7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Основные проблемы при выращивании винограда

Основные проблемы при выращивании винограда

Если неправильно ухаживать за лозой, то возникают проблемы с виноградом. На качество ягод влияют погодные условия, агрофон, сорт, действия агрария, даже правильность укрытия на зимовку и баланс микроэлементов в почве. Поэтому стоит обращать внимание на самые незначительные проблемы во время вегетации.

Нехватка железа после зимовки

Состояние дефицита железа называют хлорозом. Есть 2 вида заболевания: первый вызывается нехваткой микроэлемента из-за почвы, недостаточных подкормок, а второй провоцирует инфекция.

  • листья желтеют от краев к прожилкам или наоборот;
  • пластины становятся сухими, ломкими;
  • отсутствует или снижено плодоношение;
  • на последних стадиях белеют и опадают верхушки побегов.

Чтобы отличить инфекцию от дефицита, обратите внимание на процесс пожелтения. Если он начинается от прожилок к внешнему краю, то вызван грибком. В этом случае применяют другие меры, чем при обычном хлорозе.

Нужно обеспечить больной куст поливом, подкормкой. Часто такие растения погибают. Делать из них черенки запрещено. Вопреки распространенному мнению, при инфекционном хлорозе опрыскивание не помогает.

При банальном дефиците предпринимают меры по подкормке для восстановления баланса питательных веществ:

  • по листу — хелатом железа;
  • под корень — железный купорос;
  • дополнительно вводят марганец, калий, цинк, магний и бор.

Немаловажно выбрать правильный сорт при закладке виноградника, который противостоял бы болезням и сочетался с особенностями почвы на участке.

Горошение

Состояние, когда аграрий наблюдает деформацию размера ягод на грозди, называют горошением. Одни ягоды вырастают нормального размера, другие едва доходят до средних горошин. Наблюдается водянистая структура и измененный цвет. Причина — нарушенное опыление в период цветения. Оно может быть вызвано тремя факторами.

  1. Недостаток природных опылителей — насекомых.
  2. Особенности сорта. Например, Чарли часто горошит.
  3. Неправильное ведение лозы: нарушенный баланс плодовых побегов, опадение цветков и завязей.

В любом из этих случаев нужно создать дополнительные условия для правильного формирования завязей из цветка.

Сначала делают это вручную, срывая с обоеполого цветка соцветие, им проводят в женских, насыпая пыльцу. Профессионалы делают это специальной кисточкой. Лучше проводить процедуру до 9 утра в сухую погоду.

Установите приманки для насекомых-опылителей: 300 г сахара на 1 л воды, добавить соцветия винограда и настоять. Для запаха можно капнуть немного меда. Далее надо разлить раствор по блюдцам и выставить под кустами. Обязательно накройте тонкой марлей или слоем мха, чтобы пчелы не лакомились приманкой, а опыляли соцветия.

Еще один способ заключается в выращивании разных сортов с неодинаковыми способностями к опылению. Опылителями считают Ранний Русский, Кишмиш.

Их высаживают с подветренной стороны, чтобы обеспечить урожай с Таежного или Дзинтарса. А вот виды Алешенькин, Кодрянка априори склонны к горошению, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Раскрытие лозы зимой

Нарушение укрытия зимой приводит к обмерзанию побегов лозы. Сначала проведите диагностику почек: остались они живыми или погибли. Срежьте ветку и отнесите в прохладное помещение, через несколько часов переложите в теплое. Если лоза и почки на срезе зеленого цвета — они не пострадали.

Виноград чаще страдает при раннем раскрытии весной. Во время первых оттепелей виноградари беспечно открывают лозу, и она замерзает при заморозках. Весенний минус опаснее зимнего, потому что нет защиты в виде снежного покрова.

  1. Обрезать замерзшие побеги (бурые на срезе). До периода активной вегетации их заменят новые.
  2. Корневую систему поливать чаще, особенно в сухую погоду.
  3. Если куст полностью погиб, утилизировать.

Также не стоит ожидать высокого урожая, если виноградник сильно пострадал. За несколько сезонов побеги обновятся, показатели повысятся. В дальнейшем соблюдайте сроки укрытия и раскрытия лозы на зимовку, следите за прочностью конструкций.

Болезни и вредители

Инфекции и насекомые, грызуны сильно угрожают винограднику. Нужно знать, как с ними бороться. Некоторые сорта более устойчивы к возбудителям грибков, другие — менее.

