Когда пересаживать виноград, осенью или весной

С каждым годом всё большее дачников высаживает на своём участке виноград. И не удивительно, ведь сегодня виноградарство переживает новый виток развития, становится одним из самых популярных видов сельского хозяйства, конечно в большей степени это относится к южным регионам нашей страны.

Сегодня выведено много сортов, которые способны выдерживать низкие температуры, а значит, россияне, живущие в зонах с умеренным климатом, и более северных районах могут успешно выращивать эту культуру на своих приусадебных участках.

Виноград хорошо приживается, если его правильно посадить или пересадить. В данной статье мы познакомим читателя с методами пересадки винограда на новое место.

Такие ситуации могут возникнуть при перепланировке сада, дачного участка, переезде в другую местность. Если соблюсти определённые правила, растение не пострадает и быстро адаптируется к новым условиям.

Подготовительный этап

Виноградарство не терпит спешки. И сам куст, и яму на будущем месте посадки лучше готовить заблаговременно.

За год-два до пересадки отказываются от катаровки (удаление верхних, т. н. росяных корней). К слову, в ряде школ виноградарства катаровка вообще не практикуется. Пока лоза будет осваиваться на новом месте, ей пригодятся все корни – и глубокие, и поверхностные.

Чтобы минимально снизить стресс, корневую систему адаптируют заранее. Когда будет снят урожай, ствол обкапывают по радиусу примерно в полметра узкой канавкой. Чем старше куст, тем глубже придется копать. Обычно хватает 60–80 см. Траншею заполняют рыхлым плодородным грунтом и проливают на всю глубину. Вскоре вблизи от ствола сформируется множество молодых корешков. Такой ком легко изымается, а пересаженная лоза в состоянии дать урожай, пусть и сниженный наполовину.

Предварительное окапывание отнимает много сил и времени, применяют его лишь к особо ценным сортам. Или если рука недостаточно набита. Опытные действуют проще: выкопал – перенес – посадил.

Осенью нужна более интенсивная обрезка: после зимовки этот куст лишится значительной части корней. Оставляют не более двух глазков на каждом рукаве и такое же количество на побегах замещения.

Размеры посадочной ямы зависят от величины корневого кома. Она несколько просторнее, как в ширину, так и в глубину. Исходят из местных условий: на юге растение стремится вниз, к водоносным слоям. Северный виноград охотнее осваивает верхние, прогреваемые горизонты.

Внимание: если ранее на этом месте рос виноград и с момента его удаления прошло меньше года, грунт следует выбрать по максимуму, заменив его свежим.

Делается это по двум причинам:

Чтобы лоза не унаследовала от предшественницы болезни и вредителей.
Всякое растение (и виноград) выделяет в почву ингибиторы, то есть вещества, угнетающие корни сородичей. Они сохраняются какое-то время после выкорчевки.

Плодородный грунт используют как есть, скудный смешивают с дерновой землей (1:1) и удобрениями. Примерная норма на одно растение:

перегной – 6 кг;
суперфосфат – 200 г;
сульфат аммония – 80 г;
калийная соль – 35 г.

Читать еще: Пересадка хвойных деревьев осенью

В яму закладывают, если нужно, дренаж – щебень, гравий, керамзит, затем небольшой слой песка. Грунт распределяют таким образом, чтобы наиболее питательный оказался внизу: основная доля подкормки будет в пределах досягаемости пяточных корней. Частично заполненную яму укрывают сверху досками или рубероидом и оставляют «вызревать».

Летняя пересадка винограда

Первый метод пересадки

Лист свернуть в трубку и обмотать проволокой.
Земля в кусте осторожно убирается до тех пор, пока не появятся корешки.
При появлении корней, сверху устанавливают трубу.
По мере дальнейшего подкапывания, труба опускается ниже.
Выкапывается грунт вокруг этой трубы.
Внутри оказываются корни вместе с комом земли.
Когда будет глубина больше чем полметра, то тогда можно обрезать острием лопаты все остальные корни.
После отсечения всех лишних корней, двумя лопатами поднимают эту трубу-цилиндр вместе с содержимым.
Осторожно переносят в новую яму и высаживают.

