Выращивание северного винограда

Виноград

Северный виноград. Технология выращивания

Виноградарство традиционно считается занятием для южан. Конечно, жителям северных регионов никто не запрещает выращивать виноград, однако из-за особенностей климата он не успевает налиться соком, набрать нужное количество сахаристости, да и лоза часто вымерзает в ранние холода. Северные морозостойкие сорта сильно уступают южным по величине ягод и вкусовым качествам. Так что же, у жителей севера нет никаких шансов самим вырастить сладкий виноград? На самом деле нет ничего невозможного. В северных регионах можно смело выращивать крупноплодный и сладкий виноград. Нужно просто знать, какие технологии могут помочь в этом начинании.

Безусловно, работа с виноградом на севере страны занимает гораздо больше времени и усилий, чем на юге. Мой дедушка прожил девяносто два года, и семьдесят пять лет жизни посвятил виноградарству и виноделию, он один справлялся с гектаром виноградника. Правда, дедушка жил в Могилев-Подольске, где климат намного мягче, чем у нас в Киевской области. Соседство реки Днестр также оказывало влияние на качество ягод, которые были очень крупными, сочными, сладкими — не хуже крымских. Я до сих пор помню нежный вкус и аромат дедушкиного винограда.

Задавшись целью вырастить виноградник, похожий на дедушкин, у себя на участке под Киевом, я хорошо понимал всю трудность поставленной задачи. У нас более суровые зимы, весной и осенью холоднее, да и лето не такое жаркое, как в Крыму или приазовских степях.

Зимой температура на моем участке опускается до -33 °С (в феврале 2007 г. мороз держался 5 ночей), и если бы не агротехника выращивания винограда в северных условиях, которой я придерживаюсь, обрабатывая виноградник, растения бы погибли. А так немного с задержкой, но кусты дали отличный урожай, завязались хорошие грозди, ягоды успели налиться соком до холодов. Когда я повез урожай на рынок, многие покупатели не могли поверить, что этот виноград вырастили в Обухове, а не привезли с юга или вообще из-за границы. Даже южане поражались качеству ягод.

У каждого виноградаря есть свои любимые сорта. Одним нравится гармоничный вкус ягод, другим — мускатный привкус. В нашей семье, например, сорт Лора вообще не попадает на рынок — его ягоды съедают еще до уборки урожая, на кусте. Янтарный Тимур, красно-малиновая Виктория и розовый Кинг-Руби очень нравятся за свой сладко-мускатный вкус, перечисленные сорта особенно любят женщины. А внуки предпочитают кишмиш — сорта Лучистый и Русбол. Вся наша семья обожает виноград Аркадия — ягоды этого сорта золотятся под солнцем.

На моем участке прекрасно прижились гости из Молдовы. Темно-синяя Кодрянка дает отличный урожай, хотя некоторые ягоды могут растрескиваться при сильном переувлажнении в период созревания. Также хорошо показали себя и ее земляки Кишмиш Лучистый, Цыца, Страшенский, Памяти Негруля — в пристенной культуре.

Надежда Азос (Анапа, Россия), посаженная на моем участке, чувствует себя прекрасно и дает отличные темно-фиолетовые ягоды с приятным сладким вкусом.

Тяжеловато приживаются в первые 2—3 года после посадки формы и гибриды «восторгов»: Восторг белый, Восторг черный, Восторг оригинальный (Песня), Восковой, Даша, Глаша, ВВ-3 (Вересень х Восторг) и др.

В северных областях с каждым годом появляется все больше и больше желающих выращивать у себя на участках виноград. Выращивание этой прекрасной культуры без применения специальной агротехники в условиях севера приводит к печальным итогам — лоза гибнет. А при посадке и уходе за кустом согласно “северной” технологии можно собирать от 30 до 50 кг ягод с пятилетнего растения очень раннего и раннего сроков созревания, при этом не перегружая кусты. Если за виноградом грамотно ухаживать, лоза не один десяток лет будет радовать и вас, и ваших детей, и внуков! Ведь с каждым годом мощнее корни и крепче куст, а щадящая нормированная нагрузка — залог долголетия куста.

Технология, позволяющая выращивать виноград в северных регионах, очень хорошо себя зарекомендовала в нашем климате. Главное — правильно подобрать место для посадки: на участке не должно быть сильных сквозняков, они очень сушат лозу, поэтому растения не могут набрать силу для роста. Желательно также, чтобы кусты целый день освещало солнце, а сами растения при посадке и укреплении на шпалеры нужно ориентировать в направлении с севера на юг, так как полярность лозы имеет большое значения для роста винограда.

