Особенности цветения кустов винограда

Виноград — строение виноградного куста для начинающих

Виноград — полезная и сладкая ягода. Чтобы правильно формировать виноград необходимо знать строение виноградного куста.

Рассмотрим подробнее: строение винограда для начинающих, из каких частей состоит виноградный куст.

Возможно это будет не интересно опытным виноградарям, ведь они и так все это знают, но статья будет полезной именно начинающим виноградарям.

Все мы, когда начинали заниматься виноградарством и не знали даже названия частей виноградного куста и их функционального назначения.

Куст винограда условно можно разделить на две части: подземную и надземную.

Строение подземной части виноградного куста

Подземная часть куста состоит из корней и подземного штамба.

Штамб виноградного куста – это своеобразный ствол растения, и располагается он между основными корнями и головой куста.

Голова куста – это утолщение штамба в верхней его части.

В зависимости от климатических условий выращивания куста винограда, от морозоустойчивости сорта в виноградарстве применяется бесштамбовая формировка кустов или формировка с высоким надземным штамбом (высокоштамбовая формировка).

С возрастом, у виноградных кустов штамб сильно утолщается, поэтому при укрывной культуре, применяется бесштамбовая формировка, при которой весь штамб куста, включая голову, находится ниже уровня земли.

Можно считать, что штамб виноградного куста, который выращивается в укрывной культуре – это черенок из которого этот куст был когда-то посажен.

Корневая система винограда состоит из: основных, боковых и поверхностных корней.

Основные корни (пяточные корни) – расположены у основания штамба, то есть на его пятке. В свою очередь корни делятся на скелетные (старые корни) и мочковатые (молодые корни). Пяточные корни предназначены в основном для питания куста водой и минеральными веществами.

Располагаются они на достаточной глубине (30-35 см от поверхности), чтобы не вымерзать зимой и в тоже время не слишком глубоко, чтобы весной с первыми теплыми лучами они быстрее просыпались после зимней спячки и запускали сокодвижение винограда, одновременно с которым начинают просыпаться почки.

Глубина залегания основных корней определяется глубиной посадки пятки виноградного черенка (саженца). Поэтому правильная посадка саженца винограда определяет дальнейшее его развитие и адаптацию куста различным погодным условиям.

Боковые корни (срединные корни) – растут из боковой поверхности подземной части штамба. Эти корни обеспечивают дополнительное питание кусту.

Поверхностные корни (росяные корни) – растут на верхней части подземного штамба, иногда даже на голове куста, которая располагается ближе к уровню земли.

При неправильном поливе кустов винограда (например, если взрослый куст поливается прямо у основания), поверхностные корни могут значительно развиться и куст перейдет на питание от них, а пяточные атрофируются за ненадобностью.

Поверхностные корни располагаются на небольшой глубине, у самой поверхности грунта, поэтому даже при незначительном промерзании почвы (- 6 – 7 градусов зимой), они погибнут. Если они были основными, то погибнет и весь куст.

Многие виноградари стараются полностью не закапывать голову куста, оставляя небольшой приямок, чтобы у поверхностных корней не было шанса хорошо развиться и оставить куст без пяточных корней.

Подземный штамб с корнями имеет большое значение не только для питания виноградного куста, а и для запаса питательных веществ на зиму, именно там хранится большая часть запасов.

Подземная часть куста – самая старая часть, которая не заменяется от посадки и до гибели. Надземная часть может полностью или частично заменятся при различных обстоятельствах – для омоложения куста, или в случае вымерзания надземной части.

С подземной часть разобрались, теперь рассмотрим надземную часть виноградного куста.

Строение надземной части виноградного куста

Надземная часть виноградного куста состоит из стеблей, которые являются своеобразными «трубопроводами», по которым растворенные в воде питательные вещества перемещаются от корней к листьям и обратно.

В зависимости от возраста древесины стеблей и их функционального назначения различные виды стеблей имеют свое название, в то время как стеблями их вообще не принято называть.

К стеблям относятся: побег, пасынок, лоза, рукав, голова и штамб (при высокоштамбовой формировке куста).

Побег – однолетний зеленый прирост из почки лозы. Верхушка побега называется коронкой, если она загнута в виде завитушки – то побегу хватает влаги и питательных веществ для роста, и он будет продолжать расти. Если коронка выпрямилась – побегу не хватает питания и рост приостановился.

В случае, если коронка обломалась или засохла – побег прекращает рост. Дальнейшее развитие побега может продлится только за счет роста коронки верхнего пасынка.