Многое зависит от насыщенности почвы, ухода, климата. Если недалеко залегают подземные воды, а погода стоит прохладная, то сырость провоцирует гниль. Самые распространенные болезни:

Другие состояния вызывают листовертки, филлоксеры, паутинный клещ. Обращайте внимание на цвет листьев, наличие слизи или слез, плотность почек. В период плодоношения активизируются осы.

Как противостоять нашествию паразитов:

  1. Учитывать агрофон. Виноградник возле лесополосы — плохая идея, там много диких зверей и насекомых.
  2. Выбирать сорта с высоким иммунитетом и морозостойкостью для вашего региона.
  3. Регулярно опрыскивать, в т.ч. для профилактики.
  4. Убирать органику, сжигать больные кусты.
  5. Вовремя формировать лозу, удалять сухие побеги (в них часто паразитируют инфекции).

При соблюдении правил ухода за частным виноградником можно получить большой урожай. Поскольку это южная культура, она требует особенного ухода, поэтому аграрии сталкиваются со многими проблемами.

Ошибки начинающего виноградаря

Часто при посадке молодого саженца винограда начинающие виноградари совершают ошибки, после которых кусты плохо развиваются и даже могут погибнуть.

В первый год выращивания виноградного куста необходимо соблюдать определенные правила при посадке и дальнейшем уходе за виноградом.

Рассмотрим подробно: распространенные ошибки при посадке молодого винограда, уход за молодыми саженцами винограда после посадки.

Ошибка №1

Самая распространенная ошибка, которую совершают при посадке саженцев – очень мелкая посадка в грунт.

Ошибка заключается в следующем – посадку саженца винограда производят таким образом, что основной штамб (от которого растут потом растут побеги) находится выше уровня земли на 30-50 см.

Молодые побеги (лозы) начинают расти высоко над землей, и осенью после вызревания будет невозможно пригнуть их к земле. Эти побеги будут находится на высоком уровне от земли, и вы не сможете пригнуть их к земле, чтобы укрыть на зиму.

Правильно производить посадку следующим образом: саженец нужно сажать в яму, чтобы основной штамб саженца находился ниже уровня земли на 5-10 см. В таком случае молодые побеги растущие из штамба (которые будут в будущем рукавами куста) вы сможете осенью легко уложить на землю и укрыть на зиму.

Очень частые поливы и увлажнения почвы вокруг молодого саженца винограда. Начинающие виноградари начинают поливать молодые саженцы наряду с огородными культурами, но этого делать категорически нельзя.

Виноград не любит очень сильного переувлажнения почвы, поэтому производить полив нужно раз в 3-4 недели, не чаще. Если идут дожди, то полив не производить.

Поливать необходимо 1 раз, но обильно по 4-5 ведер воды под куст винограда. Из-за частых поливов происходит кислородное голодание в корнях, корни загнивают и саженец может погибнуть или расти очень хилым.

Виноградари забывают проводить такую операцию в первый год жизни винограда как пасынкование. По мере развития молодых побегов на штамбе виноградного куста в пазухах листьев образуются пасынки.

Если не выламывать пасынки молодой куст загущается, пасынки забирают все питание у основной лозы и к осени основной побег будет слабым, весь куст может плохо перезимовать и даже погибнуть из-за этого.

Поэтому не пренебрегайте такой зеленой операцией как пасынкование молодых кустиков винограда, ведь сделать это очень просто, выломав пасынки руками по всей лозе.

Не проводятся профилактические обработки от грибковых болезней и вредителей. Некоторые садоводы не хотят попросту тратить на это деньги, думая, что и так сойдет.

Но так ничего не проходит, ведь в настоящее время развелось очень много различных грибковых заболеваний, особенно если ваши соседи не обрабатывают виноград, то споры грибков распространяются и на ваш виноградник.

Поэтому никак не обойтись без профилактической обработки винограда, и делать это нужно обязательно. В результате вы вырастите здоровые и крепкие кусты винограда, которые на 2-й год уже смогут дать вам первые сигнальные грозди.

Молодые кусты необходимо укрывать на зиму, что не делают начинающие виноградари, хотя в этом нет ничего сложного.

Для этого нужно однолетнюю вызревшую лозу снять с шпалеры или временной подвязки, пригнуть к земле.

Существует много способов укрытия – можно просто сверху лозу закидать землей слоем не менее 15 см, или укутать агроволокном и сверху присыпать снегом.

В таком случае саженец хорошо перезимует.