Очень ответственно следует подойти к подготовке посадочной ямы. Это, казалось бы, нехитрая работа, но в наших северных пенатах куст может и не прижиться, если яма ему «не понравится». Глубина посадочной ямы должна составлять 90 см, ширина 80 см. На дно ямы кладу щебень средней фракции (10 см), сверху — упаковочный картон или плотную бумагу, которая за год перегниет. С западной стороны ямы вплотную к стенке ставлю трубу (асбест, пластик) диаметром 50—100 мм. Это труба — «кормилица», она нужна для заливки удобрений и воды; ее помощь потребуется после третьего сезона вегетации куста.

Поверх картона насыпаю смесь (слой 30 см) из верхнего плодородного слоя почвы и перегноя, перепревшего минимум три года, в соотношении 1:1. Слегка утрамбовываю почвосмесь и выливаю ведро воды. Когда вода впитается, насыпаю холмик земли (высота до 50 см), устанавливаю саженец и подвязываю его к опоре. Корни растения засыпаю описанной выше смесью, к которой добавляю 200 г суперфосфата и 200 г калий-магнезии (удобрения можно заменить другими комплексными минеральными препаратами, немного увеличив их количество). После этого поливаю куст тремя ведрами теплой воды (25—30 °С). Когда почвосмесь просядет, досыпаю землю так, чтобы образовался приямок глубиной 20 см. Он позволяет молодым корням дышать, особенно в летний период. Если приямка не будет, корни могут задохнуться, и куст погибнет (это характерно для нашей зоны, где грунт промерзает на значительную глубину).

Примерно один раз в неделю саженцы необходимо поливать, однако в дождливый период можно этого не делать.

На зиму лозу складываю в приямок и засыпаю ее землей так, чтобы сверху образовался холмик высотой 30—50 см. Этот холмик накрываю пленкой (диаметр полотна 1 м) и присыпаю ее землей. Такой способ не дает кусту мокнуть, под 70-сантиметровым слоем земли он спокойно переносит северные морозы, которые по ночам опускаются до отметки -33 °С.

Весной, в начале апреля, кусты раскрываю, водой смываю с куста землю, обрабатываю лозу от болезней фунгицидами (ридомил, хорус, квадрис) и подвязываю растение на шпалеру. В период вегетации делаю баковую смесь, добавляя к фунгицидам один из инсектицидов (актара, матч, Би-58). Обрабатываю кусты от одного до трех раз за сезон.

И еще один технологический «секрет» — если ухаживать за виноградом согласно лунному календарю, проводить посадку, обрезку, опрыскивание и другие необходимые работы по лунным фазам, это значительно повышает урожайность. Очень хорошие результаты (рост, урожайность и качество ягод) показывают также многие сорта и гибридные формы, постепенно привыкая к нашему климату. Помощь в этом им оказывают биологические и химические препараты нового поколения, не вредящие людям и окружающей среде. Большую пользу приносят комплексные удобрения, их вносят непосредственно к корневой системе, благодаря чему виноград приобретает устойчивость к болезням и заморозкам.

Как вырастить южный сладкий виноград на севере без теплиц

Вот уже более 20 лет у меня в саду на Новгородчине растет и созревает виноград сорта Августин (Плевен устойчивый). Считаю его наиболее интересным для севера Нечерноземья, да и для других регионов.

Есть и другие, конечно: вот, например, болгарский сладкий сорт Русбол, без косточек — гроздь не помещается на ладонь:

Но сорт Августин — мечта для дачника! Минимум усилий — максимум отдачи. Не болеет (у меня за 20 лет — ни одного пораженного листочка!), рост сильный, укоренение отличное. Пасынков практически нет, морозоустойчивость и зимостойкость хорошие. Гроздь — эталон для еды: 500-700 г. Красота! По вкусу он ничем не отличается от такого же, растущего на своей родине — в Болгарии. А я выращиваю его на севере без теплиц.

Про Юг и Север

О винограде написано много статей и книг, однако все они рассказывают об агротехнике для южных зон. Здесь виноградом занимаются много тысячелетий. С литературой о выращивании винограда на юге и сталкивается начинающий садовод.

Для Сибири и Нечерноземья литературы по винограду мало. Опыт удачливых садоводов, достигших успехов в непростом климате, теряется в массе рекламной литературы, предлагающей чудо-новинки по коммерческим ценам.