Второй метод пересадки винограда

В новой яме готовят грунт.
Удобряют, делают дренажный слой.
Куст аккуратно обкапывают, стараясь захватить как можно больше кома земли.
Снизу подрезают острием лопаты мешающие вытащить куст корни.
Вытаскивают на пленку и переносят на новое место.
Перед пересадкой обрезают лишние побеги.
Только нужно учесть момент: при любой обрезке виноград будет плакать.

Дополнительные советы

Если возникает необходимость пересадить куст, а он довольно старый, то можно вырастить отводок и посадить его. Тем самым вырастить новое растение с сортовыми качествами.
Для этого выбирается сильная лоза без повреждений и прикапывается. Делают это весной. Через время на побеге образуются молодые корешки. Побегов с куста можно прикопать очень много.
Таким образом получится высадить много новых кустиков, сохраняя сортовые данные старого куста. А молодые саженцы-отводки имеют очень хорошую приживаемость и дальнейшее развитие.
Поэтому вместо выкапывания старого куста можно его заменить молодыми саженцами. Этот метод хорошо работает с кустами винограда, которые уже старше 20 лет.

Метод катавлак

Если требуется пересадка кусту, у которого возраст до 20 лет, то используют метод катавлак. Только здесь принцип прорастания корней не нескольких отводков, а всего рукава. Применяют этот метод только в начале весны, когда идет начало вегетации, но нет распускания почек.

Суть способа заключается в том, что делают отводку всего куста.
Катавлак можно использовать и тогда, когда осуществляется переход от бессистемной посадки кустов к рядовой.

Очень близко от куста роют яму. Сам куст выкапывают и освобождают от земли.
Размещают его в канаве. Из всех корней надо выбрать сильный рукав.
Рукав остается в траншее, а все побеги нужно расположить наружу.
В результате этого лоза начнет выпускать корешки и на новом месте и в старой траншее.

Через один год уже появятся первые гроздья. Важно при пересадке учесть все вышеизложенные советы. Тогда очень много шансов, что на новом месте куст приживется и начнет плодоносить очень быстро. Если все было сделано верно при пересадке, то на второй год можно получить гроздья винограда.

Читать еще: Пересадка юкки садовой осенью

Подготовительные этапы

Как для молодого саженца, для взрослого куста смородины необходимо подготовить почву, выкопать посадочные ямы. Сам пересаженный куст также требует подготовки.

Выбор места

Смородина хорошо растет на открытом, ровном или слегка наклонном месте. На больших склонах и низменных заболоченных участках размещать его не рекомендуется. Его можно высаживать возле заборов или зданий, но не ближе 1,5-2 м от них. Его не следует сажать под высокими деревьями. До смородины на выбранном участке должны расти бобовые, зерновые, сидераты, картофель, корнеплоды. Участки, на которых раньше рос крыжовник, не допускаются.

Подготовка почвы и посадочной ямы

Подготовьте почву перед пересадкой, то есть как минимум за месяц. В идеале, для весенней пересадки почва должна быть подготовлена с осени. Удалите все обрезки растений, перекопайте на глубину не менее штыка лопаты, удалите корни сорняков. Удобрение: перегной в количестве 1-2 ведра на 1 м2 и 0,5-1 кг древесной золы. Если реакция почвы кислая, ее следует известковать, доводя кислотность до нейтральной.

Размер посадочной ямы должен быть таким, чтобы в нее легко помещалась вся корневая система взрослого кустарника, т.е. около 0,5-0,6 м в диаметре и 0,4-0,5 м в глубину.

Подготовка куста

За две-три недели до пересадки черной смородины осенью необходимо подготовить куст: обрезать все старые побеги, поврежденные, молодые ветки следует укоротить. Высота каждой ветки должна составлять около 0,5 м. Это необходимо сделать, так как при выкапывании растения часть корней будет потеряна, и питание будет нарушено. Не следует проводить обрезку в день пересадки, так как считается, что это вызывает дополнительный стресс у растения.

Высадка саженцев в грунт

Когда в нижней части черенков появятся корешки длиной 1,5-2 см, можно высаживать их в грунт. Его состав также должен быть плодородным. Перед посадкой рассаду нужно закалить. Для этого на протяжении 5 дней ее до обеда держат под солнцем, а потом уносят в тень. После 5 вечера снова выносят под ультрафиолет.

Пересадку черенков в землю проводят в мае, тогда, когда на саженце уже есть несколько листиков. Процесс выполняется по следующей схеме:

выбирают хорошо освещенное и проветриваемое место;
почву на участке глубоко перекапывают и вносят удобрения из перегноя, песка и нитроаммофоски;
выкапывают лунки такой глубины, чтобы она на 20 см превышала длину черенка;
на дно ямы насыпают 10 см песка и высаживают веточки;
каждый черенок вкапывается так, чтобы верхний глазок выглядывал над поверхностью земли не менее чем на 7 см.

Можно подстраховаться и в одну лунку поместить два побега.

После высадки черенков винограда, за ними начинают правильно ухаживать. Растениям понадобится много воды. На каждый саженец уходит почти 20 л воды. Место вокруг ствола мульчируют 15 см слоем.

Читать еще: Когда делать обрезку яблонь осенью

Укоренение посадочного материала

К укоренению черенков приступают в начале февраля. Принесенные из хранилища саженцы ненадолго замачивают в растворе марганцовки, а затем погружают в чистую воду на 2 дня. Перед посадкой на укоренение обновляют срезы, делая их по косой. В нижней части каждой заготовки ножом надрезают кору (продольно), а затем обрабатывают надрезы «Корневином».

Укоренять черенки можно в грунте и во влажных опилках. Почвенную смесь составляют из равных частей перегноя, песка и торфа. На дно емкостей укладывают дренаж из керамзита. Высадку черенков проводят под наклоном, оставляя наверху 1–2 почки. Новички могут укоренить черенки винограда в воде. Этот способ позволяет отслеживать появление корешков.

Укореняют заготовки в кипяченой или фильтрованной воде, в которую бросают 1–2 таблетки активированного угля, чтобы предотвратить возникновение гнилостных процессов при проращивании. Саженцы с корешками высаживают в обеззараженный плодородный грунт. Высадку винограда на участок проводят в середине мая. К этому моменту на растениях появляется несколько молодых листиков.

Под осенним размножением винограда черенкованием подразумевается только заготовка черенков винограда. Сама посадка проводится много позже – в конце зимы. И только в мае укорененные черенки должны попасть на постоянное место в открытую почву. Чтобы все этапы прошли благополучно, важно отобрать для заготовок качественный материал, обеспечить веточкам прохладную зимовку и укоренить по принятой технологии.

Формирование винограда на третий год

Весной, после того как минуют заморозки, снимают укрытие с виноградной лозы. Длинные плодовые стрелки подвязать к нижней проволоке шпалеры горизонтально, верхушками в противоположные стороны.

Сучки замещения оставляем расти вертикально. В течении лета, из всех почек вырастут стебли. В начале августа проведите чеканку – обрезку стеблей на 10-20 см. Благодаря этому увеличится качество и количество ягод.

Раньше августа не проводите чеканку, иначе на лозе появится масса отростков.

Осенью, после листопада, обрезать отплодоносившие крайние 4 вертикальные побеги с частью рукава.

В итоге, на каждом плече останется по одному звену с двумя вертикальными побегами. Их обрезку производить также, как во втором году. Побег ближний к центру обрезать оставив 2 почки, дальние оставив по 4 почки.

Все последующие годы роста виноградного куста, проводить обрезку аналогично, как в третьем году.

Внимание: для большей надёжности и запаса, на побегах можно оставлять больше почек, но не более 10 на каждом. Это делается на случай повреждения морозом.

Например, оптимальное количество 3 почки на сучках замещения и 6-7 почек на плодовых стрелках. Весной, если выжили все почки, лишние можно обрезать.