Читать еще:  Красный виноград калорийность полезные свойства фото

Сейчас такие зимы, что очень часто происходят перепады температур плюсовых и минусовых, часто происходят обледенения.

Виноград боится не морозов как таковых, а обледенения почек, которые закладываются на следующий год. Из этих почек в следующем году будут расти побеги и созревать ягоды.

Если не укрывать молодой виноград на зиму, то существует большой риск того что эти почки погибнут.

После посадки саженца винограда часто по неопытности виноградари оставляют много молодых побегов (5-6) на штамбе куста. Куст загущается, побеги конкурируют между собой – куст становится очень слабым.

Для нормального развития и правильного формирования молодого куста необходимо оставить из всех побегов на штамбе 1-2 самых сильных и наиболее удобно расположенных для будущей формировки и укрытия на зиму, остальные выломать.

Видео — Ошибки начинающих виноградарей

Соблюдайте эти простые советы по уходу за однолетним саженцем винограда, и он в будущем отблагодарит вам хорошим урожаем вкусных, сладких ягод.

Блог про виноград Киушкина Николая

Цель создания этого блога — показать интенсивную агротехнику выращивания винограда. Я рассказываю про: сорта, посадку, болезни, шпалеры и формировки, обрезку, зеленые операции, удобрение и капельный полив винограда.

четверг, 30 декабря 2010 г.

Самые распространенные ошибки и заблуждения при выращивании столового винограда

Итак, поехали, самые распространенные заблуждения и ошибки:

1) И самое распространенное – Прищипка верхушки побега винограда перед или во время цветения. (Подробно про прищипку в статье Прищипка винограда) Не делать ни в коем случае на бедных песчаных почвах! Для чего это делалось раньше – дело в том, что многие технические сорта были склонны к сильному осыпанию завязи. А при прищипке питательные вещества (пв), вместо верхушки побега, шли в гроздь и грозди получались полновесные.
Что же происходит с современными столовыми сортами при прищипке. В отличие от технических сортов, у которых грозди в 150-200г, столовые имеют гроздь в 800г-2кг. Чтобы прокормить такой вес нужно в 4-6 раз больше листьев на побеге, чем нужно техническим сортам. А прищипкой мы задерживаем нарастание листового аппарата аж на 2 недели. Более того, вместо верхушки все питательные вещества поступают в ягоды. И они за эти 2 недели увеличиваются сумасшедшим темпом. А потом, когда ягоды не по времени крупны, а листьев чтоб их кормить нет, происходит ужасный дисбаланс. И получается следующее: около половины ягод в грозди перестают расти, превращаются в горох, гроздь некондиционная, разнокалиберная.
Те пасынки, которые выбились из ближайших к прищипке почек со временем тоже останавливаются в росте, так как все пв идут к не повремени крупным ягодам. Тут не то что 2 грозди на побег, хоть одну бы вытянуть.

Некоторые делают прищипку, так как имеют столовые сорта склонные к осыпанию. Ну что тут скажешь, выкиньте или перевейте эти сорта. Сейчас достаточно сортов без таких недостатков и с хорошим вкусом. О них я писал в статьяхЛучшие сорта винограда для дачного участка иСорта винограда для рынка и их характеристики. Но если вы очень хотите делать прищипку во время цветения, ну просто неймется вам, то знайте, что те 10-12 листьев, которые вы оставляете на побеге, смогут прокормить 1 гроздь не больше чем в 500-600г.

Многие мне могут возразить, что при прищипке во время цветения на будущий год закладываются более крупные зачатки соцветий. Это тоже не совсем так. Да, при цветении закладываются зачатки первого соцветия будущего года для 3-8 почки. Заметьте, только первого. Второе начнет закладываться спустя 2-3 недели, и будет продолжать это делать еще 2-3 недели. А в это время пв уже будет ни на что не хватать. А куст, перегруженный гроздями с недостаточным листовым аппаратом это вообще жалкое зрелище и кандидат остаться без урожая на следующий год.

Но бывают и исключения. Когда все же эта прищипка необходима. Если у вас почва хороший жирный чернозем и капельный полив с хорошими подкормками, то прищипку делать надо, иначе буйный рост лоз не обуздаешь. Второй случай, если все зеленые побеги вымерзли в результате весеннего заморозка, соответственно, новые побеги отбились со старой древесины через 2-3 недели. А это задержка в вегетации. То существует угроза того, что лоза осенью не успеет вызреть, а зничит есть вероятность, что не будет урожая и на следующий год. В этом случае я рекомендую делать прищипку(и обязательно пасынкование) не только во время цветения, а раз в 2 недели. Каждый раз при прищипке, питательные вещества откладываются в зеленой лозе, и осенью она вызреет раньше.

2)Не удаление или несвоевременное удаление лишних гроздей. Эта ошибка еще более страшная, чем первая. Современные гибриды это смесь американского винограда, который выкидывает много гроздей, но маленьких, и европейского-азиатского, который выкидывает одну гроздь, но большую (это я все упрощаю, но зато понятно). Так вот, современные гибриды (яркий пример Аркадия) выкидывают много гроздей и причем больших. Много гроздей от американского папы, и большой размер от европейской мамы. Такие объемы кусту в жизни не прокормить. У меня Аркадия, если предыдущий год был теплый, выкидывает по 3-4 грозди на побег. 3-ю и 4-ю гроздь нужно удалять где-то 10 мая, как только она становится видна. Ну а вторую — как только вы убедились, что цветение прошло хорошо. А если погода цветению благоприятствует, то можно и до и во время, короче как можно раньше. Ну а 2 грозди на побег могут оставить только те, кто имеет капельный полив с фертигацией (жидкая подкормка через капельную систему). Без капли даже и не пытайтесь их оставить – вы не сделаете своими ведрами и шлангом то, что сделает капля.
3)Внекорневые подкормки могут заменить корневые. Это ну очень распространенное заблуждение. Мы все стали жертвами рекламы препаратов для внекорневых подкормок. А как вам такое: болгарские ученые проводили опыты по внекорневым подкормкам и выяснили, что они вообще не усваиваются растением, когда производится правильная корневая подкормка. Ну правильно, у растения все есть, зачем ему лишнее? И у него есть корневая система, которая предназначена непосредственно для добычи нужных элементов питания, а не лист, который вообще-то предназначен для фотосинтеза! Внекорневые особенно целесообразно делать в 2-х случаях: при цветении – когда нужно дать бор + другие микроэлементы прямо в соцветие, и при хлорозах, когда нужно чтоб микроэлементы как можно быстрее попали в зеленые части растения. Конечно, можно их давать и в течении всей вегетации, но только как дополнение к корневым. Хотя намного лучше уметь делать правильно корневые.

4)Прекращение обработок фунгицидами во время цветения винограда. Ни в коем случае нельзя прекращать обработки. Так как соцветия либо только что завязавшиеся ягоды держатся на тоненьких волосиночках-плодоножках. А они наиболее подвержены мильдью и антракнозу.

5)Оставление безплодных побегов. Самое интересное, что про это пишут и маститые виноградари. Ну а люди, занимающиеся выращиванием винограда на рынок, не оставляя ни одного холостого побега, получают намного большие урожаи. 🙂 А ноги у этой рекомендации растут вот откуда. Дело в том, что азиатские сорта способны выкидывать грозди в 1-2кг. А поскольку в 60 годы (когда в основном все книги по виноградарству и писались) виноградники были неполивные, то необходимая листовая масса для такой грозди была только на 4-х побегах. Вот отсюда и рекомендация – для крупногроздных сортов один побег с гроздью и 3 холостых. Сейчас, при современных методах минерального питания и капельного орошения на одном побеге можно вырастить столько листьев, сколько в 60-х годах на 4-х побегах. Так что это тоже пережиток прошлого.

6)Закладка мульчи под виноградник в апреле-мае, когда земля еще не прогрелась. Это просто христоматийная ошибка, причем не только в винограде. Люди, начитавшись про органическое земледелие ранней весной бегом бегут мульчировать почву. Но земля то еще не прогрелась, корневая не развивается. А это месяц задержки вегетации. А мульчировать надо в начале июня.
7)Укрытие кустов на зиму полиэтиленовой прозрачной пленкой, наглухо ее закупорив.

Читать еще:  Описание сорта винограда долгожданный

8)Не сделанная чеканка (прищипка точки роста) в августе. Особенно это касается винограда первого года вегетации. В этом случае получаем малый процент вызревания лозы. Для наших условий (50 широта) ее надо делать в середине августа.

10)Оставление бОльшего количества зеленых побегов, чем корневая система может потянуть. Об этом я писал в статье Нагрузка куста винограда.

11)Запасы питательных веществ на зиму хранятся в многолетних частях куста. Это тоже не верно. Все запасы пв после листопада перемещаются из вызревших побегов в корневую систему. Именно поэтому не надо торопиться с обрезкой осенью. Ну, вообще-то все логично, мы же не храним, например, урожай картофеля на земле, а прячем его в погреб, чем виноград хуже? Да и вообще, один многолетний рукав должен жить не более 7 лет, так что, когда мы его вырежем, все его зимние запасы выбросим? Конечно нет.

12)Катаровка (удаление поверхносных корней). Вместо этой операции читайте Посадка винограда осенью c видео и картинками(Часть IV)
13)Сильное загущение зеленых побегов.

14)Расположение шпалеры с запада на восток, когда есть возможность расположить ее с севера на юг.

15)Как полное удаление пасынков, так и полное их оставление – надо оставлять по 2 пасынковых листа. Об этом в статье Уход за виноградом. Пасынкование винограда.

16)Есть сроки, в которые надо обязательно сделать полив и подкормку. Если этого не сделать, то сколько бы вы не поливали и не кормили позже – все будет безполезно.

17)Стимуляторы роста – забудьте про них, пока вы не получаете 40 кг с куста. Когда этого достигнете (и я), с удовольствием на эту тему поговорим.

18)Биопрепараты. Я пока не рискнул на них перейти. Они особенно эффективны в закрытом грунте. Но уж если вы решите на них перейти, то обработки придется делать очень часто – раз в 3 дня.

Самые частые ошибки при выращивании саженцев винограда в контейнерах

Добавление статьи в новую подборку

Виноград – капризная культура, требующая особого внимания на любом этапе выращивания. Опытный садовод Михаил Умнов делится тонкостями ухода за укорененными черенками винограда до высадки в грунт и предостерегает от ошибок.

Мало удачно укоренить черенки винограда, надо еще выпестовать их до момента высадки на садовом участке. К сожалению, даже тепличные условия гроу-бокса или освещенного подоконника не гарантируют того, что до новоселья доживут все саженцы. Причины досадных потерь, как правило, связаны с неправильным содержанием неокрепших растений. Рассмотрим основные ошибки.

Избыточная влажность грунта

Несложно понять, что переувлажненность грунта возникает из-за чрезмерного полива. Неопытному садоводу может показаться, что если почка не просыпается или листья растут слишком медленно, то саженцу не хватает воды. На самом деле все в точности наоборот: при слишком частом поливе молоденькие корешки просто закисают от избытка влаги и недостатка кислорода.

Перелив виноградного саженца. Фото Михаила Умнова

При кислородном голодании растение перестает усваивать железо, прекращается рост, а корни теряют свою белизну и покрываются ржаво-коричневым налетом. (Иногда это можно наблюдать сквозь прозрачные стенки пластикового стаканчика). Это означает, что процесс гниения уже охватил корневую.

Для спасения саженца его нужно осторожно достать из контейнера и освободить от грунта, затем оставшиеся корешки опустить в насыщенный раствор марганцовки, а лучше Эпина, разбавленного по инструкции. После обработки посадить в свежий грунт, влажный, но не мокрый. Степень влажности проверяется довольно просто: если грунт сжать в кулаке, он слепится, но без выделения воды и не прилипая к коже, а если его отпустить, то при падении комок рассыплется на кусочки. Именно такая консистенция грунта остается воздухопроницаемой и комфортной для корней.

О переливе часто сигнализирует плесень на поверхности грунта. Если она появилась, нужно прекратить полив на две-три недели. Необходимо также снять заплесневевший слой, а на его место насыпать прокаленный песок толщиной примерно 1 см. По мере высыхания песок будет оттягивать влагу. Плесень не переносит рыхления грунта и проветривания.

О начале гниения корневой свидетельствует зонтичная форма листьев, когда края листа по всей площади загибаются вниз. Темная кайма на листьях также говорит об умирании корней. Если хотя бы один корешок сохранился, стоит побороться за жизнь саженца вышеуказанным способом.

Листья, принявшие форму зонтика – признак перелива. Фото Михаила Умнова

Как поливать саженец в контейнере? Самый распространенный способ – из лейки под корень – не всегда наиболее правильный. Во-первых, именно так легче всего допустить перелив, особенно если ориентироваться только на верхний, быстро пересыхающий слой (по этой причине его лучше замульчировать или прикрыть пленкой). Во-вторых, при поливе сверху вода часто скатывается по стенкам контейнера и выходит через дренажные отверстия, не успевая пропитать уплотнившуюся толщу грунта. Поэтому опытные виноградари советуют поливать снизу, то есть лить воду в поддон.

При таком способе грунт впитает в себя столько воды, сколько нужно. Оставшуюся воду нужно обязательно слить или убрать с помощью губки. Несомненно, это самый разумный способ, при котором практически невозможно залить растение. Правда, есть одно «но». Полив в поддон подразумевает наличие развитых корешков, достигающих хотя бы середины контейнера. Если таковых еще нет или пятка черенка расположена близко к поверхности, то полив сверху неизбежен как минимум в течение двух недель.

Сгнившие корешки саженца винограда. Фото Михаила Умнова

Как часто надо поливать саженец? Это зависит от таких факторов, как объем контейнера (в небольшом и широком испарение происходит быстрее), температура и сухость воздуха в помещении, возраст саженца (чем больше листьев, тем интенсивнее испарение). Опыт показывает, что саженец с 3-5 листочками, растущий в литровом горшке (обрезанной пластиковой бутылке), при комнатной температуре достаточно поливать в среднем один раз в 10-14 дней и даже реже.

У знакомого фермера все полиэтиленовые мешки с саженцами стоят в больших пластиковых ящиках, куда примерно раз в две недели он наливает воды, тем самым устраивая «водопой» сразу для всех растений, после чего сливает «невыпитое» через клапан в днище.

Для полива снизу, да и вообще для выхода лишней влаги важно иметь достаточное количество дренажных отверстий. Сколько и какого размера? Если в качестве стандарта взять литровый контейнер, то желательно проделать не менее 5-7 отверстий диаметром 3-5 мм в днище емкости.

Неправильно подобранный грунт

Для небольшого количества саженцев целесообразно использовать покупной грунт, который чаще всего называется «Универсальный», однако не стоит выбирать самый дешевый, т.к. в нем, кроме торфа, практически ничего нет. Лучше всего покупать грунт, в котором используется низинный торф с гумусом (до 50%) с добавкой речного песка, агроперлита и набора основных микроэлементов. Такая консистенция и состав обеспечивают приемлемый уровень pH, хороший дренаж и достаточный уровень питательных веществ, благодаря чему можно забыть о подкормках саженцев вплоть до высадки на садовом участке.

Для большого количества саженцев виноградари готовят почвенную смесь самостоятельно. Как правило, она состоит из лесной или садовой земли, перегноя-сыпца и крупного песка. Для обеззараживания (в частности, для уничтожения личинок нематод) такую смесь рекомендуется пропарить. Обычно это делается в металлическом корыте.

Недостаточная освещенность

Чем раньше начинаешь выращивать саженцы, тем дольше приходится их подсвечивать. Независимо от сроков проращивания, необходимо обеспечить не менее 12 часов полноценного освещения молодых побегов. Еще лучше, если световой день для саженцев будет длиться 14-16 часов. В какой-то мере это может компенсировать неполноценность искусственного солярия, по сравнению с солнечным светом.

Резюмируя вышесказанное, формулу успешного выращивания саженцев в контейнерах можно выразить так: подходящий грунт, умеренный полив, обильный свет.

Выращивание винограда: советы новичкам

Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Читать еще:  Правила прививки винограда весной

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению «юг – север». Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии «восток – запад». И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Советы новичку-виноградарю

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли «творила».

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у «технарей» (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев «на ПМЖ», особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в «точечной» посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как «плач» лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

  • Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и нагрузки винограда в дневнике. Иначе забудется и пропадет ценнейшая информация для анализа по сортоиспытанию. А она так нужна и вам, и следующему поколению северных виноградарей, которое обязательно придет вслед за вами.
  • Как выращивать виноград в средней полосе >>>.

    Зимостойкие сорта винограда

    Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую «неукрывность». Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

    Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

    Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

    Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта ‘Агат Донской‘ , ‘Алешенькин‘, ‘Юбилейный Новгорода‘, универсальные ‘Платовский‘, ‘Кристалл‘, ультраранний столовый ‘Краса Никополя‘, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта ‘Лиепайский Янтарь‘ и ‘Ранний Циравский‘ (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт ‘Краса Севера’ с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

    Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

    Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

    Узнать о том, как выращивать другие растения, какие работы по саду и огороду нужно запланировать, можно из других статей нашего сайта. Также обратите, пожалуйста, внимание, на информационный блок слева от текста. Расположенные в нем ссылки ведут на статьи смежной тематики.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector