Обрезка старых деревьев на омоложение - Агро журнал Dachnye-Fei.ru
73 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обрезка старых деревьев на омоложение

Обрезка старых плодовых деревьев или реставрация старых яблонь и груш

Отреставрируйте свой старый сад.

У старых яблонь и груши резко выражена периодичность плодоношения и уменьшения объёма кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Образуются волчковые побеги у основания скелетных ветвей. При систематической чеканке (лёгком омолаживании) ветвей это проявляется не так ярко, и деревья продолжают давать хороший урожай. Для улучшения состояния запущенных старых деревьев необходимо сильное омолаживание, при этом сучья укорачивают на 50% длинны, т.е. на 0,5-2 м от их вершины. Слишком сильная обрезка, когда сразу удаляют всё свыше 2 м длинны веток, не рекомендуется, так как якобы это может привести к гибели дерева. Однако моя практика показывает обратное, дерево себя хорошо чувствует после такой обрезки и быстро восстанавливает крону и вступает в плодоношение.

Рис. 1. Обрезка старой яблони на отросшие волчки.

Данная яблоня имела высоту более 7 м. Плодоношение было сосредоточено на переферии кроны (на высоте 7 м). Достать такие плоды с веток практически невозможно. Они падают на землю, бьются и соответственно нарушается их товарный вид. В местах удара яблока о землю возникает рана, на ней поселяются различные грибные заболевания (парша, плодовая гниль и т.д.), падалица гниет и становится источником заражения. После снижения кроны до 2 м появилась возможность перенести плодоношение максимально низко, улучшился уход за кроной — проведение опрыскивания от болезней и вредителей в разные периоды роста можно проводить любительскими опрыскивателями. До этого нужно было опрыскивать специализированными бензиновыми опрыскивателями. Из отросших молодых побегов формируется молодая древесина, на которой будут в дальнейшем закладываться плодовые образования и дерево будет радовать плодами ещё долгое время.

Если ваши плодовые деревья имеют хорошо развитые скелетные ветви по всему объёму кроны, но высота кроны более 7 м, тогда следует проводить обрезку по следующей схеме, как указано на рис. 2. Как правило плодоношение год от года стремится к переферии кроны, т.к. именно там формируется молодая древесина, которая год от года обрастает плодовой. Нижняя часть яблони и нижняя часть скелетных ветвей оголяется. Имеющиеся спящие почки дадут нам возможность пробудить их и сформировать заново молодые скелетные ветви и дерево вновь будет довать крупные плоды и снизиться периодичность плодоношения. С каждым годом на великовозрастных плодовых деревьях уменьшается поступательный рост молодой древисины.

Рис. 2. Поэтапное Укорачивание основных скелетный ветвей на 50%. Перевод на боковой прирост с целью омоложения древесины

Задача в этот период обрезать яблоню так, чтобы возобновился поступательный рост молодых побегов из имеющихся точек роста, расположенных на уже сформированных скелетных ветвях. Дерево, конечно, бурно отреагирует на рост и пробудится большое количество почек, поэтому омолаживание старых яблонь не делается в один год. Это долгий и творческий процесс.

Однако, благодаря пробуждению большого количества почек мы можем заново сформировать плодовую древесину и продлить жизнь дерева. Как известно, плодовые почки яблони имеют смешанный тип, то есть дают плоды и приросты. На оставшихся ветвях (Рис. 2.) много таких почек, в результате мы получим меньшее количество крупных плодов и достаточно большое количество листовой поверхности из вновь отрастающих молодых побегов. У дерева будет достаточно питания, чтобы прокормить уже имеющиеся плоды к осени и заложить новые плодовые почки и порадовать нас на следующий год отличным урожаем.

Рис. 3. Прореживание старой яблони на молодые приросты, возникшие самостоятельно при отмирании старых ветвей внутри кроны.

Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми. Надеяться на то, что проснутся спящие почки, сильно не стоит. Если ветви начали уже отмирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви обрезают до этих волчков. Чем старше дерево и больше оно запущено, тем сильнее его приходится обрезать.

Ранней весной почвы омоложенные деревья обильно удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост побегов.

Срезы обрабатывают масляной краской. Омоложение деревьев проводят не в один год, а несколько лет. При этом обрезку ветвей начинают сверху. Верхние ветви обрезают сильнее по сравнению с нижними, их — слабее.

Данное омоложение при хорошем уходе и внесении удобрений вызывает хороший рост, дерево вскоре начинает плодоносить. Плодоношение будет длиться более 10-15 лет.

Интересуетесь, как омолодить старую яблоню? Советы экспертов помогут разобраться

Иногда дачный или садовый участок переходит к новому хозяину, полный старых плодовых деревьев, посаженных бывшими владельцами.

Если деревья не были обрезаны и не поддерживались на протяжении многих лет, то деревья похожи на заросших и запутанных гигантов, не приносящих существенного урожая.

Омоложение яблонь путём обрезки — самый действенный способ. Нужно лишь много терпения, знания, хороший инструмент и чуток ноу-хау к своим трудам. Читайте, как правильно омолодить старую яблоню в статье далее и дерево отблагодарит Вас обильным урожаем.

Признаки старения яблони

Приметы старения становятся видимыми для садовода спустя более 30 лет роста, если растение правильно выращивалось, или раньше, если оно росло в неблагоприятных условиях.

Так, если скелетообразующие сучья обнажают себя, утрачивая плодоносящие побеги от начала к периферии, и сбор уменьшается. Далее рост «скелета яблони» совершенно прекращается. Обрастающие побеги и плодушки начинают массово отмирать.

Возможна незначительная урожайность с плодами среднего вкуса. Также верхушки сучьев и побегов начинают отмирать и появляется «суховершинность».

Омолаживающая обрезка старых деревьев

Обрезка проводится после осмотра яблони и оценки его состояния. Некоторые сорта яблонь восстановить легче, чем другие, так что сначала нужно выяснить, каких сорта яблонь имеются в саду, прежде чем принять решение о дальнейших действиях. Если хозяева не уверены, какой сорт растёт в саду, то можно обратиться за помощью в местный питомник, взяв образцы прутьев (и яблок, если есть).

Как омолодить яблоню обрезкой?

Задаваясь вопросом, как омолодить старое дерево: яблоню или грушу, легче всего прийти к ответу, зная конечную цель.

Идеальная форма яблони имеет сильный центральный лидер-проводник — эта та ветка, которая растёт прямо вверх по центру всего дерева и образует «ствол». Боковые скелетные сучья разнесены в стороны, без острых углов отхождения от ствола, и верхние ветви чуть короче, чем нижние.

Яблони, оставленные без какой-либо обрезки, редко растут таким образом. Сучья их растут «врассыпную», пересекаясь, блокируя свет и повреждая друг друга в ветреную погоду.

Цель омоложения состоит в том, чтобы старое дерево стало идеальным.

Восстановление старых яблонь, заросших беспорядочным и непродуктивным набором побегов — небыстрый процесс. Займет он три года разумной обрезки, а в конце получится правильно сформированное дерево.

Хозяин, который попытается возродить старое дерево лишь сильной осенней обрезкой, вероятнее, просто убьёт яблоню.

Узнайте более подробно, как производится обрезка старых яблонь.

Сроки омолаживающей обрезки

Перед началом самой обрезки надо подождать, пока яблоня не уйдет в «зимнюю дремоту» и все его листья не опадут. Тогда и начинают проводить омолаживающие действия над старыми деревьями.

  • Сроки осенней обрезки – завершение листопада и до наступления морозов — 7°С.
  • Весной срок омолаживающей обрезки начинается с устойчивого потепления до набухания почек, а после можно обрезать лишнее с момента появления листьев и до начала цветения.

Не забывайте, что для хорошего урожая важен также правильный уход и своевременная подкормка.

Как омолаживать яблоню? Этапы по годам

Год первый. Осень.

Садоводы, задавшись вопросом, как обновить старые яблони, начинают возрождение старого дерева с тщательного удаления мертвых, поврежденных ветвей, сучьев и побегов.

Выискиваются все почерневшие или необычно цветные пятна на коре, гофрированные участки, места шелушения коры, особенно рядом с мертвыми сучьями — это могут быть признаки болезни. А многие болезни плодовых деревьев, войдя в дерево через рану или разлом ветви, распространяются далее в ствол, серьезно ослабляя или убивая дерево.

Большие сучья при обрезке должны спиливаться постепенно. Сверху, отступив от ствола, пропиливают 1/3, а после снизу, возле «кольца» на стволе делают спил снизу вверх. Если отпиливать ветки правильно, они при спиливании не расщепляются, не отдирают часть ствола и нет зажима пилы.

Далее необходимо идентифицировать нового лидера (центральный лидер-проводник) и «следовать за лидером». Можно провести и «безлидерную» обрезку. Чтобы понять, что именно подойдёт определённому дереву, надо обойти вокруг дерева и посмотреть на его форму.

Ищите любые новые ветви, конкурирующие со старым центральным лидером. Если яблоня «разработала» несколько лидеров на протяжении многих лет, начните с удаления одного или двух, оставив наиболее молодого и сильного лидера на замещение.

Вырезать можно за один год не более трёх сучьев, чтобы избежать шокирующего состояния у дерева. И уменьшить риск ошибки.