Часто виноградари прибегают к чеканке побегов, намерено обламывая коронку и верхнюю часть побега, что приводит к задержке в росте побега. Большее количество питательных веществ направляется на вызревание побегов и урожая.

У винограда плодоносить могут только побеги и пасынки. Побеги могут быть бесплодными и плодоносными. Иногда бывает так, что на побеге не заложилось ни одной плодоносящей почки, не образовалось ни одного соцветия либо все соцветия удалили специально – такой побег называют холостым.

Часто виноградари оставляют холостые побеги для увеличения облиственности куста или если планируют оставлять такой побег на следующий год в качестве плодовой стрелки.

Пасынок – однолетний прирост из пазухи листа побега, зеленые побеги растущие на других зеленых побегах.

Пасынки являются своеобразным резервом для развития побега. Как и на побегах, на пасынках могут развиваться пасынки второго порядка и так далее.

На пасынках могут формироваться плодовые почки, поэтому на них можно получить пасынковый урожай. Такой урожай часто не успевает вызреть до заморозков и грозди никогда не бывают полновесными.

За счет пасынков виноградари обычно увеличивают облиственность виноградных кустов, оставляя на пасынке от одного до трех листьев, чаще всего 2 листа.

Порослевый побег (волчковый побег, волчок) – может вырасти из спящей почке на многолетней древесине рукавов, головы куста или подземного штамба.

Эти побеги используются для омоложения виноградных кустов, формируя из них новые рукава, или в случае замерзания наземной части виноградного куста ее можно восстановить из порослевого побега.

Порослевые побеги как правило бесплодные.

Лоза – тот же побег, но который уже одревеснел в результате вызревания осенью текущего года.

Лозой побег продолжают называть и на следующий год, когда из ее почек будут развиваться новые побеги. Иначе говоря, лоза – это однолетний побег.

Плодовая стрелка (стрелка плодоношения) – лоза, оставленная при обрезке для полноценного плодоношения в следующем году.

Сучок замещения – коротко обрезанная лоза (на две почки).

Плодовая стрелка вместе с сучком замещения составляет плодовое звено.

Отплодоносившие плодовые стрелки обычно полностью вырезают при обрезке, а новое плодовое звено формируют из сучка замещения.

Но часто виноградари обходятся и без сучка замещения, формируя плодовые звенья из побегов, наиболее близко расположенных к голове куста.

Рукава (плечи) – это лозы, которые плодоносили уже в прошлом году (двухлетние побеги), а также вся многолетняя древесина от головы куста до звена плодоношения.

Рожок – короткие рукава, длиной до 35 см.

Голова – это основание виноградного куста. При высокоштамбовой формировке куста, головой называют всю наземную часть штамба куста. Из головы куста отходят рукава.

Вот мы и рассмотрели основное строение винограда, узнали, как называются различные части виноградного куста, ознакомились с функциональным назначением каждой такой части.

Видео — Строение винограда (для чайников)

Уход за виноградом в период цветения

Цветение винограда — особенный период, предопределяющий количество и качество будущего урожая. От того, насколько правильным был уход на стадии формирования и раскрытия бутонов, зависит, сколько завязей даст виноградная лоза.

Уход за виноградом в период цветения

Продолжительность цветения

Календарные сроки, когда зацветет виноградник, и длительность периода раскрытия соцветий напрямую зависят от погодных условий. Начало стадии бутонизации у виноградной лозы обычно приходится на последние числа мая–первые числа июня. Садовая культура цветёт на протяжении от 8 до 14 суток. При этом температурный режим 25-30°С увеличивает стадию бутонизации, а понижение градуса до 15°С и ниже при одновременной излишней влажности замедляет процесс опыления и формирования завязей.

На процессе цветения также сказывается недостаток поступления питания и влаги при пересыхании грунта и низкая плодородность в метре толщины верхнего слоя.

Первым цветет виноград винных сортовых разновидностей.

Сам процесс берет начало с основания виноградного цветка, а по прошествии 2 дней соцветие расцветает полностью. В этот период в саду под виноградными кустами обнаруживают опавшие колпачки. Растение начинает их сбрасывать при температуре не менее 10°С.

Виноградные соцветия в большинстве случаев зацветают одновременно, однако часть бутонов может задержаться в раскрытии, что вполне допустимо.

Виноградные соцветия раскрываются утром, с 6.00-11.00 часов. После раскрытия восприимчивость к опылению продолжается на протяжении 4-6 суток, по истечении которых формируется завязь.

Подготовительные меры

Виноградную лозу подготавливают для периода формирования и раскрытия бутонов.

Формирование куста

У растения обрезают лишние зеленые части и подвязывают молодые побеги, выращивать которые требуется при создании каркасной поддержки.

Полив

Регулярный полив позволяет избежать растрескивания ягод, если погода на стадии плодоношения выдастся дождливой. Норма полива — 50 л на 1 м шпалеры, что равноценно 10 ведрам под каждый винограный куст. Для большей эффективности виноградную лозу поливают минерально-органическими комплексами с бором. Полив прекращают за 14 суток до календарных сроков начала стадии бутонизации.

Защита от вредителей и болезней

Для защиты виноградной лозы от вредителей растение опрыскивают за 3-5 суток до раскрытия бутонов. Против милдью виноградную лозу обрабатывают за 7 суток до начала бутонизации.

Брызгать виноград во время цветения химическими препаратами против болезней и вредителей запрещено.

Удобрения

На стадии активного набухания почек вносят минеральные удобряющие комплексы с калием, азотом, фосфором. Непосредственно перед стадией распускания бутонов применяют составы, богатые марганцем, молибденом и бором.

Уход в процессе цветения

За растением нужно хорошо ухаживать

Когда виноград цветет, растению важно обеспечить надлежащий уход.

Прищипка побегов

Стадия бутонизации виноградной лозы совпадает с периодом активного роста зеленых побегов. При обнаружении сброшенных растением колпачков плодоносные побеги необходимо прищипнуть одним из возможных способов:

• Путем жесткой прищипки. Если у виноградных кустов большой прирост, сортовая разновидность склонна к осыпанию цветков и горошению либо растение имеет женский тип соцветия, удаляют часть побега, оставляя не больше 5-8 крупных листов над соцветием.
• Методом мягкой прищипки, когда удаляют только коронку с 2 листочками.

Прищипка виноградных побегов на стадии формирования и раскрытия соцветий затормаживает растение в росте на 2 недели, что обеспечивает культуру лучшим питанием и способствует формированию большего количества ягод, увеличивая общий вес грозди на 20%.

Опыление

Во время бутонизации виноградной лозы требуется оптимальная температура от 17°С и умеренная засуха. При таких климатических условиях опыление и образование завязей происходит успешно. При недостаточной влажности и пересыхании, равно как и при дождевой и холодной погоде, цветет виноград и опыляется менее эффективно, нередко сбрасывает соцветия и завязи, приводя к горошению.

При неблагоприятных климатических условиях проводят дополнительное искусственное опыление:

• из фанеры делают 2 лопатки, на которые приклеивают мех, обычно кроличий,
• касаниями меха с обеих сторон 10-20 цветков одновременно набирают пыльцу с соцветий сортов-опылителей и переносят на оплодотворяемые цветки, периодически избавляясь от стерильной пыльцы, оббивая лопатки друг об друга.

Цветущий виноград опыляют по сухим соцветиям после спада утренней росы во временной интервал между 07.00 и 09.00 либо после высыхания дождевых капель. При неблагоприятных климатических условиях процедуру повторяют не менее 2-3 раз. Это позволяет повысить урожай ягод на 15-30%.

Искусственное опыление во время цветения винограда на обоеполых сортовых разновидностях при благоприятных климатических условия возможно провести путем простого встряхивания каркасов (проволоки), на которых держится лоза. Частота процедуры — 2-3 раза за короткую фазу раскрытия бутонов. Механическое встряхивания пыльцы допустимо заменить действием на нее слабого воздушного потока, направленного из опылителя на расстояние не менее 0,5-0,8 м от растения.

Качество опыления проверяют в конце стадии цветения при помощи лупы, выявляя в виноградных соцветиях бурые рыльца.

Формирование соцветий

У сортовых разновидностей, плодоносящих крупными гроздями, вручную удаляют лишние грозди, оставляя только самую перспективную, что избавляет растение от чрезмерной нагрузки.

Удобрение

В период цветения винограда качество гроздей повышают путем внесения удобряющих комплексов. Это делают по прошествии 4-6 суток после появления первых распустившихся соцветий. Среди подходящих удобрений — составы, содержащие калий, азот и бор.

Ряд стимулирующих бутонизацию препаратов повышает раскрытие бутонов. Опрыскивание стимуляторами проводят в фазе обильного раскрытия соцветий. В качестве стимуляторов часто используют дисперсную серу. Ею в утренние часы опыляют соцветия на расстоянии 1 м от шпалеры.

Особенности цветения кустов винограда

В процессе выращивания винограда важны все периоды. Одним из самых главных является время цветения винограда. В зависимости от того, как цветет виноград, виноградарь планирует свои работы. Большое значение имеют внешние факторы, а также умелый уход. Будущий урожай будет качественным, если цветение сопровождается хорошей погодой (температура не ниже 25 ⁰С). Тогда обоеполые цветки опыляются нормально.

Для полноценного опыления винограда нужно обеспечить сбалансированное питание.

Проблемы с завязью

Есть ряд причин, при которых цветение винограда проходит без образования завязей:

• При сырой и прохладной погоде (меньше 15 ⁰С) процесс оплодотворения слабый. Большая часть цветков осыпается, а гроздья не образуются.
• Причиной может служить недостаток влаги и отсутствие питательных веществ, поступающих в крону виноградника.
• Причиной плохого опыления является холодный ветер с пылью и песком.
• Значительный вред наносят заморозки.
• Время цветения сопровождается значительным ростом молодых побегов, которые желательно удалить.

Период цветения

Период цветения характеризуется следующими признаками:

• Цветение винограда продолжается не менее 12 дней.
• Температура больше 30 ⁰С способствует ускорению цветению, а ниже 17 ⁰С – замедлению.
• Не рекомендуется поливать растение за 14 дней до появления цвета во избежание потери цвета и возникновению инфекций.

Цветение винограда — один из самых ответственных периодов из всех фаз вегетации.

Верхи побегов прищипывают. Эту процедуру проводят в стадии сбрасывания колпачков и образования тычинок. Удаляется коронка роста так, чтобы осталось не меньше пяти листочков. Недостаточная прищипка верхушки побега неэффективна. Это приостановит их рост максимум на 3 дня. А во время сильного цветения они станут опять усиленно расти, что отрицательно скажется на будущем урожае. Это касается:

• винограда с наличием женского типа опыления;
• таких видов виноградников, имеющих склонность к опаданию цветов.

Доопыление

В дальнейшем рекомендуется искусственное опыление. Оно осуществляется при помощи пуховок, которая может содержать пыльцу многих цветущих виноградников. Применяют и незаправленный опрыскиватель. Воздухом продувают кустарники с обеих сторон.

Лучшим временем для проведения опыления считаются тихое утро с 8:00 до 12:00 часов.

Погода должна быть не жаркой и пасмурной, когда нет росы. В это время пыльца обладает способностью «куриться». При благоприятных условиях искусственное опыление можно выполнять на протяжении всего светового дня.

За период цветения опылять виноградники можно 2 или 3 раза. Это определяется так: виноградарь внимательно наблюдает за началом появления первых цветков на кистях.

Первое опыление проводят при наличии третьей или четвертой части цвета на кусте. Следующее осуществляется при появлении большей половины цветков. Иногда пыльцу собирают, немного подсушивают и растирают руками.

Результативность от такой процедуры довольно существенна. Она составляет до 30% всего урожая.

Запрещенные работы

Следует учитывать, что виноград имеет нежную структуру цветка. Поэтому не рекомендуется:

• выполнять работы, связанные с прополкой, обработкой и перекопкой почвы;
• запрещается обрабатывать кусты виноградников химическими препаратами от заболеваний и всяких вредителей;
• разрешается с большими ограничениями использовать стимуляторы роста и средства, способствующие улучшенному плодоношению;
• проводить комплексную обработку растения по молодым побегам разрешается только при условии, что это легкие заменители серы.

Результаты искусственного опыления всегда положительные, так как завязи образуются равномерно, а грозди имеют достаточную плотность и вес.

Препараты для завязей

Ускорить образование завязей помогают новые препараты. К ним относятся Новосил. Также хороший эффект получен при использовании Иммунноцитофита. Схема обработки виноградника этими препаратами включает в себя следующие этапы:

• Иммунноцитофитом обрабатывают первый раз в самом начале цветения. Расчет проводят, исходя из 0,3 г или 0,45 г для 5 л воды.
• Процедуру повторяют через 2 недели.
• Третий раз обработка проводится через 14-21 день после 2-ой.

Не повредит добавление бордоской жидкости. Ее смешивают с применяемым средством.

Новосил (Силком) используется по такой схеме:

• Первая обработка выполняется в период цветения;
• Вторая обработка проводится спустя 2 недели.

Рекомендуемые обработки проводятся, только строго соблюдая прилагаемые к препаратам инструкции.

Рекомендации

Следует знать, что надо делать перед началом цветения:

• Выполнить подвязку молодых побегов, расположить их в максимально удобном положении.
• Позаботиться о достаточной влажности почвы около виноградника. Но не рекомендуется во время появления цвета сильно увлажнять землю.
• На сортах, отличающихся крупными плодами, и не имеющих проблем с опылением, проводится нормировка соцветий, лишние просто удаляются.
• На побеге оставляют не больше одной грозди, поэтому соцветие выбирают и оставляют самое крупное.
• На виноградной лозе, впервые плодоносящей, нельзя оставлять все соцветия. Ориентировка проводится, исходя из развития куста. Если растение достаточно развито, то можно оставить не больше 2-х соцветий.
• При гибридной форме, когда много завязей осыпается, оставляют на треть соцветий больше, так сказать про запас.
• Удалением лишних листьев (простым отводом или привязыванием шпагатом, листья нельзя обрывать) открывают соцветия, то есть дают возможность пыльце свободно циркулировать.

Виноградники разных сортов можно сажать рядом. Перекрестное опыление не повредит будущему урожаю, а только будет способствовать его лучшим вкусовым и весовым качествам.

Виноград – это очень светолюбивое растение. Если света недостаточно, то хорошего урожая можно не получить. Кусты подвергаются развитию инфекционных болезней. Поэтому нельзя сажать виноград рядом с плодовыми деревьями. Ему хорошо подойдут места, весь день находящиеся под солнцем.

Это растение хорошо использовать для озеленения. Всего два куста высокорослых сортов при их правильном формировании украсят двор и порадуют отличным урожаем этой вкусной солнечной ягоды.

Особенности цветения кустов винограда

В процессе выращивания винограда важны все периоды. Одним из самых главных является время цветения винограда. В зависимости от того, как цветет виноград, виноградарь планирует свои работы. Большое значение имеют внешние факторы, а также умелый уход. Будущий урожай будет качественным, если цветение сопровождается хорошей погодой (температура не ниже 25 ⁰С). Тогда обоеполые цветки опыляются нормально.

Для полноценного опыления винограда нужно обеспечить сбалансированное питание.

Проблемы с завязью

Есть ряд причин, при которых цветение винограда проходит без образования завязей:

• При сырой и прохладной погоде (меньше 15 ⁰С) процесс оплодотворения слабый. Большая часть цветков осыпается, а гроздья не образуются.
• Причиной может служить недостаток влаги и отсутствие питательных веществ, поступающих в крону виноградника.
• Причиной плохого опыления является холодный ветер с пылью и песком.
• Значительный вред наносят заморозки.
• Время цветения сопровождается значительным ростом молодых побегов, которые желательно удалить.

Период цветения

Период цветения характеризуется следующими признаками:

• Цветение винограда продолжается не менее 12 дней.
• Температура больше 30 ⁰С способствует ускорению цветению, а ниже 17 ⁰С – замедлению.
• Не рекомендуется поливать растение за 14 дней до появления цвета во избежание потери цвета и возникновению инфекций.

Цветение винограда — один из самых ответственных периодов из всех фаз вегетации.

Верхи побегов прищипывают. Эту процедуру проводят в стадии сбрасывания колпачков и образования тычинок. Удаляется коронка роста так, чтобы осталось не меньше пяти листочков. Недостаточная прищипка верхушки побега неэффективна. Это приостановит их рост максимум на 3 дня. А во время сильного цветения они станут опять усиленно расти, что отрицательно скажется на будущем урожае. Это касается:

• винограда с наличием женского типа опыления;
• таких видов виноградников, имеющих склонность к опаданию цветов.

Доопыление

В дальнейшем рекомендуется искусственное опыление. Оно осуществляется при помощи пуховок, которая может содержать пыльцу многих цветущих виноградников. Применяют и незаправленный опрыскиватель. Воздухом продувают кустарники с обеих сторон.

Лучшим временем для проведения опыления считаются тихое утро с 8:00 до 12:00 часов.

Погода должна быть не жаркой и пасмурной, когда нет росы. В это время пыльца обладает способностью «куриться». При благоприятных условиях искусственное опыление можно выполнять на протяжении всего светового дня.

За период цветения опылять виноградники можно 2 или 3 раза. Это определяется так: виноградарь внимательно наблюдает за началом появления первых цветков на кистях.