Я садом занимаюсь 40 лет. Виноградом — 30. Испытал большинство основных модных сортов, рекомендованных для Севера, и сейчас оставил из них лишь несколько самых неприхотливых, беспроблемных, которые полностью обеспечивают мою семью в августе–сентябре десертными вкусными ягодами. Они растут у меня без теплиц и без трудоемкой агротехники.

Сад мой располагается на востоке Новгородской области. До Вологды ближе, чем до Москвы. Лето чаще сырое, прохладное, с пиками июльской жары до +35°. Зима с бесконечными оттепелями, но и морозы бывают до -35° — раз в 5 лет. А виноград, посаженый у южной стороны дома в две шпалеры (чуть больше десятка кустов), ежегодно собираю вёдрами, и он всегда вызревает под солнцем без укрытия.

На фото: середина июня, зацвел виноград сорта Муромец; на заднем плане — сорт Зилга:

Какие нам нужны сорта

В последние годы появилось много сортов и гибридных форм винограда очень раннего и раннего сроков созревания, выведенных различными НИИ в Болгарии, Венгрии, республике Молдова, на Украине и в России. Много новинок предлагают и селекционеры-любители нашей страны.

С появлением новых зимостойких, устойчивых и сверхранних сортов любительское виноградарство значительно продвинулось к северу. Межвидовые гибриды третьего и четвертого поколений с повышенной комплексной устойчивостью имеют великолепные качества ягод и при короткой обрезке дают ежегодно высокие урожаи даже в условиях низкой среднесуточной температуры (+15. +18°C) в течение 90-100 дней вегетации. При желании любой садовод может приобрести такие гибриды, и если чуть позаботится о них, виноград порадует его крупными десертными ягодами на участке, расположенном вплоть до широты Вологды

Вот сорт Муромец; созревает в начале августа:

Мы принципиально отличаемся от южан. В нашей северной зоне болезней и вредителей винограда нет, поэтому отпадает надобность в применении пестицидов.

Важным фактором также является длительность солнечного сияния, которое в период активной фазы вегетации винограда в Новгороде составляет 2100 часов, в то время как на Кубани — всего 1625 часов (на 6 часов в сутки меньше). Этот показатель, в первую очередь, влияет на повышение сахаристости и урожайности.

В нашей зоне виноград всегда зимует под укрытием, поэтому проблем с зимостойкостью лозы для нас тоже нет. Лето у нас короткое, поэтому главное правило для нас – это выращивать только ранние сорта, созревающие даже в холодное лето в августе – начале сентября.

Вот сорт Зилта — сладкий, с привкусом Изабелы; созревает к концу августа:

На рынке таких сортов сейчас очень много. Но! Южане, предлагая нам свои сорта, забывают: вызреть рано должна не только виноградная гроздь, но и лоза. Спросите продавца: а какая сумма активных температур нужна для вызревания лозы предлагаемого к продаже сорта? Никто никогда это не проверял. Для юга этой проблемы практически нет.

К началу сентября поспевает самый сладкий — Августин:

Приведу примеры

Большинству любителей знаком сорт Аркадия (институт Таирова В. Е., Одесса). Раннего срока созревания — 115-120 дней. То есть, в наших условиях урожай может созреть во второй половине августа. Для его вызревания достаточна сумма активных температур 2300 градусов. А для хорошего вызревания лозы необходима сумма активных температур не менее 2700°C. Подобные ранние сорта гибнут зимой даже в Самаре. И никогда не будут расти без теплиц в Новгороде.

Другой пример. Виноград Виктория (ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко), СВ12-304 х европейско-амурский гибрид. Раннего срока созревания, лоза созревает одновременно с созреванием урожая (в конце августа). Проблем с вызреванием лозы даже в неблагоприятные годы у меня не было.

Все фазы роста и развития амурского винограда начинаются и закан­чиваются раньше, чем у европейского. Особо важно, что рост побегов прекращается в конце июля, вызревание лозы завершается к концу августа, вегетация заканчивается до наступления осенних похолоданий.

Следовательно, при выборе сорта особое внимание нужно обращать на его родословную и отдавать предпочтение тем, у которых в «крови» амурский виноград.

Испытав много ранних сортов новинок, я не имел проблем со следующими сортами:

• Галбена ноу,
• Русбол,
• Платовский,
• Таёжный,
• Тимур,
• Тукай
• Плевен устойчивый.

Из прибалтийских сортов хороши Гунна и Зилга.

Какая нам нужна почва

Еще южане не имеют проблем с дефицитом тепла в почве, поэтому не понимают: для выращивания винограда в Нечерноземье (да и в Сибири) самая главная задача — увеличение хотя бы на несколько градусов температуры почвы в корнеобитаемом слое.

Дело в том, что в период вегетации в мае – июне температура почвы в корнеобитаемом слое намного ниже температуры воздуха. Виноградная лоза при таких условиях интенсивно растет, удлиняются междоузлия, отсутствует закладка плодовых почек, задерживается вызревание побегов, несмотря на достаточную температуру воздуха. Как следствие — лоза не вызревает, и за длинную зимовку в укрытии под слоем снега выпревает.

На Юге виноград растет часто на бедной органикой плотной каменистой почве. Корни там не страдают от холода. Такой проблемы нет.

На фото: 17 июня 2015 г; трехлетка сорта Русбол дала несметное число цветоносов.

Поэтому все статьи опытных виноградарей юга рекомендуют северянам заботиться в основном о температуре воздуха – повышать сумму активных температур для лозы.

Напомню типичные рекомендации из литературы:

• выбрать участок с южным склоном; а в саду — лучше с южной стороны строений;
• избегать участков с близким залеганием грунтовых вод, а также с застоем талой и дождевой воды;
• сажать виноград через 1,5 м на гряды высотой 30 см, шириной 1 м;
• располагать гряды с запада на восток;
• шпалеру над грядами, состоящую из четырех проволок (на высоте 60 + 40 + 40 + 40 см), располагать с легким наклоном на юг при расстоянии 2,5 м между шпалерами;
• исключить затенение гряд;
• желательно утеплить гряду нетканым материалом.

Все эти рекомендации, помогающие повысить температуру воздуха, разумны, и с ними можно согласиться.

Однако «для почвы» рекомендации очень странные, умозрительные, с которыми я в корне не согласен, например такие:

• уложить под грядами на глубине 60 см теплоизоляцию из отходов стружки, обрезков досок и бревен, хвороста, соломы и прочих подобных материалов;
• уплотнить почву гряд, исключить рыхление;
• регулярно удалять (выдергивать) сорняки;
• для глубинного прогрева на расстоянии 0,5 м от куста в гряды вкапывать бутылки вниз горлышком, вверх донцем, направленным на полуденное солнце;
• исключить поверхностный полив. Полив проводят тёплой водой в дренажные колодцы, расположенные между кустами.

И другие подобные — очень затратные — рекомендации.

Как я использую органику

В чем уникальность моего опыта? В том, что мы все годы держим животных. У нас много органики, и я научился её правильно применять. Южане против внесения органики под виноград, и правильно. Избыток азота, внесение навоза под виноград, особенно под перекопку, испортит вкус десертных сортов и вызовет вспышку болезней.

Для меня органика – это не просто навоз или компост. Я не смотрю на нее, как на «манную кашу» из доступных для растения питательных веществ.

Важно понять: органика – это и энергия углеродистых соединений для почвенной биоты. Если ее вносить полуперепревшей, с преобладанием грубых волокон (соломы, щепы); вносить только поверхностно (как мульчу) и регулярно (из года в год), не более полведра на метр квадратный, то это позволит сформировать эффективные цепочки микроорганизмов, стабильные экосистемы. Тогда почва будет всегда очень тёплой, воздушной, влажной, мелкопористой — то есть, станет раем для мелких всасывающих корешков винограда.

Как я сажаю виноград

Ямы и траншеи под виноград я не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой слой перегноя (если почва совсем неокультуренная) и посадить (лучше весной) приобретенный молодой саженец винограда.

Главное — первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать любой мульчей. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного. На перегной положить сухую солому или подсушенную траву, но тонким слоем — не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.

Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органоминеральными растворами»: этим мы его избалуем и можем задержать развитие полезных микроорганизмов.
Однако я всегда использую полив стимуляторами ризосферы. Любыми, типа Рибав или НВ 10.

Питания из внесенного перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное — не пересушить корни. И чтоб лебеда и крапива не выросли выше саженца и его не заглушили.

Осенью в двух местах, отступая от стволика на 10-15 см, я делаю лунки глубиной около 15-20 см и вношу по 1 столовой ложке долгоиграющих удобрений (Буйские ОМУ).

Пройдет 5 лет — черви и другие почвенные инженеры эту органику равномерно распределят на глубину до 30 см вглубь, создадут теплую пористую живую землю. Нужно только органику вносить регулярно! Немного! Поверхностно! Без перекопки!

На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, возникнет естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней.

На фото: один из двадцатилетних неубиваемых кустов амурских гибридов:

Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчей. На моем винограде толстый корень идёт вглубь более метра. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами проникают в теплую органическую мульчу снизу. Высокосолевые корни оплетают очаги долгоиграющих органоминеральных удобрений и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы винограду не страшны.

Итак, секреты мои просты:

• Приобретать только ранние сорта, непременно с рано вызревающей лозой.
• Заботиться о сумме активных температур воздуха.
• Заботиться о почве, сделать ее живой воздушной теплой.

Вы тоже так сможете!

Выращивание северного винограда

С девятнадцатого века виноград с успехом выращивается в Архангельской области. Во главе с садоводом Шаровым и специалистами, начиная с шестидесятых годов прошлого века, были выведены новые сорта винограда, приспособленные для выращивания в северных регионах. Всего школой Шарова было выведено около пятисот видов винограда. Позднее школа Шарова была переименована в центр Сибирского виноградарства, ежегодно выпускающего около тысячи специалистов.

Способы выращивания в разных регионах Севера.

При промерзании земли на глубину до двух метров корневая система винограда погибает, поэтому энтузиасты прививают её к дикому винограду, который выдерживает эти условия. На Урале виноград выращивают на буграх, а в районах Дальней Сибири в траншеях. Виноград, выращенный в траншеях, созревает немного позже (в основном около двух недель). На самом деле при наличие снежного покрова, даже не смотря на сильные морозы можно смело рассаживать виноград в северных регионах.

Выращивание винограда в холодных регионах.

Виноградная лоза будет лучше подготовлена к зиме, если она вызреет, то есть пройдёт процесс одревеснения. Для этого осенью необходимо обрезать большую часть зелёных побегов. Это делается для того, чтобы растение получало больше света, а такое растение быстрее одревеснеет. После этого не надо спешить укрывать виноград — первые морозы должны закалить лозу. Для этого хватит нескольких дней при заморозках до -8 градусов. Энтузиасты — садоводы умудряются выращивать даже сорта Крымского винограда в суровых условиях Севера. Рекомендуется на зиму окучивать лозу, поэтому рекомендуется, чтобы уровень посадки был немного выше, так как недопустимо, чтобы в местах где прикопан виноград стояла вода при оттепели. Вместо окучивания можно просто накрыть лозу доской, которая засыпается снегом. При таком подходе лоза сразу начинает дышать при повышении температуры и её можно не проветривать. Но нужно наблюдать, чтобы толщина снега была достаточно покрыта снегом — каждые 5 сантиметров повышают температуру на 4 градуса, а двадцатисантиметровый слой полностью исключает возможность промерзания.

Посадка винограда.

Для посадки винограда садоводы в северных широтах рекомендуют глубокие ямы с дном из щебёнки и битого кирпича для отвода воды от корневой системы, но виноград не требователен к почве: он растёт в любом грунте, кроме болотистого. Более требователен виноград к погодным условиям, воздействующим на лозу. Рекомендуется высаживать виноград с южной стороны построек, что способствует большему прогреванию куста.
Оптимальной глубиной для однолетнего саженца является ямка в 15 — 20 сантиметров. При такой глубине пяточные корни уйдут на глубину около 40 — 45 сантиметров. При более глубокой посадке наблюдается задержка развития корня, так как в северных широтах эта глубина недостаточно прогревается. В процессе роста куста ямка присыпается. Однолетний саженец выращивается в одну лозу, остальные побеги прищипывают. На зиму такую лозу необходимо пришпиливать. Если однолетний саженец одревеснеет, это говорит о том, что на следующий год он уже будет приносить плоды. На следующий год, после появления соцветий, необходимо оставить один побег с соцветиями, а остальные побеги вырезать, оставив только два — они и будут плодоносными на следующий год. Ту же процедуру повторяют до 5 -6 лет, добавляя по одному побегу и удаляя старые. После достижения растением 5 — 6 летнего возраста количество побегов оставляют постоянным.
Сорта наиболее подходящие для посадки в северных широтах и дающие стабильно высокие урожаи: Кристалл, Прим, Августовский чёрный, Добрыня. Выращивать белые сорта винограда и доводить их сахаристость до необходимых для производства белого вина 17-19% сахара несложно. Основой качественных вин являются правильно подобранные сорта винограда и природные условия, в которых он выращивается.
Проведение форумов по виноградарству и «Обращение к Правительству по развитию винограда северных регионов» положило начало развитию программу «Северное виноградарство», подразумевающую сертификацию новых сортов винограда в северных широтах, выделение участков под выращивание, финансирование.

Как вырастить виноград в северных регионах

Выращивание винограда в северных регионах имеет свои нюансы, так как лето в этих регионах прохладное и короткое, а сумма активных температур очень низкая. Особенно большие сложности представляет выращивание культуры в открытом грунте, однако виноградарь Владимир Николаевич Сильнов успешно справляется со всеми затруднениями и ежегодно собирает хорошие урожаи. Мы попросили рассказать о том, как ему это удается.

В условиях Ленинградской области вне теплиц рекомендуется выращивать только сверхранние либо неукрывные сорта винограда. Но урожай в открытом грунте будет поспевать только в сентябре. Как правило, заморозков летом не бывает лишь два с половиной месяца, в то время как для вызревания всем неукрывным сортам требуется минимум 3 — 4 месяца безморозного периода. По этой причине в мае лозы необходимо укрывать спанбондом (или другим нетканым укрывным материалом, например, лутрасилом), который спасет растения от возвратных заморозков и не даст погубить только что проснувшиеся почки на побегах.

Сверхранние сорта следует обязательно укрывать на зиму. Делают это по такому же принципу, как и в случае с розами: их закрывают черной пленкой либо рубероидом. Неукрывные же экземпляры можно просто аккуратно уложить на землю, подстелив под лозы лапник или доски.

В Ленинградской области очень мала сумма активных температур, так что в отдельные годы в открытом грунте бывает сложно получить урожай с высоким содержанием сахара. В том случае, если год оказался не слишком теплым, грозди просто не успеют набрать все питательные вещества и полностью вы-
зреть. Поэтому я выращиваю виноград как в открытом грунте, так и в закрытом (в теплицах со съемной крышей), а еще практикую технологию в бочках. Отмечу, что в закрытом грунте у меня созревают как очень ранние, так и ранние сорта.

Количество собранного урожая может колебаться в зависимости от многих факторов: в открытом грунте получаю 3 — 5 кг с куста, в закрытом — в несколько раз больше. С ранних сортов зачастую собираю 10 — 20 кг, а более поздние, урожайные сорта дают до 50 — 60 кг с каждого куста.

Виноград в теплицах

Я сторонник выращивания у нас, в Ленинградской области, винограда в закрытом грунте. Но не в обычной теплице, а со съемной крышей, чтобы зимой кусты были надежно укрыты снегом.

Для выращивания винограда в теплицах применяю четырехрукавную систему. Кусты сажаю через 1,5 — 2 м и пускаю два побега в одну сторону вдоль шпалеры и два — в другую. Все остальные побеги удаляю. Обращу ваше внимание на то, что место под виноградник экономить не стоит, ведь более густая посадка может привести к затенению и, как следствие, сокращению урожая.

Обрезку необходимо проводить ежегодно. Каждую осень оставляю по шесть почек на рукаве, а весной перехожу на три почки на каждом рукаве. Поскольку рукавов четыре, то всего у меня получается 12 побегов.

Сильнорослые сорта лучше выращивать либо в открытом грунте, либо в теплицах. В закрытом грунте можно сажать виноград, который требует большую площадь питания и сумму активных температур — в основном это кишмишные и крупноплодные сорта. Для выращивания в теплицах подойдут сорта: `F1475` (‘Августовский крупный`), ‘Коринка русская`, `Рилайнс Пинк Сидлесс` (‘Reliance Pink Seedless`), ‘Русскийянтарь`, `Супер-Экстра`, `Тимур`, ‘Элегант сверхранний`, `Августин`, `Пламя`, ‘Мускат белый`, ‘Родина`, ‘Русский ранний`, `Успех московский`, `ЭйнсетСидлесс` (`Einset Seedless`), `Русбол`, ‘Русболулучшенный’, ‘Любава’, `Кодрянка`, ‘Лора’, ‘Матрешка`, ‘Нептун`, ‘Памяти Домбковской`, ‘Марс`, `Кишмиш уникальный` и другие.

У сильнорослых сортов (они очень урожайные, но созревают позже — в сентябре) можно пускать до 16 — 20 побегов, но расстояние между кустами должно составлять не менее 2 м.

Самыми урожайными при выращивании в теплице можно назвать сорта: `Русвен`, `Супаго`, `Люсиль`, `Первенец Куйбышева`, `Первенец Саратова`, ‘Космонавт’, `Любава`, `Страшенский`, `Муромец` и некоторые другие.

В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Часто случается так, что до конца января идут дожди, поэтому почки могут покрыться льдом при первых же заморозках и погибнуть. Положив лозу на подстилку, например, на хвою, вы защитите почки от выпревания: укрытые снегом, они не обледенеют. В открытом грунте виноград страдает от дождей и сырости. Особенно у нас в Ленинградской области, где вечно сыро.

Так, в 2011 и 2012 годах с середины июля постоянно шли дожди, и в открытом грунте кусты были все время влажными, из-за чего отставало вызревание лозы и не хватало суммы активных температур для получения высококачественного урожая.

Виноград в бочках

Есть еще одна интересная и необычная технология выращивания винограда, которая идеально подходит для условий Ленинградской области, а также более северных районов. Как бы странно это не показалось, но я сажаю кусты в бочки.

Тонкость этого способа состоит в том, что в зиму бочки с лозой находятся в прикопанном состоянии, полностью защищенные от морозов. В середине апреля их нужно достать и занести в теплицу, чтобы земля начала быстрее прогреваться.

Виноград, который выращивается таким способом, начинает цвести уже в начале мая — получается большой задел во времени: лозе хватает тепла и света, чтобы вырасти, зацвести и дать хороший урожай. В начале июня, после прекращения заморозков, я выношу бочки на улицу и ставлю с южной стороны строений. К концу июня лоза приобретает необходимые размеры. Удивительно, но сверхранние сорта, высаженные таким способом, созревают аж в начале июля. И это в Ленинградской области, отнюдь не в южном регионе!

Бочки на зиму я убираю, как правило, в середине октября: прикапываю на участке, разместив их под небольшим уклоном на расстоянии 1 м друг от друга и хорошенько присыпав землей. Сверху обязательно накрываю листами шифера. Предварительно лозу необходимо обрезать на 5 — 6 почек. В приподнятом над землей положении она хорошо зимует, при этом почки не выпревают и не вымерзают.

В бочках виноград может расти до 8—10 лет, но с трех лет нужно будет подкармливать растения комплексными удобрениями, а также подсыпать грунт. По истечении этого срока бочки можно разрезать и высадить кусты в открытый грунт, где они будут плодоносить еще в течение 10—12 лет.

Наиболее подходящие бочки для выращивания винограда — емкостью 65 л (на 50 л земли). Можно купить новые или приобрести подержанные за 150 — 250 рублей. Перед посадкой необходимо позаботиться о дренаже, чтобы не было застоя воды. Для этого просверлите в днище 40 — 50 отверстий диаметром 10 мм, а затем насыпьте на дно керамзит, шлак и битый кирпич. Оставшийся объем бочки должен быть заполнен плодородным грунтом. Смесь готовится из перепревшего перегноя с песком или торфом.

Есть еще одна тонкость: во второй половине лета, начиная с июля, бочки нужно обязательно притенять, чтобы они не перегревались на солнце, иначе корневая система будет интенсивно расти в ущерб наливу ягод и накоплению сахара. Поливать виноград в бочках следует раз в неделю.

В бочку лучше сажать сорта: `Димон`, Талбена ноу` (`Золотинка`), `Зилга`, `Золотой Потапенко`, `Космонавт`, ‘Платовский’, `Кристалл`, ‘Черный сверхран-ний ‘Восторг белый`, ‘Мадлен селен`; можно выращивать и винные сорта: ‘Саперави смоленский’, `Минский 8-17`, ‘Русский ранний` и многие другие не сильнорослые сорта.

Автор; Владимир Сильнов, виноградарь (Ленинградская обл.) Фото автора с.с.р1-214

Северный виноград: посадка, полив, уход

Прежде чем саженец винограда посадить в землю, следует очень ответственно отнестись к тому, какое место на приусадебном участке отводится под посадку виноградника. Для этого необходимо знать некоторые нюансы. Например, нельзя саженцы высаживать в низине. Это чревато тем, что во время весеннего таяния снегов, лоза может долгое время находиться в воде, что приведет к неприятным последствиям.

Выбор места для посадки

Оптимальным местом для выращивания винограда считается южная сторона от строений, либо юго-восточная и юго-западная части. Это при условии, что виноградник прислонен к стенам строения, скату крыши. Можно для него сделать специальные подпорки либо посадить вдоль высокого сплошного забора. Строения в зимнее время могут также защищать виноградник от морозов.

Лучше всего для посадки выбирать солнечное место, чтобы почва хорошо прогревалась. Следует всегда помнить, что виноград все же южное растение, любящее жаркие лучи солнца. Поэтому там, где чувствуется дефицит солнца, перед тем как посадить саженцы, следует подготовить хорошо удобренную, «теплую» яму для посадки. Готовить ее надо заранее, как только с участка сойдет снег.

Подготовка места под посадку

Как только место под посадку саженцев винограда будет определено, необходимо приступить к его подготовке. Для этого копается яма 1 х 1 м и глубиной 1 м. На дно этой ямы засыпается речной песок или щебень. Глубина засыпки должна составлять около 20 см. После этого следует сделать дренаж. Он необходим в качестве теплоизоляции. В зимнее время он будет защищать от холода, идущего из глубины земли.

Дренаж можно подготовить из небольших дощечек, либо на 10 см засыпать древесной стружкой, но ни в коем случае не применять фанеру или ДСП, поскольку в них содержатся вредные химические вещества. Яма накрывается пленкой, чтобы хорошо прогрелась под лучами весеннего солнца. В почву, что была вынута из ямы, добавляются 2 стакана зерен ячменя, овса или пшеницы, следом насыпается песок, сухой перегной , керамзит или дробленый кирпич. Очень полезно сюда же добавить древесную золу. Под один куст рекомендуется внести 400-500 граммов древесной золы. Все это тщательно перемешивается и также прогревается на солнце.

Посадка саженцев винограда

При выращивании винограда следует помнить, что на жирных почвах он быстро растет, но плодоносит слабо. Поэтому при посадке саженцев никаких удобрений в грунт вносить не стоит. Высаживать их следует в конце мая, когда установится стабильная теплая погода. Однако в середине мая саженцы в контейнерах можно вынести на улицу, установить их с южной части строения, чтобы они постепенно привыкали к участку.

Когда придет время окончательной посадки саженцев, грунт, оставленный для прогревания после выкапывания ямы, хорошо перемешивается и засыпается в яму. Получается холм высотой не менее полуметра от основания земли. На вершине холма выкапывается 30-сантиметровая ямка, в которую аккуратно, без разрушения земляного кома, ставится саженец и засыпается земляной смесью. После этого саженец обильно поливается теплой водой, после чего вокруг молодого ростка укладывается черный укрывной материал, который препятствует быстрому испарению с поверхности земли.

Мульчирование почвы улучшает прогревание корневой системы. Саженцы высаживаются на расстоянии 1,5 м друг от друга. Между рядами оставляется расстояние в 2,5-3 м.

Полив

На начальном этапе роста винограду требуется частый полив. Если погода дождливая, пасмурная, то достаточно поливать один раз в неделю; в жаркую, сухую – через день.

На второй год саженцы следует поливать один раз в неделю и то при условии, что погода очень сухая и жаркая. Полив производить либо утром рано, либо поздно вечером. Взрослый виноград в поливе не нуждается.

Первые пробные гроздья появляются на виноградной лозе на третий год роста. Чтобы получить высокий урожай от периода распускания почек до полного созревания гроздей, должно пройти от 100 до 130 дней. Здесь очень важно не ошибиться в выборе правильного сорта. Существуют около 100 сортов северного винограда.

Северные сорта винограда

Стабильно плодоносящими сортами северного винограда можно считать следующие: это, прежде всего, “Таежный”. Это сильнорослый виноградник, способный выдерживать морозы до -40° С, устойчивый к болезням. Срок созревания гроздей от 90 до 100 дней. Ягоды темного цвета.

Такими же устойчивыми к морозам, болезням, очень высокоурожайными являются сорта “Неретинский” и “Амурский прорыв”. Их грозди достигают от 300 до 400 граммов. Ягоды темно-синего цвета, сочные и сладкие

Из светлых сортов винограда большое распространение получили “Виктория”, “Лора”. Правда, очень сильных морозов они боятся, максимальная холодная температура для них – это –23-27° С, но если их хорошо защищать от морозов, то они могут радовать высоким урожаем. Ягоды у этих сортов молочно-белого цвета, они очень приятные на вкус. Гроздья винограда этих сортов могут достигать от 600 граммов до полутора килограммов.