Обрезка и формировка ежевики

Как я уже упоминала, ежегодная обрезка сводится к тому, что удаляется треть прошлогоднего прироста. Преимущественно за счет верхней части побегов и тонких боковушек. Почему так? На верхушках побегов (любого сорта) находятся самые малоягодные плодушки. Это связано с тем, что подать воду и питательные вещества легче на нижние плодушки, чем на верхние (пешком на первый этаж подняться легче, чем на девятый!:) ). Урожайность будет не ниже, чем без обрезки, за счет того, что увеличится вес ягод. Но самый главный положительный момент такой обрезки – мощный рост побегов замещения, основы урожая следующего года.

Ежевика – растение самодостаточное, она вытянет весь оставленный урожай(даже без обрезки). Но, ягода первична и развитие побегов замещения остается на втором плане. Они могут быть слабыми или вырастит один-два. Бывали случаи, что растение уходило в зиму вообще без них и урожая на следующий год не было. Разгружая растения, описанной выше обрезкой, мы, не теряя в урожае, стимулируем развитие побегов замещения. И получаем стабильный, выровненный по годам урожай.

Прежде чем говорить о формировке, необходимо уяснить, что есть три вида ежевики: росяники, куманики и переходные формы. Каждую из них можно формировать по-своему. Что мы и рассмотрим.

Росяники

Этот вид ежевики имеет длинные, до 4 и более метров побеги, которые стелятся по земле. Каждый куст может иметь от 4 до 8 таких побегов. Обычно побеги без боковых ответвлений, но при повреждении кончиков, перекорме азотом и по некоторым другим причинам могут ветвиться. Иногда кончик на высоте 30-70 см прищипывают специально, для того чтобы уменьшить длину побегов. Их будет больше, т.к. из каждого прищипнутого пойдет 2-3 шт, но они будут короче. Довольно часто этот прием проводят когда недостаточное количество побегов.

Плодушки малоягодные от 3 до 10 шт. Все росяники слабозимостойкие и их лучше укрывать на зиму, что сделать очень легко, т.к. они стелятся по земле. Весной их открывают и обрезают, одновременно подвязывая к шпалере.

Куманики

Это прямостоячие сорта, с побегами высотой 2-3 м. Побегов может быть от 3 до 8 шт, чаще всего они ветвятся. Боковые побеги тонкие и малопродуктивные, за исключением нескольких почек у основного побега. Поэтому прежде всего обрезаем боковушки, оставляя по 2-3 почки. Если этого мало, подрезаем верхушки. Некоторый поступают еще проще. Стригут все побеги на высоте 2 – 2,2 м. И собирать будет удобнее, и ягода будет крупнее.

Обычно куманики высаживают на расстоянии 1-1,2 м в ряду. Даже 1,5 м – это многовато, могут быть дыры. Лучше всего высаживать на расстоянии 1 м. А дальше, по местным условиям. Если увидите, что куманика дает большое количество побегов замещения, можно просто регулировать их количество. Я бы советовала оставлять 4 шт. Остальные – вырезаем.

Все куманики обладают повышенной морозостойкостью и их можно на зиму не укрывать. Наиболее морозостойкие сорта Оаучита, Гай, Небеса могут подождать, Бжезина.

Плодушки многоягодные, 15-20 шт. и более.

Переходные формы

У этих видов побег замещения вначале идет вертикально вверх, затем наклоняется, образуя дугу, и дальше уже стелется по земле. Побеги могут быть очень длинные, 6-8 и даже более метров. Часто с многочисленными боковушками. В кусту их 4-8 и более.

Обрезку проводят весной, удаляя треть прироста, в первую очередь за счет боковушек и кончиков побегов. При загущении вырезают лишние побеги целиком.

Но многие садоводы укорачивают побеги до 2,5-3 м, чтобы с ними было удобнее работать и легче собирать ягоду.

Плодушки очень многоягодные, причем, чем ниже расположена плодушка, тем больше на ней ягод. Обычно от 40 до 100 шт. Но бывает и значительно больше. Рекордсменом пока остается Китатини на котором была обнаружена плодушка с 314-ю ягодами.

У всех сортов морозостойкость выше -20ºС и в большинстве случаев их не укрывают на зиму (В наших условиях – последние 7 лет. Были только легкие подмерзания отдельных побегов. А с такими зимами как последние три – зимуют гарантировано).

При посадке оптимальное расстояние в ряду – 1,5 м.

Невольно возникает вопрос, если расстояние в ряду 1,5 м, то как разместить на шпалере побеги росяник и переходных форм, если они длиной более 4 м? Все очень просто. Побег ежевики на второй год не растет ни в длину, ни в толщину. Вся его задача – выбросить плодушки и вырастить на них ягоды. Причем ежевика не виноград, все плодушки развиваются одинаково, не зависимо от того, как расположена почка, выше или ниже. Поэтому ежевичные лозы можно крепить к шпалере как угодно – дугами, пучками, хоть бубликами или восьмерками. Даже если побеги пересекаются – не страшно! Зато, какие красивые плодовые стены образуются!

И еще один момент. Для того чтобы разместить одновременно и плодоносящие побеги, и замещения при выращивании росяник и куманик можно применить V-образную шпалеру. На одну плоскость подвязывают плодоносящие, на другую – побеги замещения. Если же применяют одноплоскостную шпалеру, то поступают следующим образом. Рядом с основной шпалерой натягивают проволоку на высоте 30 см, к которой и подвязывают побеги замещения. Плодоносящие – на основной шпалере. Побеги замещения или оставляют на низкой шпалерке, укрывая их на зиму, или подвязывают на основную шпалеру, после вырезки отплодоносивших побегов.

Что делать с порослью ежевики

Ежевика, как и малина, склонна к образованию обильной поросли. Чем плодороднее почва, в которой она растет, тем больше поросли образуется.

Если позволить поросли расти в хаотичном порядке, образуются непроходимые заросли, снизится урожайность, солнечный свет перестанет проходить к кустам.

Поросль необходимо удалять. Я оставляю те побеги, что растут внутри гряды ежевики, а те, что появились в меже – удаляю, срезав на уровне почвы.

На один куст достаточно 4-5 самых крепких побегов.

Сроки обрезки осенью

Обрезать ежевику при подготовке к зиме нужно, когда урожай уже собран. Все ветви, которые плодоносили в этом году, подлежат удалению. Второй этап обрезки следует провести после того, как опадет листва, и кусты перейдут в стадию покоя. В это время уже хорошо видны все поврежденные и ослабленные побеги, которые также нужно срезать.

В центральных и южных регионах процедуру можно начинать с середины сентября и продолжать в течение всего октября. В северных областях эти сроки сдвигаются на 14 дней.

Оттого насколько правильно будет обрезана ежевика осенью, напрямую зависит урожай в будущем сезоне.

Сроки обрезки

Когда следует проводить отсекает старых побегов нельзя сказать точно, но лучшее время для этого — конец сезона сбора урожая. К примеру, если ягода отошла в конце августа, обрезку кустов нужно делать в этом же месяце.

Не стоит забывать и про климатическую зону, в которой произрастает культура, и за 3-4 недели до первых больших заморозков (опытные садоводы советуют, к примеру, ремонтантную ежевику, обрезать только после первых слабых заморозков).

Почему важна обрезка осенью

Ежевика относится к плодоносам двухлетнего цикла плодоношения. Получается, что первое лето нужно растить культуру, осенью укрыть на зимовку. Весной второго года она цветет, и, наконец, летом приносит урожай.

Отплодоносившие побеги уже не порадуют плодами. По этой причине так важно систематическое удаление двухгодовалых побегов. В противном случае, одеревеневшая поросль будет мешать развиваться молодым побегам. Плоды будут кислыми и мелкими.

Обрезка ежевики — трудоемкий процесс, который все же проводится регулярно. Делать обрезку или подрезку ненужных веток ежевики желательно чистым и острым инструментом.

Ежевику принято разделять на сорта: пряморослые — куманику, и стелющиеся — росянику. Побеги куманики вырастают до 3 м. Поэтому ее куст образовывает множество дополнительных веток. Росяника не может похвастать корневой мощью, а ее длинные ветви похожи на плети с огромным множеством плодовых веточек.

• Поступление минеральных веществ важна для молодых побегов, но распределяются они неэффективно — минералы достаются только старым побегам;
• Те розетки, в которых большое скопление старых побегов, мешают молодым веткам получать необходимое тепло от солнца, которое помогает пережить морозы;
• Заросшую ежевику невозможно качественно подготовить к зимовке;
• Если вовремя подрезать молодые плети, то происходит активизация цветоносов на предстоящее лето;
• Удаление лишних веток повышает качество урожая, ускоряет его созревание, придает силу кустарнику.

Правильная обрезка ежевики осенью

• Сразу же после сбора последнего урожая наступает пора приступать к первому этапу обрезки –удаляют все двухгодовалые ветки под корень, стараясь не оставлять и сантиметра ветки;
• Следует обрезать и те молодые побеги, которые не успели вызреть: тонкие и недоразвитые;
• Удаляются ветки и пораженные насекомыми и болезнями их участки. К примеру, пораженные тлёй или паутинным клещом побеги, так как они не переживут зиму;
• Созревшие годовалые плети желательно укоротить на 1/4. Это послужит гарантией того, что сформируются здоровые цветоносы будущим летом;
• Далее обрезают слабые побеги, оставляя сильные, которые обеспечат качественную урожайность в следующем году. Они подвергаются прищипыванию или обрезке до 1,7 –2 м. Стелющиеся декоративные сорта обрезают, оставляя побеги до 3 м;
• Теперь нужно оценить состояние корневой системы. От этого зависит, какую нагрузку корень может выдержать. Среднее растение в силах прокормить 6-8 здоровых, готовых к плодоношению, плетей. Самое многое, отправляют в зиму 8-10 побегов. Это с запасом: так как, к сожалению, не все ветки переживут зиму;
• Верхушки годовалых побегов убирают над верхней почкой. Пеньки оставлять нельзя, иначе они могут стать очагом процесса гниения, очнувшись от зимнего сна.

Весной раскрывают кусты и оценивают, какие побеги сохранились, а какие — нет. Здоровое растение, отогревшись на солнышке, останется упругой, гладкой, коричневого цвета. Те части растения, которые замёрзли, чёрные, шероховатые, ломкие. Они удаляются.

Если за морозную зиму выжило 6-4 веток –это хорошо, если менее 4 – то высокого урожая можно не ждать, но ягоды будут очень крупными.

Не стоит бояться избавляться от лишней зелени – выносливая культура ежевики справится с этим, так как имеет высокие восстановительные способности. Пагубнее для ежевики загущение, как вследствие некачественного удаления излишков древесины.

Польза и необходимость обрезки

Летом ежевичные кусты выглядят очень привлекательно: зеленые, пышные, с нежными цветами, а затем и вкусными ягодами. Многие садоводы знают, что эта культура относится к двулетникам. В первый год после посадки молодые побеги растут, набираются сил, на них идет закладка плодовых почек. Уже на второй год происходит цветение и плодоношение. После этого побеги стареют, ягод с них уже не дождаться. Зато куст по привычке продолжает поддерживать «старичков», растрачивая свои ресурсы, которые в то же время могут быть использованы более рационально.

Если провести процедуру грамотно, то побеги, которые еще не отплодоносили, получат больше питательных веществ. Соответственно, это положительно скажется на урожае. В регулярном удалении нуждается и корневая поросль, которая у некоторых ежевичных сортов растёт в изобилии. Загущенный куст плохо пропускает солнечный свет, а это чревато:

• низким качеством ягод;
• ослаблением всего растения;
• возникновением недугов;
• вымерзанием ежевики в зимний период. Чем меньше веток, тем проще укрыть на зиму весь куст.

Правильная обрезка стимулирует цветение и плодоношение в следующем сезоне. Если процедура проводится весной, то ее цель – избавить куст от побегов, которые вымерзли. Даже укрытые на зиму ветви могут не выдержать очень сильных холодов. Также, несмотря на хороший уход, нельзя гарантировать, что ежевика не сломается во время сильных порывов ветра. Обрезка больных и поврежденных грызунами ветвей тоже хорошо повлияет на всё растение.

Внимание! Весенняя обрезка делается до набухания почек, осенняя – после завершения этапа плодоношения.

Уход за ежевикой осенью: ошибки садоводов

Выращивая растение, обратите внимание на такие моменты:

1. В качестве мульчи нельзя использовать опилки и солому. В них заводятся грызуны, накапливается влага и зимой превращается в лед.
2. Укрывать кусты надо после наступления холодов, но до сильных морозов.
3. Снимать укрытие еще до набухания почек. Раскрывать постепенно после отхода заморозков в апреле, чтобы растения не упрели.
4. Слабые и короткие побеги этого года нужно обрезать вместе со старыми, они не смогут пережить зиму и только отнимают у растения силу.
5. Чем больше был урожай, тем меньше новых побегов дают кусты за лето. Для новичков это может оказаться неожиданностью, но это нормально.

Следуя нашим советам, объясняющим уход за ежевикой осенью, избегая основных ошибок, вам удастся вырастить пышные и плодовитые кусты, которые дадут отличный урожай в следующем году.

Формирование куста

Поскольку садовая ежевика бывает разных видов и форм, то обрезка не всегда происходит быстро и успешно. Здесь все зависит от того, какую ежевику вы выращиваете: стелющуюся или прямостоячую. К примеру, прямостоячие кусты сложнее укрыть, так как побеги плохо гнутся и очень ломкие, тогда как стелющаяся ежевика может образовывать настоящие заросли из длинных плетей, которые порой непросто даже разделить.

Чтобы процесс обрезки как-то упростить, применяется формирование куста – направление побегов в нужную сторону.

Как правило, формирование проводится весной, но если к осени куст сильно разросся, и обрезка стала затруднительной, то можно упорядочить растения перед обрезкой.

Для ежевики с прямостоячими побегами правильно и удобно применять метод веерной формировки, который заключается в следующем:

1. Все побеги нужно поднять на шпалеру вертикально, непосредственно над корнем.
2. Далее куст разделяем на две части и направляем плети по обе стороны, подобно вееру, подвязывая их к нижней части шпалеры.
3. Теперь, когда все побеги видны в прикорневой части, вырезаем под корень сначала все старые побеги, которые плодоносили в этом году.
4. Затем удаляем слабые, слишком тонкие и больные молодые ветки.
5. Оставляем 8–10 самых сильных молодых побегов и укорачиваем их на четверть (20–40 см).
6. Снимаем плети с опоры, прижимаем к земле и укрываем утеплителем.

Формирование кустов стелющейся ежевики происходит несколько иным способом. Ее многометровые плетущиеся побеги прекрасно гнутся, но обрезать и формировать их очень сложно, поэтому применяется следующий метод:

1. Побеги разделяются на старые (плодоносившие в этот год) и молодые, которые дадут урожай в будущем году.
2. Затем, наматываются на шпалеру, подобно нитке на катушку – старые в одну сторону, к примеру, вправо, а молодые налево.
3. Старую поросль вырезаем под корень.
4. Из молодых побегов оставляем 8–10 самых сильных, а остальные вырезаем.
5. Далее снимаем ежевику со шпалеры, снова сворачиваем, укладываем в подготовленную траншею для зимовки, и укрываем.

Отдельного внимания заслуживают ремонтантные сорта ягоды. Их обрезка и укрытие – самое простое мероприятие во всей агротехнике культуры. Следует просто вырезать по корень все побеги, образовавшиеся за лето, и укрыть любым утепляющим материалом – по весне вырастут новые плети, которые зацветут и порадуют обильным урожаем.