Первое опыление проводят при наличии третьей или четвертой части цвета на кусте. Следующее осуществляется при появлении большей половины цветков. Иногда пыльцу собирают, немного подсушивают и растирают руками.

Результативность от такой процедуры довольно существенна. Она составляет до 30% всего урожая.

Запрещенные работы

Следует учитывать, что виноград имеет нежную структуру цветка. Поэтому не рекомендуется:

• выполнять работы, связанные с прополкой, обработкой и перекопкой почвы;
• запрещается обрабатывать кусты виноградников химическими препаратами от заболеваний и всяких вредителей;
• разрешается с большими ограничениями использовать стимуляторы роста и средства, способствующие улучшенному плодоношению;
• проводить комплексную обработку растения по молодым побегам разрешается только при условии, что это легкие заменители серы.

Результаты искусственного опыления всегда положительные, так как завязи образуются равномерно, а грозди имеют достаточную плотность и вес.

Препараты для завязей

Ускорить образование завязей помогают новые препараты. К ним относятся Новосил. Также хороший эффект получен при использовании Иммунноцитофита. Схема обработки виноградника этими препаратами включает в себя следующие этапы:

• Иммунноцитофитом обрабатывают первый раз в самом начале цветения. Расчет проводят, исходя из 0,3 г или 0,45 г для 5 л воды.
• Процедуру повторяют через 2 недели.
• Третий раз обработка проводится через 14-21 день после 2-ой.

Не повредит добавление бордоской жидкости. Ее смешивают с применяемым средством.

Новосил (Силком) используется по такой схеме:

• Первая обработка выполняется в период цветения;
• Вторая обработка проводится спустя 2 недели.

Рекомендуемые обработки проводятся, только строго соблюдая прилагаемые к препаратам инструкции.

Рекомендации

Следует знать, что надо делать перед началом цветения:

• Выполнить подвязку молодых побегов, расположить их в максимально удобном положении.
• Позаботиться о достаточной влажности почвы около виноградника. Но не рекомендуется во время появления цвета сильно увлажнять землю.
• На сортах, отличающихся крупными плодами, и не имеющих проблем с опылением, проводится нормировка соцветий, лишние просто удаляются.
• На побеге оставляют не больше одной грозди, поэтому соцветие выбирают и оставляют самое крупное.
• На виноградной лозе, впервые плодоносящей, нельзя оставлять все соцветия. Ориентировка проводится, исходя из развития куста. Если растение достаточно развито, то можно оставить не больше 2-х соцветий.
• При гибридной форме, когда много завязей осыпается, оставляют на треть соцветий больше, так сказать про запас.
• Удалением лишних листьев (простым отводом или привязыванием шпагатом, листья нельзя обрывать) открывают соцветия, то есть дают возможность пыльце свободно циркулировать.

Виноградники разных сортов можно сажать рядом. Перекрестное опыление не повредит будущему урожаю, а только будет способствовать его лучшим вкусовым и весовым качествам.

Виноград – это очень светолюбивое растение. Если света недостаточно, то хорошего урожая можно не получить. Кусты подвергаются развитию инфекционных болезней. Поэтому нельзя сажать виноград рядом с плодовыми деревьями. Ему хорошо подойдут места, весь день находящиеся под солнцем.

Это растение хорошо использовать для озеленения. Всего два куста высокорослых сортов при их правильном формировании украсят двор и порадуют отличным урожаем этой вкусной солнечной ягоды.

Выращивание винограда: советы новичкам

Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению «юг – север». Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии «восток – запад». И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Советы новичку-виноградарю

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли «творила».

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у «технарей» (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев «на ПМЖ», особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в «точечной» посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как «плач» лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

Как выращивать виноград в средней полосе >>>.

Зимостойкие сорта винограда

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую «неукрывность». Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта ‘Агат Донской‘ , ‘Алешенькин‘, ‘Юбилейный Новгорода‘, универсальные ‘Платовский‘, ‘Кристалл‘, ультраранний столовый ‘Краса Никополя‘, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта ‘Лиепайский Янтарь‘ и ‘Ранний Циравский‘ (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт ‘Краса Севера’ с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

Узнать о том, как выращивать другие растения, какие работы по саду и огороду нужно запланировать, можно из других статей нашего сайта. Также обратите, пожалуйста, внимание, на информационный блок слева от текста. Расположенные в нем ссылки ведут на статьи смежной тематики.