Читать еще:  Сучкорезы для обрезки деревьев бензиновые

После «прочистки» садоводу необходимо обратить внимание на высоту дерева и определить, сколько метров он намеревается удалить.

Яблоню выше 6 метров очень трудно обрезать и защищать от болезней и насекомых, ей вредящих.

Оптимальная высота яблонь 4-5 м, но если старая яблоня гораздо выше, то в первый год обрезается не более 1/3 её высоты. После прореживания в верхней части кроны солнечный свет сможет добраться до самой нижней ветви.

Следующий год. Весна-лето.

Начинают второй год обрезки во время «молодого лета». Садоводы должны удалить энергичные новые побеги в верхней части дерева или «волчки».
Оставьте их по одному на каждой сильной ветке для её омоложения. В конце должно получиться дерево с соразмерными сучьями, а уже на молодых ветках будут формироваться плоды.

Выбирают средний по мощности побег и с помощью сталистой проволоки «тройки» придают побегу максимально горизонтальное положение, но следят за тем, чтобы не переломить его. Только после того, как удачно завершена данная процедура, нужные побеги согнуты, оставшиеся «волчки» должны удаляться срезом «на кольцо».

Второй год. Предзимье

В предзимье снижают высоту яблонь на несколько метров, если это необходимо. Сокращают и скелетные сучья, чтобы дать самым низким ветвям солнечный свет.

Год третий. Весна-лето.

Третье лето «позволит» отсечь вторую половину растущих «волчков». С ранее «согнутых» снимают проволоку. Среди новых волчков есть кандидаты в плодовые ветки? Их похожим образом сгибают для быстрейшего перехода в плодовые сучья.

Год третий. Предзимье

В этот период продолжают сокращать новые ветки, вырезать старые ветви. Ветви дерева должны быть доступны для сбора плодов.

Омолаживающая обрезка яблони: видео

Если вас интересует, как правильно проводится омолаживающая обрезка старой яблони, видео поможет вам разобраться.

Как обновить яблоню обрезкой веток-плодушек?

Самая ценная ветка – это плодушка. Яблони приносят плоды на коротеньких веточках-плодушках, которые образуются из ветвей возрастом двух лет.

Омолаживающей обрезкой добиваются появления новых плодушек. Пусть старые плодушки в течение некоторого времени способны плодоносить, но для сохранения плодоношения деревом новые плодушные побеги должны продолжать формироваться.

Формирование плодушек начинается с удаление верхушечных почек на однолетних веточках. В первый год развиваются боковые прутики. Во второй год на боковых побегах развиваются цветы, став новым местом плодоношения дерева.

В дальнейшем такие плодовые прутики обрастают коротенькими веточками с только цветочными почками. Это уже плодушки. Спустя 5 лет они сильно зарастают и становятся мало плодоносящими. И их надо будет прочищать. Спустя 7 лет такие плодовые звенья удаляют полностью, переводя на новый побег замещения.

Чем и как обновлять яблони?

Понадобится пару острых правильно разведенных ножовок: с мелкими зубьями и с крупными. Пара ручных секаторов для точечной обрезки. Лучше, если это будет профессиональный инструмент. Перчатки с кожаными ладонными вставками — они помогут защитить руки.

Ещё может понадобиться страховочный пояс и лестница стремянка, для обрезки старых высокорослых яблонь.

Если на участке растет больше, чем несколько деревьев яблонь? Тогда стоит купить электро или бензосекатор (имеющий механизм для обрезки на вершине длинного алюминиевого шеста). Это особенно удобно для прореживания высоких ветвей на старых яблонях, если их больше десятка.

Надо удостовериться, что все инструменты обрезки деревьев чистые и острые, исправные и безопасны в обращении. Тупые и неотлаженные под конкретную руку обрезчика инструменты производят изрезанные «лохматые» срезы, которые плохо заживают, создавая возможности для болезней внутрь такой раны.

Схема обрезки старой яблони.

Результат омоложения яблони путем обрезки.

Укорачивание и прореживание ветвей яблони.

Омоложение старых яблонь осенью.

Как омолодить старую яблоню: видео

Смотрите на видео технику обрезки и омоложения старых деревьев:

Труд по омоложению завершится большими урожаями крупных сладких яблок, отсутствием болезней, вредящих насекомых. Вместо старой яблони появится крепкое здоровое дерево. Дерево вознаградит усилия всех лет труда красотой весеннего цветения и осенним урожаем.

Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев

Если вам достался в наследство старый сад, то кроме радости и гордости приходит ещё и ответственность за пожилых зелёных питомцев. Как и люди, деревья стареют и начинают требовать к себе особого чуткого внимания. Однако они обладают неоспоримым преимуществом: если садовник вовремя и правильно проведёт необходимые процедуры, то преклонного возраста яблоня, груша или другое плодовое дерево обретёт молодость. В книге «Самая полная энциклопедия по саду и огороду Николая Курдюмова» мы нашли рецепты долголетия плодовых деревьев.


Старый яблоневый сад

Что нужно делать в старом плодовом саду

Речь идёт о старых и очень старых больших деревьях, нижние ветви которых уже отмирают от истощения, и только молодые стволики наверху выглядят живыми и сохраняют рост. Для капитального омоложения таких «стариков» не стоит ждать специального времени — делайте это, как только появилась возможность: исправляться они будут не один год.

Прежде всего, надо вырезать «на кольцо» практически весь нижний ярус: сухие и гибнущие, совершенно переставшие прирастать, задушенные сотнями плодушек и утонувшие в непролазной тени ветки восстановлению уже не подлежат. Все жизнеспособное давно переместилось в верхние этажи. Омолодившись, такой «аксакал» становится на пару метров выше. Это естественная плата за то, что дерево столько лет никто не формировал.


Прежде всего, надо вырезать на кольцо практически весь нижний ярус

Теперь гляньте на дерево с иной точки зрения. Фактически это — маленький сад из нескольких постаревших деревьев. Каждый толстый сук или ствол — отдельное дерево. Вот и отлично. Перво-наперво оценим их состояние.

Вот этот сук просто тянется сквозь крону, весь голый, и только на недосягаемой высоте какая-то метла из веток. А вот этот совсем гибнет: кора сильно повреждена и продолжает отмирать, прирост почти прекратился даже наверху. А этот просто слишком огромен, торчит в сторону и давит соседние деревья. Все упомянутые и прочие мешающие, лишние суки выпиливаем «под корень» без всяких раздумий: дереву страшно тяжело тащить все это! Пусть останется 1 или 2 ствола, но жизнеспособных: они сейчас — единственные, кто в состоянии воспользоваться благами разгрузки и продлить жизнь дерева. А самую мощную поросль из срезов можно выращивать и формировать новые ветки.


Ваше старое плодовое дерево, словно маленький сад из нескольких постаревших деревьев

Итак, лишние стволы падают на землю. Смотреть на дерево гораздо проще — лишнего стало меньше. Вот теперь каждый оставшийся ствол рассматриваем, как взрослое дерево. Главная задача для старого дерева: нам надо его усиливать. Поэтому, разгрузив и омолодив его, дайте ему возможность свободно обрастать все лето и лишь осенью или весной убирайте лишние волчки и побеги.

Чтобы провести правильную обрезку, необходимо добротное оборудование. В нашем маркете вы сможете выбрать именно такое. Подборка Пилы и ножовки садовые.

Жесткое омолаживание

В литературе часто описывается жесткое омолаживание. Такое ощущение, что только так и можно омолаживать деревья! Это почти то же, что «карнание» Гоше: все ветки сильно укорачиваются до 4–6-летней древесины, потом из срезов появляется новый прирост, из которого и формируют молодую крону. Очень близко к «полной замене кроны», но основа скелета остается.


Жесткое омолаживание следует применять в крайнем случае

Надо сказать, что эту процедуру стоит применять только в двух случаях:

  • если дерево настолько ослаблено и перегружено, что даже верхние ветки полностью потеряли прирост;
  • на монилиозных пирамидально-метловидных абрикосах недосягаемой высоты.

Если же дерево имеет нормальные, живые части кроны, которые можно использовать, нет смысла оголять его сразу. И дерево в шоке, и урожая нет!

В.И. Сусов отмечает, что при полном жестком омолаживании дерево теряет зимостойкость и часто заболевает раком коры, что приводит к его скорой гибели. Он предлагает биологический метод: омолаживать дерево постепенно — в 2 этапа. Сначала жестко обрезать более освещенную часть кроны — южную или со стороны светлого междурядья. Через год прирост отрегулировать: убрать половину новых побегов, а половину укоротить на обрастание плодушками. И только через 3-4 года, когда новые ветки хорошо заплодоносят, омолаживать другую половину. И дерево успевает восстанавливаться, и урожай продолжается.


Омолаживать дерево нужно постепенно

В условиях дачи, где очень тесно, форма деревьев чаще всего ненормальная или многоствольная, а урожая хочется. Тут предпочтительнее доводить до ума и использовать не какую-то одну сторону, а всю жизнеспособную, удобно расположенную часть кроны, избавившись от вытянутых, слишком высоких, голых, мешающих, старых и больных — то есть ненормальных ее частей. На их месте можно выращивать из побегов-заместителей новые сучья, которые заменят старую часть дерева.

Общий принцип: избавляйся от неработающего, используй работающее и заменяй старое новым постепенно. Это вообще одно из правил разумной жизни: глупо уничтожать старое, взамен не создав нового!


Глупо уничтожать старое, взамен не создав нового

Резюме

Итак, наши реальные деревья, а также и отдельные их части:

  • могут жировать — тогда их надо тормозить или переводить на боковые ветки;
  • могут быть ослаблены и перегружены — тогда их надо разгружать, омолаживать и усиливать;
  • могут быть слишком несуразными — тогда их надо срезать и выращивать им новые кроны;
  • могут быть ненужными или нежизнеспособными — тогда от них просто избавляются.
Читать еще:  Можно ли прививать деревья осенью


От нежизнеспособных деревьев избавляются

Можно сказать, что главная беда вольного дерева — нарушение равновесия: верх усиливается за счет ослабления низа. Вторая беда — излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удаленная часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке — и есть исправление дерева.


Старый грушевый сад

Старый сад почти всегда можно омолодить и сделать здоровым и обильно плодоносящим. Важно правильно понять, чего «хочет» каждый конкретный «старичок». Если перед вами стоит эта важная и ответственная задача, то книга «Самая полная энциклопедия по саду и огороду Николая Курдюмова», которую можно приобрести на официальном сайте издательства, поможет как нельзя лучше. Вы увидите конкретные примеры, сопровождённые подробными иллюстрациями, и сможете разобраться, как именно пилить и резать, чтобы и руки не отсохли, и дереву не навредить.

Как продлить жизнь старого дерева – все об омолаживающей обрезке и перепрививке

Добавление статьи в новую подборку

Бывает дачникам достается старый и запущенный сад, который почти не плодоносит. Даже посадив молодые деревца сразу же, первые несколько лет вы будете без урожая фруктов. Но эту ситуацию можно исправить, проведя омоложение сада.

Конечно, на десятилетия этого не хватит и через 3-5 лет плодовые и ягодные деревья в вашем саду все равно придут в упадок. Однако за это время поднимутся и вступят в плодоношение молодые саженцы, так что без витаминов вы не останетесь. Да и начеренковать и привить полюбившиеся сорта за эти годы вы сможете неоднократно.

Восстановление старых деревьев

Большинство современных садоводов относится к своим зеленым подопечным ответственно и своевременно ухаживает за садом, не допуская плачевного состояния деревьев. Однако бывает и такое, что на только что купленном участке уже есть плодовый сад, причем находится он не в лучшем состоянии. Тогда и приходится осваивать навыки омоложения деревьев.

Начинать всегда стоит с приведения сада в порядок и минимальных санитарных обработок. Независимо от времени года, удалите корневую поросль, прополите, прорыхлите и замульчируйте приствольные круги, очистите стволы и ветви от мха и лишайников, проведите сезонную подкормку и обработку от вредителей и болезней. Как правило, у деревьев в старом саду немало проблем, и именно это может быть причиной спада плодоношения.

Если проведенные в первый же год мероприятия не помогли, приступайте к более радикальным действиям.

Омолаживающая обрезка сада

Прежде чем приступить к омолаживающей обрезке, убедитесь, что выбранные деревья жизнеспособны. Если их стволы высохли, сгнили, покрыты ранами или дуплами, кора облезает, а корни по большей части засохли, не стоит тратить время на работы – проще выкорчевать дерево сразу. Если же корневая система и ствол целы и сильны, можно попробовать реабилитировать крону.

Деревья высотой более 5 м, чей возраст превышает 15 лет, не стоит полностью обрезать сразу – они не перенесут такого стресса. Лучше разделить работы на 2-3 сезона и выполнять их постепенно, отслеживая состояние дерева.

Выполнять все работы лучше в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Зима и лето категорически не подходят для обрезки, поскольку в мороз древесина хрупкая, а летом среди листвы будет непонятно, что именно удалять. Кроме того, во время сокодвижения дерево долго «плачет» в местах крупных срезов, а в сок могут попасть патогенные бактерии и грибки.

В настоящее время практикуются три основных способа обрезки взрослых плодовых деревьев. Выбрать из них вы можете на свое усмотрение, однако наиболее рациональным является первый.

Постепенная омолаживающая обрезка

Постепенная обрезка растягивается на три года и может проводиться как весной, так и осенью, однако точно в безлиственный период. В первый год обрезка скорее носит санитарный характер – удаляют сухие, больные и пораженные лишайником ветви и волчки, раскрывают крону, удаляя верхнюю часть центрального проводника. На второй год дереву вырезают несколько скелетных неплодоносящих ветвей и все загущения, переплетения. На третий – оставшиеся скелетные ветви укорачивают на треть, стимулируя цветение.

Половинная омолаживающая обрезка

Если 3-х лет у вас в запасе нет, а дерево все же жаль, можете за два сезона удалить все лишнее, но будьте готовы при этом выслушать немало вопросов и комментариев от соседей.

В первый год укоротите южную часть кроны до высоты 3 м и ширины 2 м, а через год повторите те же самые действия, но уже с северной частью. При этом оставьте в кроне самые сильные волчки, расположенные на расстоянии 70 см друг от друга, и не забудьте качественно обработать места срезов.

Кардинальная омолаживающая обрезка

Такой обрезкой можно заниматься только весной, чтобы в ходе сезона дерево могло набраться сил, однако даже при этом есть вероятность, что оно погибнет.

Обрежьте верхушку на высоте 3-4 м, а затем укоротите все ветви так, чтобы крона постепенно расширялась книзу. Удалите из нее все больные, сухие ветви и те, что растут вглубь кроны или трутся о другие.

Независимо от того, какой способ обрезки дерева вы выберете, соблюдайте следующие правила:

  • сперва вырезайте крупные ветви;
  • удалите волчки, оставив не больше 10 штук на все дерево;
  • обрежьте на кольцо все сухие, больные, переплетенные ветви, а также те, что растут вглубь кроны;
  • срежьте центральный ствол на высоте не более 3,5 м, чтобы солнечный свет попадал в центр кроны;
  • сразу же обрабатывайте срезы садовым варом или его аналогом, не оставляя эту работу на потом;
  • за один раз срезайте не более трети всех ветвей с дерева – потери 50% кроны оно может не перенести.
  • Перепрививка сада

    Перепривить крону дерева новым сортом (или сортами) можно на протяжении всей его жизни, однако деревья старше 30 лет плохо переносят эту процедуру. Суть ее сводится к тому, что вы заменяете плодоносящую часть дерева на более интересный сорт, сохраняя при этом корневую систему и иногда центральный проводник. Существует несколько вариантов прививки и перепрививки старого дерева, каждый из которых подходит для своего случая.

    Все прививки в данном случае осуществляются во время активного сокодвижения (в идеале со второй половины мая).

    Прививка на старое дерево со здоровой корневой шейкой

    Если ваше дерево обладает сухим или гниющим стволом, покрылось дуплами, трещинами, теряет кору и ветви, но при этом его нижняя часть еще выглядит живой и сочной, можно поступить следующим образом. Спилите дерево на уровне чуть выше корневой шейки (25 см от земли), удалите корневую поросль и заранее заготовленными черенками осуществите прививку за кору прямо в получившийся пень. В зависимости от диаметра среза вставьте за кору 2-4 черенка, обработайте срез и места стыков садовой замазкой.

    В дальнейшем оставьте 1-2 самых крупных отростка и формируйте из них новое дерево на старом подвое.

    Прививка на старое дерево со здоровой корневой порослью

    Если основной ствол дерева полностью пришел в негодность, а корневая поросль вокруг выглядит здоровой, можно сделать прививку прямо в нее. При этом важно выбирать ту поросль, которая наиболее качественно и глубоко прикреплена к корневой системе (на глубине не менее 10 см), чтобы в дальнейшем предостеречь ее от отламывания. Осуществите прививку в расщеп, за кору или вприклад, в зависимости от толщины подвоя и привоя, а в дальнейшем формируйте деревце, как обычное.

    Прививка на старое дерево со здоровой корневой системой

    На поверхности от плодового дерева не осталось и следов, а корни при попытке выкорчевывания выглядят живыми и сочатся? Тогда можно попробовать осуществить прививку прямо в корневую систему.

    Для этого корни откапывают на глубину 15 см и прививают к ним черенок методом за кору. После этого места стыка обматывают тканью или шпагатом, замазывают садовым варом и засыпают землей так, чтобы и часть привоя была скрыта. Через месяц повязку на месте прививки ослабляют, а к концу сезона вовсе снимают. В это же время можно отделить образовавшееся деревце от материнской корневой системы (если оно уже дало свои корешки) или оставить как есть.

    Полная перепрививка старого плодового дерева

    Если омолаживающая обрезка дерева дала результаты, и оно снова стало плодоносить, но качество урожая вас не радует, можно сменить и сорт, который у вас произрастает.

    Перепрививку черенком делают весной (от начала сокодвижения до середины мая), соблюдая следующие правила:

    • вырежьте все скелетные ветви из кроны (лишние на кольцо, оставленные для прививки на пенек, но так, чтобы диаметр среза был не более 4 см);
    • верхние ветви срезайте ближе к стволу, нижние дальше от него, так, чтобы крона до прививки по форме напоминала «елочку»;
    • осуществляйте полную перепрививку не за 1 раз, а за 2 года, причем начиная с верхних ветвей;
    • в срезы диаметром более 3 см прививайте сразу 2 черенка;
    • используйте следующие методы прививки: за кору с седлом, вприклад, улучшенную копулировку;
    • в последующие года сформируйте из дерева невысокий штамб и не давайте ему вырастать более, чем на 3 м в высоту и ширину.
    • Замещение посадок в саду

      Как бы вы ни старались восстановить сад, помните, что деревья не вечны, и им нужна молодая смена. Приступайте к высадке молодых растений в старом саду практически сразу, особенно если больше половины деревьев в нем уже не поддается реабилитации и выглядит погибающей. Смело уплотняйте посадки – на первых порах деревья не будут мешать друг другу, особенно если вы внесете в посадочную яму все необходимые удобрения, и не будете пропускать поливы.

      Не сажайте новое дерево на то место, где недавно выкорчевали старое. Высока вероятность, что дерево погибло не от старости, а от болезни, и ее возбудители сохранились в почве. Так вы подвергнете риску молодые саженцы.

      Для того чтобы не загущать посадки, оставляйте между деревьями от 3 до 6 м (в зависимости от размеров кроны во взрослом состоянии). Затененность и плохая проветриваемость приводят к снижению урожайности и риску многочисленных заболеваний, поэтому лучше посадить меньше деревьев, либо выбирать саженцы на низкорослом и среднерослом подвое или колонновидные сорта.

      Кстати, о сортах. Как бы вам ни нравились проверенные временем варианты, которые были еще в саду вашей бабушки, присмотритесь к новым. Современные плодовые деревья не только имеют разнообразные на вкус, цвет и аромат плоды, но еще и устойчивы ко многим болезням, которые губительны для старых сортов. Например, яблони Китайка Долго, Китайка аркадовая, Ред фри, Боровинка красная, Кооп-10, Штрейфлинг лежкий, Чистотел, Имрус, Апорт кроваво-красный и груши Москвичка, Космическая, Августовская роса, Краснобокая устойчивы к парше.

      Помните, что несмотря на все усилия, подарить саду «вторую молодость» можно ненадолго, максимум, на 5-6 лет. После вам все равно придется высаживать новые деревья и удалять старые.

      Как омолодить яблоню — описание технологии

      У яблонь, как и у других деревьев, есть срок жизни и период активного плодоношения. Можно слегка продлить фазу роста с помощью омолаживающей обрезки. Процедура проводится в несколько этапов по определенной схеме.

      Как омолодить яблоню — описание технологии

      Признаки старения яблони

      Плодоношение яблони начинается на 3-4 год, у некоторых сортов позднее — возникает к 6-8 годам.

      Тем не менее, к 30 годам дерево устает, постепенно теряя количество и качество плодов то первый сигнал, что пора его омолодить.

      Второй признак — появление сухих ветвей, сокращение плодоносящих отростков, усыхание верхушки без симптомов заболевания.

      Если ствол и корневая система в порядке, почва достаточно удобрена, влаги хватает, но дерево все равно теряет урожайность, также стоит задуматься об омолаживающей обрезке.

      Цель процедуры

      Плановая осенне-весенняя обрезка выполняет поддерживающую роль — она не способна подарить дереву «вторую жизнь», для этого нужны более решительные меры.

      Стандартная омолаживающая процедура растянута на несколько лет (обычно хватает 3 повторений, но если дерево сильно запущено, то может понадобиться и 9-10).

      Выполняют обрезку постепенно — ликвидируют загущение кроны и просчитывают равномерную нагрузку на крону — чтобы яблоня успевала зарастить предыдущие спилы и сформировать взамен плодоносящие отростки.

      За один раз большое количество ветвей удалять нельзя, для растения это будет подобно шоку и оно может погибнуть.

      • Части кроны активизируются спящие почки, начинается активный рост молодых побегов.
      • Равномерное формирование кроны приводит к перераспределению питательных веществ и повышению урожайности.
      • Улучшается циркуляция воздуха и повышается уровень освещенности, что способствует образованию завязи и благополучному вызреванию плодов.
      • Своевременное удаление отмерших и поврежденных ветвей не дает шанса для развития грибковых заболеваний дерева.

      Важно: не проведенная вовремя омолаживающая обрезка может стать причиной гибели яблони.

      Основные правила

      • Разрешено за раз удалять не больше 2-х скелетных ветвей.
      • Обрезку крупных ветвей и вершины проводят только в период остановки сокодвижения, в марте и ноябре, начиная с южной стороны.
      • В первую очередь устраняют пораженные, растущие неправильно части растения, загущающие крону и препятствующие проникновению света, тепла и воздуха.
      • Обрезку проводят на кольцо, не оставляя пеньков.
      • Срезы делают под углом в 45 градусов.
      • Из новых побегов оставляют только самые сильные, растущие наружу и вверх, остальные удаляют. Работа проводится в течение всего сезона.
      • Места спилов сразу шлифуются и обрабатывают садовым варом.
      • Крупные спилы после обработки закрывают темной пленкой до осени.
      • Инструмент должен быть хорошо наточен и тщательно продезинфицирован.

      Важно! Процедуре подвергают только здоровые деревья, без видимых повреждений коры и корней. Если обломанные и сухие ветви преобладают, то растение лучше устранить.

      Необходимый инвентарь

      Омолаживающая обрезка яблони подарит ей шанс на долгую жизнь.

      Инструменты нужно продезинфицировать

      Чтобы облегчить процесс заживления и не травмировать дерево больше необходимого, следует приготовить инструменты заранее, наточить и обработать их антибактериальным составом.

      • ножовки с зубьями разно величины;
      • секаторы;
      • перчатки;
      • садовый нож;
      • лестница;
      • страховочный пояс;
      • раствор для обработки инструментов.

      При большом объеме работы или одновременной обработке нескольких деревьев допускается применение бензопилы.

      После обрезки инструмент дезинфицируют, и только потом переходят к следующей яблоне.

      Схема обрезки

      Основные работы проводятся в марте, когда дерево еще спит после зимы.

      Если были сильные морозы и есть подозрение, что часть ветвей подмерзла, то дополнительную обрезку ведут на месяц позже, когда видно, какая ветка проснулась, а какая вымерзла совсем.

      Для возвращения способности к плодоношению нужно:

      • оценить общее состояние дерева;
      • наметить желательный объем кроны и высоту;
      • проанализировать степень загущенности;

      После этого можно рассчитать порядок удаление ветвей.

      В первый год

      Начинается обработка дерева с санитарной обрезки.

      • сломанные, инфицированные, искривленные ветви, идущие параллельно, соприкасающиеся и перекрещивающиеся;
      • отростки, идущие внутрь кроны;
      • обмороженные и поврежденные участки.

      Далее яблоню укорачивают на 1/3. Нижний ярус не должен перекрывать верхний, выступающие части тоже удаляют.

      Допустимо обрезать не более 3 крупных ветвей с южной стороны. Плодоношение в этот год будет скудным, нагрузка придется на северную сторону — там нужно по мере необходимости поставить подпорки под горизонтальные ветви.

      Следует учесть: основная часть работ по прореживанию кроны проводится осенью, после листопада.

      На второй год

      Весной снова проводится санитарная обрезка:

      • у среднерослых сортов укорачивают ветви на треть;
      • у сильнорослых — наполовину.

      При формировании кроны нужно стремиться к фигуре треугольника — так, чтобы верхние ветки не закрывали по длине нижние — тогда каждому участку будет хватать питательных веществ и живительного света солнца.

      Схема обрезки зависит от возраста дерева

      На каждой сильной ветке оставляют по 1 побегу. Отросток закрепляется в горизонтальном положении, что ускорит его трансформацию в плодовую ветвь.

      Скелетную основу по возможности лучше не трогать, кроме случаев, где наблюдается отмирание или сильное поражение, надломы, следы грибка.

      На третий год

      Проводится профилактическая обрезка и заканчивается формирование кроны.

      Удаляют лишние побеги, освобождаются от фиксации выбранные ранее.

      Опытные садоводы рекомендуют в этот год убрать треть новых побегов, оставив самые сильные и жизнеспособные.

      Осенью снова укорачивают макушку до запланированной высоты — она не должна превышать 3 м. Также просматривается рациональность расположения ветвей, убирают лишние и заболевшие.

      Нужно помнить: весь срезанный материал сжигается, чтобы не допустить развитие гнили и распространения заболеваний.

      Экстремальная обрезка

      Основной задачей экспресс-обрезки становится спасение дерева и только потом вспоминают о правилах формирования кроны.

      Сигнал к срочной процедуре — не просто уменьшение урожая, но и его сосредоточение на периферийных ветвях, что грозит их обламыванием под весом зеленой массы.

      Экстремальное омолаживание проводится однократно. Схема проста и проверена временем — обрезка ведется над ростовым пробегом, высота от корня не должна превышать 2 метров.

      Когда дерево наберется сил, в большом количестве начинают формироваться новые побеги.

      Задача садовода заключается в сортировке прироста, своевременном удалении лишних веток и фиксации в горизонтальном положении тех ветвей, что потом заменят плодоносящие.

      Полезные видео

      Поэтапное омоложение яблони способно вернуть ей силы, продлить срок жизни и дать возможность снова радовать владельца ароматными плодами.

      голоса
      Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector