и не увеличиться, но рост их усилится, а углы отхождения станут более острыми.


Реакция ветви (1) на различную степень укорачивания: без укорачивания (2); слабое (3); среднее (4); сильное (5)

Зачем вырезать ветки целиком

При формировании кроны на центральном проводнике оставляют вполне определенное число основных веток. Остальные вырезают целиком или на кольцо. Последний термин возник потому, что большинство ветвей, кроме отходящих под углом менее 40°, имеют у основания хорошо заметный кольцевой наплыв. Срез, сделанный по такому наплыву, равномерно и быстро зарастает благодаря наличию здесь большого числа клеток, способных быстро и активно делиться.

Необходимость в вырезке ветвей возникает не только в период формирования кроны. Она требуется на протяжении всей жизни растения и направлена в основном на предупреждение загущения или ликвидацию его. Поэтому вырезку ветвей на кольцо часто называют прореживанием, не вникая в причины, побуждающие к удалению тех или иных ветвей.

Обрезка на кольцо даже крупной ветки не приводит к заметному усилению роста. Освободившийся ток воды с растворенными в ней элементами минерального питания и продукты фотосинтеза в этом случае распределяются между слишком большим количеством оставшихся веток. Хотя вблизи среза возможно появление волчков.

Обрезка плодовых деревьев: как правильно

Должный эффект от обрезки вы можете получить в том случае, если выполнили ее твердой рукой, своевременно, качественно и с соблюдением определенных правил. То, что пользоваться надо только острым, исправным инструментом — это понятно. То, что срезы должны быть гладкими, чистыми, ровными, без задиров коры и расщеплений древесины — тоже понятно. Некачественные срезы плохо зарастают, долго остаются доступными для инфекции. С таких ран чаще всего начинается черный рак, цитоспороз, камедетечение у косточковых.

При укорачивании ветвей в период формирования остова кроны срезы должны быть безупречными. Делайте их строго над почкой. Лучше пользоваться для этого садовым ножом. Установите его под углом 30° с обратной стороны почки, над которой намерены сделать срез, и резким движением ножа на себя срежьте верхнюю часть ветви.

Если окончание среза пришлось чуть выше верхушки почки, все в порядке. Нельзя делать срез значительно выше почки. Побег может сильно отклониться от оси ветви. Но и основание почки не подрезайте. Усохнет. И побег пойдет из другой почки, а значит, и расти будет не совсем так, как вам хотелось бы. При обрезке на почку недопустимы задиры коры, расщепы древесины.

Не стоит, однако, тратить время и прилагать массу усилий на выполнение качественных срезов там, где это не так важно. Так, при укорачивании боковых разветвлений на основных ветвях некоторое отклонение дальнейшего их роста вполне допустимо. Лишь бы не росли внутрь да в те участки кроны, где и без них густо. У взрослых растений приходится укорачивать десятки ветвей, причем срезы выполняются секатором. Не беда, если срез пришелся чуть выше выбранной почки.

При обрезке на перевод следите, чтобы не оставался пенек и чтобы не оказалось подрезанным основание ветви, на которую делаете перевод. Недопустим также скос среза в обратную сторону.

При обрезке ветвей на кольцо не оставляйте пеньков. Они будут высыхать, потом загнивать. Разложение древесины распространится вглубь ветви или, что еще хуже, ствола. Образуется дупло. А это уже общее ослабление дерева.

Читать еще:  Уход за яблоней после сбора урожая осенью

Старайтесь не наносить на стволе и на крупных ветвях по две-три раны на одном уровне. От этого вышерасположенная часть ветви может усохнуть. Если уж возникла необходимость в такой обрезке, то одну ветвь вырежьте на кольцо, другую или несколько других — на слабенькие ответвления или на достаточно длинный пенек. Это предупредит быстрое высыхание и разложение оставленных на время кусков ветвей.

Только не забудьте спустя год-другой, а может быть, и третий, когда рана в месте вырезки на кольцо почти заросла, оставленные пеньки или куски ветвей с ответвлениями вырезать. Иначе на них может образоваться много ветвей из спящих почек, что приведет к загущению кроны.


Вырезка крупных ветвей: 1 — правильно (рана зарастает быстро и равномерно); 2 — неправильно (оставлен большой пенек); 3, 4 — неправильно: косые срезы, раны зарастают неравномерно; 5 — неправильно: слишком длинный срез.

При обрезке деревьев секатором не забывайте, что он рассчитан на выполнение срезов диаметром до 3 см. Можете, конечно, справиться и с более толстой ветвью, да только стоит ли? Инструмент будет портиться, а качество обрезки ухудшаться.

При выполнении среза крепко держите секатор в руке. Не делайте поворотов и перекосов. Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. Лезвие, чтобы избежать расщепа древесины, направляйте поперек тканей.

Там, где секатору не под силу, используйте садовую пилку. Не очень крупные ветви выпиливайте сразу по кольцевому наплыву. Если наплыва нет, определите линию среза сами. Из верхней точки ветви в месте ее отхождения проведите мысленно две линии: одну вдоль ствола, другую поперек удаляемой ветви. Срез делайте по линии, делящей этот угол примерно пополам. Во избежание отлома ветви или задира коры в конце выпиливания придержите ее свободной рукой.

Как пилить крупные ветки

Крупная тяжелая ветвь может отломиться задолго до завершения среза. Чтобы этого не случилось, выпиливайте ее по частям. Сначала сделайте запил снизу ветви на расстоянии 20–30 см от ее основания. Пилите до тех пор, пока пилку не заклинит. Затем отступите от нижнего запила на 3–5 см дальше (к верхушке ветви) и сделайте второй запил сверху. Когда этот второй запил дойдет до уровня первого, ветвь под своей тяжестью отломается. Придержите ее рукой, чтобы при падении она не поломала расположенные ниже ветви.

Выньте ее из кроны. Если она сильно цепляется за другие ветви своими разветвлениями и никак не хочет выходить, не насилуйте ее и дерево. Расчлените ее на такие куски, каждый из которых можно без помех вынуть из кроны. Теперь можете легко и просто удалить пенек, оставшийся от этой ветви.

При обрезке не лазайте по дереву. Не раздавливайте и не сдирайте кору на ветвях. Давленные и рваные раны плохо зарастают. На них поселяются разные болезнетворные начала. Ущерб от такой работы может превысить пользу от обрезки. Если деревья высокие, используйте сучкорезы, воздушные секаторы, лестницы. Без толку не топчитесь вокруг дерева — уплотните почву так, что корни окажутся и без воды, и без воздуха. Обрезали что надо с одной стороны, переступите на другую. Закончили, и прочь от этого дерева.

Все раны, кроме мелких (1–1,5 см в диаметре), обязательно защищайте от высыхания и проникновения инфекции. Используйте для этого садовый вар. Если вара не окажется под рукой, можете покрыть раны лаком на натуральной олифе, охрой, суриком или, на худой конец, пластилином. Потом замените его на садовый вар. Не используйте краски, ожигающие кору деревьев (свинцовые белила, например).

Срезы, сделанные острым, хорошо отлаженным секатором, обычно гладкие, и садовый вар на них ложится хорошо. Очень шероховатую поверхность срезов, сделанных пилкой, загладьте острым садовым ножом или, если рана большая, стамеской. Если пилка острая, то срезы перед замазкой можете не зачищать. Достаточно смахнуть с них опилки. Не закругляйте раны, не обрезайте по краям их кору. Накладывайте вар или краску тонким ровным слоем. И делайте это сразу же после завершения обрезки данного дерева.

Статья предоставлена издательством «ЭКСМО»

Обрезка яблони весной

Для чего необходимо обрезать яблоню весной

Когда необходимо обрезать яблоню весной

Март – вот самое идеальное время для обрезки яблони!

Впрочем, можно заняться формированием деревьев и в феврале, но при условии, что температура воздуха будет выше –5 °С. Если холоднее – яблони лучше не беспокоить, раны в такую погоду очень плохо зарастают.

И ни в коем случае нельзя обрезать яблони в апреле, во время сокодвижения! Иначе дерево может погибнуть, потому что сочащиеся раны практически не заживают.

Как правильно обрезать яблоню весной

В это время лучше проводить омолаживающую обрезку. Она убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 – 60 %, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

Три шага обрезки:

1. Чтобы добиться таких результатов, первым делом нужно укоротить ствол – его высота не должна превышать 2 м. Срез должен быть аккурат над крупной веткой (рис. 1). Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они затеняют дерево и являются отличным рассадником для болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приобретет форму чаши – основные ветви должны «смотреть» наружу (рис. 2).

3. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных ветвей. Их длина – максимум 2,5 м. Укорачивать нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны наружу (рис. 3).

После такой обрезки дерева весной на нем усиленно станут расти молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем надо будет сформировать плодовые ветви.

Правила ухода за яблоней после обрезки

После столь радикальной обрезки деревья весной надо хорошо подкормить.

Первым делом понадобятся азотные удобрения – они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву под перекопку можно внести навоз (4 — 6 кг на 1 м 2 приствольного круга) или куриный помет (1 — 2 кг разводят в ведре воды и поливают деревья из расчета полтора литра на 1 м 2 ).

Вместо органики можно использовать и минеральные удобрения. Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удобрения не сразу, а в два приема. Половину дозы – в апреле, вторую часть – в начале июня.

Помимо азота обрезанным деревьям понадобиться фосфор – он усиливает цветение. И калий, который улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью.

И не забудьте главное: после того как внесете удобрения, деревья нужно полить из расчета 2 — 3 ведра на 1 м 2 . А на следующий день почву в приствольном круге как следует разрыхлить.

Что делать, если яблоня не растет

Первым делом нужно понять, в чем причина. А их может быть несколько.

1. Высокий уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.

Но многие дачники, высаживая яблони на участке, просто не задумывается о грунтовых водах. Да и молодые растения не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, растения перестают расти, листья меняют окраску на желтую или бурую, дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.

Что делать. Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2–2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.

2. Бедные почвы. Если у вас на участке песок или супесь, яблоня будет страдать – в таких почвах практически нет питательных веществ, они не удерживают влагу, а в малоснежные морозные зимы корни яблонь подмерзают.

Что делать. Ежегодно вносите под яблоню как можно больше перегноя или компоста – весной и осенью. А после перекапывайте почву по диаметру кроны на штык лопаты. Летом можно складывать под деревья скошенную траву. Со временем почва станет более плодородной.

Высевайте в приствольных кругах горох – на его корнях живут особые бактерии, которые насыщают почву азотом. А после того, как собрали урожай – перекопайте почву увместе с ботвой – это дополнительная органика.

Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями:

В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Если в приствольном круге растет трава или посеян газон – просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями.

В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4–5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).

Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода – 3 ведра на дерево.

Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.

Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна – после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

3. Южный саженец. Если вы купили саженец яблони с рук, на рынке, на обочине дороги – с большей долей вероятности можно утверждать, что он привезен с юга и там же выращен. Такие деревья в условиях средней полосы растут очень плохо, зимой постоянно подмерзают и урожая от них вы вряд ли дождетесь – обычно через 4 — 5 лет они гибнут.

Правила обрезки яблонь — тонкости процедуры

Обрезка яблонь и груш – обязательная процедура, необходимая для полноценного развития и получения хорошего урожая. Проводят в определенные сроки с учетом региональных особенностей по выбранной схеме. После подрезки плодовой культуре обеспечивают правильный уход. Ряд советов от садоводов поможет избежать типичных ошибок.

Правила обрезки яблонь — тонкости процедуры

Виды обрезки

Специалисты в саду применяют несколько видов обрезки плодовых культур, деление которых основано на их цели.

  • Формирующая. Производят для молодых деревьев, чаще — однолетней, двухлетней и трехлетней. Ее задача – создать требуемую форму и активизировать развитие побегов у саженца, растет который изначально по направлению вверх для получения большого количества солнечного света. Основная доля питания молодых растений в начальное время после посадки направлена на расширение и укрепление корневой системы, и без формирующей подрезки на первом году жизни стимулировать разрастание кроны затруднительно.
  • Омолаживающая. Применима для взрослых и старых плодоносящих деревьев пятилетнего возраста и старше с хорошо сформированными корнями и скелетными ветками, полностью набравших большой рост в соответствии с сортом. По завершении окончательного формирования они начинают активно расти вширь, и боковые ветви стоит обрезать в целях прореживания кроны и экономии сил плодовой культуры на поддержание ненужных сучьев, концентрации питания на плодоношении и созревании урожая, обеспечения равномерного проникновения солнечных лучей вглубь кроны.
  • Санитарная. Производят в каждом году, весной и по окончании плодоношения. Охватывает все возрасты, как молодые саженцы, так и уже плодоносящие деревья. Ее главное предназначение – удалить все высохшие и поврежденные побеги, а также те ветки с появившимися признаками поражения инфекционными болезнями и вредителями. Особенно необходима для старых и запущенных яблонь, у которых отсутствует либо заметно снижено плодоношение, а неплодоносящие ответвления сильно оттягивают на себя питание.
Читать еще:  Как формировать колоновидную яблоню

Помимо основных видов, существуют иные схемы обрезки, которые выступают дополнительными мерами поддержания здоровья плодовой культуры в саду:

  • прореживание – проводят обычно раз-два в году при сильно загущенной и запущенной яблоневой кроне, имеет иное название – обрезание под кольцо, при нем оставляют пеньки до 7 мм длиной;
  • укорачивание – применяют в декоративных целях, удаляя часть побега, обеспечивая активный рост боковых почек, производят его на пятую и третью часть либо кардинально, укорачивая около ½.

При этом подрезать можно разными способами:

  • на почку, когда удаляют однолетние приросты;
  • на ветку, при котором срезают двухлетние ветки;
  • на кольцо, полностью отрезая пораженные болезнями и вредителями либо ненужные отростки.

Сроки

Обрезают яблони в установленные сроки. Рекомендуемая периодичность – 3 раза за вегетативный сезон, с учетом региональных особенностей выращивания. Некоторые садоводы предпочитают придерживаться лунного календаря. Подрезают плодовую культуру с марта по апрель и с сентября по ноябрь. Летом в июне-июле обрезные мероприятия не проводят из-за сокращенного количества влаги в побегах под воздействием повышенных температур.

В соответствии с лунным календарем

Луна оказывает воздействие на все процесс, в т.ч. влияет на биологическое развитие растений. Лунный календарь помогает определить наиболее подходящие даты для формирования кроны деревьев. Сроки необходимо анализировать ежегодно, т.к. они сдвигаются. Но основной принцип – не проводить мероприятий в полнолуние и новолуние на смене циклов и обрезать ветки на убывающую Луну.

С учетом региональных особенностей

Правила подбора сроков обрезки яблоневых деревьев напрямую зависят от региона выращивания:

  • в южных областях с теплыми зимами их начинают подрезать с конца февраля, осенью – в октябре, морозостойкие — в ноябре;
  • на дачах в северных местностях весенние мероприятия планируют не ранее последней трети апреля, осенние – с сентября.

Необходимые инструменты

Инструменты должны быть продезинфицированы

Подрезают плодовые деревья хорошо наточенным инструментом, прошедшим предварительную дезинфекцию. Садоводу потребуются:

  • сучкорез;
  • нож;
  • пила по дереву;
  • секатор, при этом начинающим при выборе предпочтение стоит отдать обводному типу.

Телескопический высоторез облегчит процедуру и заменит привычные стремянку и лестницу.

Особенности обрезки

В разное время года

В зависимости от сезона у яблонь отличается активность сокодвижения, что необходимо учитывать при планировании формирования кроны.

Весна

Наиболее лучшее время года – весна. В этот период растительные соки только начинают движение после зимней стадии покоя. Рекомендуется удаление попорченных, замерзших за зиму веток и укорачивание свежих, прореживание излишне заросших крон. Для однолетних и двухлетних саженцев стоит придерживаться ограничений по объему срезаемой вегетативной массы, т.к. они еще не окончательно окрепли и после кардинальной процедуру могут не восстановиться и погибнуть.

Лето

Летом происходят активный рост, формирование плодов, интенсивное накопление полезных компонентов через листву и повышенная циркуляция растительного сока. Это не подходящее время года, чтобы произвести подстрижку деревьев, особенно для садоводов-новичков. Подрезку делают только в исключительных, санитарных целях, когда без удаления поврежденных побегов создается риск гибели всей культуры. Допускается:

  • удалить имеющие поражения участки;
  • прищипнуть поросль, оттягивающую на себя питание;
  • выломать ненужные, лишние и неправильно формирующиеся ветки;
  • обрезать вертикальные волчки.

Осень

Обрезка осенью необходима для подготовки к зимовке. Осенний сезон отличается сокращением затрачиваемой на рост энергии, активность циркуляции растительного сока значительно снижается, побеги останавливаются в развитии, культура готовится к стадии покоя.

Проводят осенние обрезные мероприятия по окончании листопада до наступления заморозков.

Удалению подлежат выросшие за лето волчки, поврежденные старые ветки, растущие в неправильном направлении ответвления и те, что скрещиваются между собой. При минусовой погоде яблони не укорачивают, иначе образованные срезы и сильный стресс становятся причиной снижения устойчивости к холодам, дерево гибнет.

В соответствии с возрастом

Обрезая плодовую культуру, также учитывают возрастные особенности деревьев.

Для молодой культуры

Молодые саженцы подлежат обязательной обрезной процедуре уже со второго года с момента посадки, некоторые садоводы практикуют подрезку однолетних. Для них нередко применяют карбовку – способ, помогающий стимулировать развитие боковых веток и формирование свежих ростков из спящих почек.

  • над почкой, откуда вырастет новый побег, делают надрез;
  • срез формируют вместе с древесным слоем, чтобы пустить сок, который станет попадать на почку и ускорять появление отростка;
  • при необходимости замедляют рост, делая надрез под почкой.

Для взрослой яблони

Омоложение повышает урожайность

Для взрослых деревьев часто применяют кронирование: обрезают под кольцо определенную часть кроны, удаляя волчки и лишние ветви, мешающие внешним факторам, например, постройкам, линиям электропередач и др. Такая процедура помогает снизить воздействие ветра и обеспечивает закладку здоровых почек, увеличивая урожайность.

Обрезные мероприятия для взрослых культур должны сопровождаться обработками против инфекционных болезней и вредителей.

Для карликовых подвидов

Особенность формирования низкорослых карликовых и выращенных на полукарликовых подвоях яблонь заключена в их небольшой высоте. Основные принципы:

  • первоначально на первый год с момента посадки осенью после сбора яблок верхушку обрезают на 0,5-0,6 см;
  • каждый последующий год укорачивают центральный ствол;
  • при достижении возраста 5 лет у деревьев на карликовом подвое начинают формировать саму крону, максимально подстригая весной свисающие ветки, чтобы плоды завязывались в области оснований скелетных ответвлений;
  • у взрослых растений удаляют каждый вновь отросший побег;
  • кроне придают пирамидальную форму.

Для декоративных культур

Декоративные сорта яблонь (колоновидные, стелющиеся и др.) начинают обрезать с центрального проводника, т.к. он закладывает основу всей кроны. При обрезке придерживаются умеренности, т.к. при слишком большом срезанном объеме вегетативной массы начинают интенсивно расти ответвления от центральных веток, загущая крону и приводя к утрате декоративности.

Для декоративных сортов важен главный проводник. Его каждый раз укорачивают не более, чем на 1/3 у молодых саженцев и не более, чем на ½ у деревьев возраста тремя годами и старше.

Стремиться необходимо к тому, чтобы второй уровень был сформирован на 4-6 побегов больше, чем на первом, постепенно поднимая высоту чаши. При слабой подстрижке основания проводника оголяются – нижний ярус срезают, когда на нем перестают расти яблоки. В результате можно добиться желаемого внешнего вида.

Последующий уход

Обрезка – это стрессовая ситуация для любого растения, потому после проведенного мероприятия обрезанная яблоня нуждается в правильном уходе.

Обработка стволов

Для защиты яблони от проникновения через имеющиеся на штамбе трещины патогенных микроорганизмов и вредителей ствол покрывают краской на базе олифы. Большие раны предварительно необходимо обработать дезинфицирующими средствами и только потом замазать.

Аналогичным способом дезинфицируют на обрезанных побегах срезы.

Защитить ствол от поедания грызунами помогает обмотка сеткой на высоту от 1 м. Дополнительно, чтобы культура не замерзла, в особенности при ее выращивании в регионах с морозными зимами, ее укутывают плотной бумагой и мульчируют приствольный круг.

Весной для отпугивания вредоносны насекомых проводят побелку скелетных ветвей и штамба. Одновременно такая обработка служит средством дезинфекции.

Технология приготовления смеси:

  • 3 кг извести;
  • 0,5 кг медного купороса;
  • 0,3 кг столярного клея;
  • 10 л воды.

Раствор наносят щеткой с мягким ворсом. Защитить плодовую культуру от нападения вредителей смогут опрыскивания инсектицидами.

Подкормки

Молодые яблони удобряют три раза за год

Посаженные молодые саженцы первые 2 года в подкормке не нуждаются. Далее их удобряют весной, в начале сезона после обрезки и по окончании стадии цветения, и осенью, после сбора урожая.

Для плодоносящих яблонь подойдут минеральные комплексы:

  • с фосфатами (аммофос, Суперфосфат и аналогичные) – их вносят весной, т.к. содержащийся в составе в повышенной дозе азот активизирует наращивание вегетативной массы и стимулирует развитие дерева, норматив внесения – 10 г на 1 м²;
  • с калием (Экоплант, Гумитаб и др.) – применяют осенью, т.к. основной компонент способствует повышению морозоустойчивости растения;
  • с фосфатом и калием – смешанные составы часто используют для подкормки наиболее прихотливых сортов (колоновидных, карликовых, веретеновидных).

Способ внесения удобрений – корневой:

  • жидкие применяют путем залива в заранее организованные по периметру приствольного круга траншеи;
  • сухие и гранулированные комплексы добавляют в почву, предварительно сняв поверхностный слой на 3-4 см толщиной.

При подкармливании культуры не стоит особо увлекаться подкормками с азотом, т.к. помимо ускорения роста верхушек и боковых побегов, но и провоцирует образование волчков.

Типичные ошибки

Ряд советов от практикующих садоводов помогает начинающим избежать типичных ошибок при проведении обрезки яблоневой культуры.

  • Несоблюдение сроков. Это ведет к снижению устойчивости дерева к внешним факторам окружающей среды, особенно, если процедура была проведена в сопровождении пониженной температуры.
  • Оставление необрезанной верхушки. Без отреза макушки растение вытягивается, не образует боковые побеги.
  • Отсутствие обрезки у яблони-трехлетки и старше, выращенной на подвое, в особенности на шпалере. В результате вырастает разросшаяся культура с низкой урожайностью.
  • Игнорирование дезинфекции срезов. Ведет к усыханию ветки и открывает путь к проникновению патогенных микроорганизмов и расселению вредителей.
  • Использование тупого инструмента. Образует неправильной формы рваные раны и задиры, которые слишком долго заживают.
  • Проведение омоложения за один подход. Чрезмерно обрезанное растение слабеет и становится уязвимым к воздействию внешних факторов. Наиболее подходящий вариант – поэтапный на протяжении 2-3 сезонов.
  • Чрезмерное укорачивание веток у молодых двухлеток и годовалых культур. Останавливает развитие деревьев, в особенности однолетних. При правильной процедуре оптимальный размер, на который рекомендовано обновить побеги, должен составлять до третьей части длины.
  • Внесение высокой доли азотсодержащих удобрений ведет к образованию волчков.

Принципы обрезки яблонь

Чтобы получить богатый урожай, деревьям нужен постоянный уход. В комплексе этих процедур важное место занимает обрезка яблонь, которая помогает им правильно развиваться. Это целая наука, требующая определенных навыков.

Принципы обрезки яблонь

Виды обрезки

В зависимости от цели, времени года и состояния яблони, необходимо использовать следующие виды обрезки плодовых деревьев: формирующая, омолаживающая и санитарная. Эти манипуляции позволяют выращивать здоровые, правильно развивающиеся деревья, которые проживут дольше и будут давать большой урожай.

Формирующую обрезку проводят молодым яблоням. Рост саженцев всегда направлен вверх, из-за этого они выглядят худыми и вытянутыми (они тянутся к солнцу). Большая часть их энергии идет на формирование корневой системы, поэтому увеличиваться в ширину на первом этапе своего роста яблони не могут.

Омолаживающую обрезку применяют для зрелых культур, которые уже достаточно вытянулись и корневая система которых полностью сформировалась. Они активнее растут в ширину, поэтому боковые побеги периодически необходимо прореживать и обрезать, чтобы взрослое дерево не тратило энергию на их развитие, а концентрировало ее на формировании плодов.

Санитарная процедура нужна для старых (синильных) яблонь (хотя специалисты рекомендуют проводить ее на всех этапах). Большую часть своей силы они тратят на продление своей жизни, и процесс роста почти прекращается. Крона, которая разрослась за время жизни дерева, становится слишком тяжелой для ствола – он не справляется с ее поддержкой.

Таким яблоням становится все тяжелее справляться с болезнями, они начинают хуже плодоносить.

Читать еще:  Как укрыть молодые яблони на зиму

Альтернативные способы

Кроме вышеперечисленных видов, существуют другие способы обрезки плодовых деревьев.

Прореживание проводят, если появилось много лишних, сухих или пораженных болезнью веток и крона стала густой. Этот способ называют «под кольцо»: пенек обрезанной ветки оставляют размером в 5-7 мм. Если она крупная, рекомендуют произвести несколько срезов (по частям, чтобы не ободрать кору).

С помощью такого способа, как укорачивание, удаляют лишь часть отростка, т.о. усиливая процесс роста и формирование боковых почек. Оно бывает слабое (убирают 1/5 ветки), среднее (отрезают третью часть), кардинальное (срезается больше половины).

Сроки

Проводят обрезку яблонь в определенные сроки. Осуществляют процедуру 3 раза в год. Обрезают их в подходящие числа по лунному календарю весной, осенью и летом. Не забывайте об особенностях региона и климата, в котором они растут.

По лунному календарю

Прибегайте к помощи лунного календаря, т.к. ночное светило влияет на все биологические процессы, которые происходят в деревьях. В нем можно посмотреть, в какие сроки лучше удалять лишние ветви, чтобы плодоношение в текущем году имело хороший результат. Движение сока активнее в период растущей Луны, поэтому обрезают ветви на убывающую Луну.

Благоприятными днями для обрезки будут следующие:

  • март: 9, 10, 15-19, 24-27;
  • апрель: 3, 4, 5, 9-13, 18, 19;
  • сентябрь: 3-5, 8-11, 17, 18 (для ранних сортов);
  • октябрь: 4-8, 11, 15, 16-19, 24-28;
  • ноябрь: 2, 3, 5-8, 12-16, 22 (для зимних сортов и если позволяет погода).

В летний период лунный календарь не рекомендует проводить процедуру.

Обрезать ветви нельзя в новолуние или полнолуние, когда цикл светила меняется.

В зависимости от региона

Т.к. яблони в нашей стране растут во всех регионах, то сроки обрезания, соответственно, будут разными.

В южных регионах, где зимы мягкие и теплые, начинать обрезать яблони можно уже в конце февраля –начале марта. Летом в жарком климате побеги трогать не рекомендуют из-за недостаточного количества влаги.

В северных регионах, наоборот, начинают обрезку в конце апреля или начале мая (в зависимости от погоды), а осеннюю процедуру делают в сентябре. Здесь растут ранние сорта, т.к. зимние часто не успевают созреть.

Инструменты

Для обрезки деревьев следует использовать инструменты, сделанные из качественных материалов, хорошо наточенные и обязательно чистые, чтобы не заразить яблоню. Основной набор состоит из следующих предметов:

  • сучкореза;
  • садового ножа (для начинающих);
  • наточенной пилы;
  • секатора (его вполне хватает для обработки молодой яблони), лучше выбирать обводной вид;
  • телескопического высотореза (чтобы не использовать стремянку или лестницу).

Обрезка по времени года

Время года играет немаловажную роль в обрезке, потому что сок внутри яблони движется по-разному в зависимости от сезона. Подрезают деревья тремя способами:

  • «на почку» (избавляются от однолетних приростков);
  • «на ветку» (удаление двухлетних побегов);
  • «на кольцо» (отрезают полностью те из них, которые мешают или заражены болезнью).

Весной

Наиболее полезной считается весенняя обрезка, т.к. сок еще не начал своего активного движения и дерево находится в состоянии покоя. Лучшее время – конец марта или начало апреля, но если на улице еще держится мороз, то процедуру стоит перенести на более подходящее время.

Удалите испорченные за зиму ветви и сделайте среднее укорачивание новых. Сильно заросшие яблони проредите. После процедуры стоит тщательно обработать срезы, чтобы они не начали усыхать. Молодые деревья (однолетние/двухлетние) нуждаются в очень аккуратной обрезке, т.к. они еще не окрепли.

Летом

Дача или сад не остаются без обрезки плодовых деревьев и в летнюю пору, но в это время проводят только косметическую процедуру:

  • удаляются сухие и слабые ветки;
  • прищипывают поросль;
  • выламывают ненужные побеги;
  • проводят обрезку вертикальных волчков.

Летом идет процесс накопления полезных веществ в листьях и мелких побегах, происходят активное развитие, рост плодов (особенно в июне – июле) и наибольшая циркуляция сока (у ранних сортов яблони и груши).

Осенью

Проводить процедуру обрезания деревьев полезно в осеннее время, но только после того, как опадут листья. По времени подходят сентябрь, октябрь и даже ноябрь, если позволяет погода и не наступили морозы (при минусовой температуре делать это категорически запрещено, иначе яблоня может погибнуть).

После уборки урожая она тратит намного меньше энергии, циркуляция сока уменьшается, и ветки менее активны в росте.

Нюансы обрезки по возрасту

Удаляем только ненужные побеги

Форма и сорт яблони имеют большое значение в процессе обрезки. Кроме того, для каждого возраста применяются определенные техники и принципы удаления побегов.

Молодые яблони

Молодые яблони подлежат обрезке уже на второй год после посадки. Карбовка – вид обрезания (от однолетних саженцев до пятилетних), который помогает стимуляции роста веток и появлению побегов из спящих почек.

Правило заключается в следующем: над почкой, из которой должна вырасти новая ветка, делают срез коры вместе с кусочком древесины. Так сок, который поднимается из ствола, будет задерживаться перед почкой и ускорять формирование ветки из обрезанного побега. Для замедления процесса роста надрезы делают под ней.

Старые яблони

В осеннее время для зрелых яблонь проводят обрезку, которую называют кронированием. Дерево избавляют от конкретных ветвей, частей кроны. Это помогает значительно повысить уровень урожая. Таким методом удаляют наросты омелы и те ветви, которые мешают линиям электропередач и постройкам.

Кронирование снижает влияние ветра, омолаживает ствол и делает дерево более здоровым. Этот процесс выполняют 1 раз в 4 года (в неурожайный год), но учитывают сорт, особенности роста и развития, т.к. процедура весьма травматична для яблони.

Обрезка старых яблонь проводится «под кольцо»: это способствует закладке новых здоровых почек для следующего урожая.

Обрезка карликовой яблони

Карликовые яблони требуют особого ухода, и правила их обрезки отличаются от стандартных. На первом году жизни у низкорослой яблони срезайте макушку на 50-60 см (делают это после сбора первого урожая, осенью), а потом с каждым годом укорачивайте центральный проводник.

В пятилетнем возрасте его удаляют и начинают формирование кроны. На карликовых и полукарликовых деревьях во время плодоношения очень сильно обвисают ветки, поэтому весной их максимально укорачивают, чтобы плоды образовывались ближе к скелетным росткам. В более зрелом возрасте у таких видов яблони убирают каждую третью новую ветку.

Разросшееся дерево очищают от старых сучьев и могут придавать ему пирамидальную форму. Учитывайте особенности посадки обычных и карликовых яблонь в саду. Колоновидные и карликовые сажайте отдельно от стандартных культур. Так у них сохранится активное плодоношение и большие яблони не будут мешать правильному формированию верхушки у декоративных сортов.

Правила обрезки декоративных яблонь

Многие из садоводов-новичков ошибочно считают, что за декоративными сортами ухаживать намного легче, но добиться хорошей формы и высокого урожая можно, только соблюдая все принципы ухода за деревом.

Даже однолетние саженцы нуждаются в обрезке и последующем уходе (особое внимание в первые годы уделяйте проводнику, т.к. он служит основой формирования кроны).

Основные принципы обрезки:

  • для работы нужен специальный инструмент;
  • время нужно подбирать соответственно погоде или лунному календарю;
  • следуйте золотому правилу: легче периодически прореживать культуру, чем потом бороться с запущенной формой, поэтому процедуру проводите систематически.

Правила по обрезанию яблони должны строго соблюдаться. Главный принцип – умеренность. Если срезать слишком много, то увеличивается количество побегов от центральных ветвей. Если обрезание слабое, то основания двухлетки оголяются. Второй ярус при формировании должен быть на 4-6 веток больше, чем проводник.

За один подход (год) нельзя делать большое количество ран. Нельзя травмировать ствол и кору однолетних яблонь. Если плодоносящая ветка больная, запущенная, старая или сломанная, удалять ее необходимо до здоровой части, иначе могут не зажить срезы.

Правильная обрезка не заставит яблоню страдать

Если убирать побег, то пенек оставлять не стоит. Правильная обрезка проводится у самого ствола или основной ветки. Срез волчков должен по размеру быть таким же, как и сама почка. Нижние ветви срезайте, как только на них перестали расти яблоки (или их стало в разы меньше), тем самым Вы поднимете высоту чаши.

Для саженца важен центральный побег. Он является формирующим для молодого (годовалого) дерева. Пока яблоня интенсивно растет, отрезайте только третью часть длины. У трехлетней – половину. Если размер яблок большой, то ветки подпирают, чтобы они не сломались.

При сборе урожая и обрезке не стоит забираться на дерево, чтобы не повредить кору и не сломать ветви. Лучше воспользоваться стремянкой или специальными подставками. Чтобы не удалять замерзшую часть, не затягивайте с обрезкой. Яблоня на сильном подвое не должна превышать 3,5 м в высоту.

Уход за деревьями

Даже обрезка по всем правилам не гарантирует, что дерево останется в отличном состоянии. После каждой манипуляции с ветками и корой яблоне нужен особый уход.

От сорта, вида подвоя, возраста саженца зависит правильная обработка веток. Обрезка плодоносящих яблонь должна сочетаться с профилактическими действиями (защита от насекомых и заболеваний, удаление лишних завязей). Для начинающих садоводов существуют особые рекомендации.

Обработка ствола

При перепадах температуры или же в сильные морозы кора яблонь может трескаться, из-за чего дерево может заразиться болезнями или усохнуть. Трещины возникают из-за попадания на яблоню прямых солнечных лучей (появляются ожоги коры и верхушки). Большие раны лучше обрабатывать специальными средствами.

Неглубокие трещины на старых ветках следует замазать краской на основе олифы. Таким же способом обрабатывают и срезы здоровых веток, чтобы избежать интенсивного усыхания.

Яблони – зимнее лакомство для животных, особенно зайцев, которые могут погрызть большую часть ствола. Чтобы избежать этого, дерево обматывают сеткой высотой около 1 м. Чтобы ствол не обмерзал, под сеткой можно намотать плотную бумагу или утрамбовать солому.

Даже в северных регионах морозостойкие сорта нуждаются в утеплении, чтобы яблоня не замерзла.

Насекомые тоже представляют опасность для коры. Чтобы продезинфицировать дерево и отпугнуть часть вредителей, весной проводится побелка стволов. Смесь для этого покупают в садоводческом магазине или готовят самостоятельно: в 10 л воды нужно развести 3 кг извести, 500 г медного купороса и 300 г столярного клея (он служит для лучшего сцепления смеси с корой).

Далее используют щетку с мягким ворсом для обработки ствола смесью. По возможности побелку обновите летом. От вредителей используют и другие виды обработки дерева. Большой популярностью пользуются растворы для опрыскивания: «Урожай», «Коттона», «Зевс».

Подкормки

Плодоносящие яблони после обрезки особенно нуждаются в подкормке.

  • весной – 2 раза (в начале, после обрезки и после цветения);
  • осенью – 1 раз после сбора урожая.

Неправильная, в т.ч. слишком интенсивная, подкормка во время посадки может сильно навредить дереву.

Удобрения для взрослых плодоносящих яблонь:

  • на основе фосфатов (суперфосфат, амофос) – их лучше использовать весной, т.к. в них высокая доза азота, что стимулирует рост и развитие яблони, на 1 м² приствольного круга используется 10 г смеси;
  • на основе калия («Экоплант», «Гумитаб», «Плантафол») – эти препараты вносите под зиму, они способствуют поддержке иммунитета дерева;
  • фосфатно-калийные – это смешанный т.п.удобрений, который на 100 % усваивается деревом (из-за этого его цена выше), их используют для прихотливых, карликовых, колоновидных и веретеновидных яблонь.

Подкормки вносят под корень. Если они жидкие, то в приствольном круге делают канавки и заливают в них удобрения (чем больше ямок, тем сильнее эффект).

Для внесения сухой подпитки сначала снимите верхний слой грунта (3-4 см), распределите равномерно смесь, после чего присыпьте землей. Такие смеси более полезны под зиму, т.к. с талым снегом они будут постепенно проникать к корням.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector