1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Оличество оборотов для алюминия

Режимы резания

Левозаходные фрезы

Проблема: 2-заходная фреза плавит PVC-пенопласт.
Решение: выбирают меньшее число оборотов или фрезеруют однозаходной фрезой. (Картинка)

1. Погружение:
Фреза должна иметь возможность проникать торцом в материал (буровая функция).

2. Кромка реза:
Как правило, канты прохода отличаются друг от друга. Контрсторона движения «красивее» чем сторона синхронности. Это особенно видно при использовании 1-заходной фрезы, а также при фрезеровании алюминия.
Совет; Фрезеруйте внутренние контуры по часовой стрелке, внешние против часовой. Таким образом «плохая» сторона оказывается в стружке

3. Вывод стружки:
Стружка должна отводиться быстро, чтобы полости фрез не заполнялись, и в результате фреза не ломалась. Чем глубже и с большей скоростью происходит фрезерование, тем труднее вывод стружки. Указания: Не фрезеруйте глубже чем на двойное или тройное количество диаметров фрезы. Более глубокие пазы проходите в несколько проходов. При фрезеровании полистирола и др. пластиков имеет смысл применять фрезы с отполированными канавками для лучшего вывода.

4. Теплоотдача / смазывание:
Фреза не должна становиться слишком горячей: С одной стороны, инструмент со слишком высокой температурой теряет свои свойства, с другой стороны — еще более критической — пластмассовая и алюминиевая стружка может «залипать» в желобах, препятствуя выводу стружки и как следствие вести к поломке фрезы. При обработке металлов непременно нужно рекомендовать смазку. Указание: Со спиртом или специальными эмульсиями можно фрезеровать алюминий и цветные металлы, при обработке плексигласа можно использовать мыльную воду.

5. Опасность поломки:
растет линейно с возрастающей подачей и с возрастающей глубиной погружения: Двойная подача значит двойной дробный риск, двойная глубина погружения значит уже восьмикратный дробный риск.

Указания:
Лучше фрезеровать несколькими проходами менее глубоко и с более высокой скоростью подачи. Используйте фрезу по возможности с наиболее короткой длиной режущей части. Затяните её, как возможно больше. Общее правило: зажимается в патроне (цанге патрона) одна треть общей длины фрезы.

Правая нарезка выводит стружку на верх.
Фреза правой нарезки содействует выводу стружки наверх, что хорошо для непрерывного вывода, имеет однако недостаток заключающийся в том, что фреза как штопор также двигает наверх основной материал (заготовку), «мохрит» при фрезеровке древесины или «зарывается» при обработке тонкого листового материала (например жести). Фреза с левой винтовой линией напротив нажимает на материал вниз и при фрезеровке волокнистых материалов, таких как древесина или картон, Вы достигаете более гладкого верхнего края (волокна не приподнимаются, а «вжимаются» в основной материал). Но здесь негативным фактором выступает затрудненность вывода стружки.

Указание:
В стандартных случаях используйте фрезу правой нарезки.
Фрезы левой нарезки выгодны для неглубоких проходов в тонких материалах, где опасность «зарывания» и рывка наверх заготовки правой нарезки велика. Однако, чем жестче материал Вы будете использовать, тем скорее Вы можете отказаться от фрезы левой винтовой линии.

A. Правая нарезка (нормальная форма):
Выводят стружку наверх. У фрезы есть тенденция «зарываться» и поднимать базовый материал.
«эффект штопора».

B. Левая винтовая линия (особая форма): Выводит стружку вниз при обработке с торца, или используется при работе в уже отфрезерованой полости. Фреза нажимает на базовый материал (противоположность «эффекту штопора»).
Не приспособлено для глубокого фрезерования.

Вид фрезы: 1 или 2 лезвия?

В производстве рекламы чаще всего используются 1 и 2-заходные, реже 3-заходные фрезы. Четырех и с большим количеством лезвий фрезы не могут снимать толстую стружку в мягких материалах, и как правило, не используются. Основная их проблема при фрезеровании мягких материалов — это «запекание» в полостях фрезы. 1-заходные фрезы благоприятствуют лучшему выводу стружки за счет более просторного желоба фрезы. Специальные фрезы для алюминия имеют большой желоб. Особенно имеют преимущества при обработке мягкого алюминия, наряду с отполированным резцом, покрытие с Titan-Nitrid (TiN).

Выбор «идеального» типа фрезы всегда зависит от обрабатываемого материала:

При фрезеровке «мягких» материалов: мягких пластмасс (ПВХ, плексиглас, пенопласты), деревянных материалов (древесина, волокнистая плита, фанера, ДСП), мягких сортов алюминия и сэндвичей (алюминий / пластмассы) в выигрыше острые 1-заходные фрезы. Так как здесь проблема более скорого затупления предпочтительнее чем опасность засорения и поломки фрезы.
Для жестких пластмасс пригодны острые 2-заходные, с профилем рыбьего хвоста.
При обработке более жестких металлов таких как латунь можно рекомендовать 2-заходные фрезы с плоской заточкой.
При фрезеровке крайне жесткой конструкционной стали или совсем высококачественной стали, используют трех-четырех заходные фрезы.

Однозаходная фреза в поперечном разрезе
Один нож оставляет большое открытое пространство
для вывода стружки

Трехзаходная фреза в поперечном разрезе
Три лезвия существенно уменьшают пространство
для вывода стружки

Различия между фрезой и гравером
Многие используют понятие «Фреза» и „Гравер“ как синонимы. Тем не менее, речь идет о двух разных инструментах.
Гравер — это простой инструмент, разделенный пополам цилиндр, с последующей задней шлифовкой.
Форма может быть различна; наиболее распространены треугольные . В противоположность фрезам у них нет спиралевидного желоба для отвода стружки.

Материал фрез: HSS или твердосплавные ?
В рекламной технике преимущественно используются фрезы из твердого сплава.
Твердый сплав (HM) — дорогой, искусственный продукт, который агломерируется из мельчайших порошков (например, Wolfram-Carbid). В процесс агломерации сразу создается форма фрезы и в последствии не изменяется, (только затачивается). Твердый сплав крайне жесткий и износостойкий, однако, восприимчив к вибрациям и ударам. Важно при использовании фрез HM иметь стабильный, возможно более тяжелый и массивный станок, шпиндель с точным вращением и высококачественные цанги зажима. Фрезеруемый материал должен быть жестко и неподвижно зафиксирован на станке.
Быстрорежущая сталь (HSS) используется прежде всего, там, где твердый сплав слишком чувствителен: при фрезерной обработке нержавеющей листовой стали, на шатких машинах, или в случаях, когда жесткость фиксации недостаточно обеспечена. HSS значительно быстрее снашивается, но угроза преждевременной поломки меньше, по причине ее вязкости.
Жизнь HSS фрезы с покрытием значительно увеличивается. Например, для нитрида титана (TiN) срок службы увеличивается в шесть раз.
Titan-Nitrid существенно жестче чем HSS, а также жестче чем HM. С Titan-Nitrid покрытием инструменты HM служат также дольше, хотя различие в твердости незначительное.
Более значительно покрытие отражается на число оборотов и подачу. Ее можно увеличивать и укорачивать таким образом время обработки. При фрезеровке алюминия TiN предотвращает внушающее страх запекание алюминия во фрезе. Покрытие действует как тефлон в сковороде (стружка скользит)

Число оборотов и оптимальная подача

Принципиально считается: Чем выше скорость резания (vc = p * d * n), тем более гладкой будет поверхность. Однако, затупление фрезы тоже растет с увеличением скорости разания.

1. Число оборотов n:
Выберите скорость разания vc из таблицы. (Если скорость резания материала сильно варьируется, уточните в справочниках).
На основании данных вычислите число оборотов шпинделя

n [U/min] = (vc [m/min] *1000) / (3.14 * d [mm])

2. Подача f:
Выберите рекомендованную подачу на каждый зуб (коэффициент fz) с использованием той же таблицы и отсюда вычислите подачу:

f [mm/min] = n * fz * z
fz = подача на 1 зуб
z = количества лезвий

Пример:
Вы хотите фрезеровать 2-заходной фрезой, диаметром 3 мм жесткий алюминий. Из таблицы Вы находите: vc = 100. 200 м / мин. Из этого Вы рассчитываете:

Макс. число оборотов: n = (200 * 1000) / (3.14 * 3) = 200 000 / 9.42 = 21.230 U/min
Соответствующая подача: f = 21230 * 0.04 * 2 = 1698 mm/min

Высокая скорость подачи — особенно в металлах — требует стабильной и бесшумной машины. Кроме того, глубина паза не должна быть слишком большой (около 1 * d 1).
Для менее стабильных машин или при повышеной глубине фрезеровки режим расчитывается следующим образом:

Макс. число оборотов:
n = (200 * 1000) / (3.14 * 3) = 200 000 / 9.42 = 21.230 U/min (как выше)
Миним. число оборотов: n = (100 * 1000) / (3.14 * 3) = 100 000 / 9.42 = 10.615 U/min
Соответствующая подача (минимальная): f = 10615 * 0.04 * 2 = 849 mm/min

Вы комбинируете n=21230 U / min и f = 849 mm/min.

Таблица — какие материалы на какой скорости сверлить

Собственно вот купил простой человек дрель. Заимел свёрла — набор или поштучно — для всех основных материалов (камень/кирпич, дерево, метал, плитка/стекло и т.п.).

Давайте вместе заполним табличку, на какой скорости что сверлить:
Монолит сверлить на скорости. 2500-3000 оборотов = максимальной для дрели?
Кирпич сверлить на. ?
Оштукатуренные гипсовой штукатуркой пеноблоки/пазогребниевые плиты. ?/?
Оштукатуренные цементно-песчанной штукатуркой белые/красные кирпичи. ?/?
Оштукатуренные цементно-песчанной штукатуркой монолитные/панельные стены. ?/?
Гипсокартон.
Плитку на кирп. стене. ?
Плитку на полу из цем.-песч. стяжки. ?
плитку на гипсокартоне. ?
Двери деревянные/со шпоном. ?/?
Пластик от окон (подоконники). ?
Деревянные подоконники. ?
Пол ламинат. ?
Пол паркетная доска. ?
Пол пробка. ?

p.s. модераторы, если тема больше в раздел расходки подходит, перенесите плиз. Но в целом думаю таким вопросом задаются именно при покупке дрели, «обнаружив» наличие скоростей.

Я считаю что принципиально важно только на керамической плитке снижать обороты до 800-1000.
В остальных случаях обороты именно для сверления зависят от диаметра сверла.

Лучше пригласить специалиста и он просверлит вашей дрелью все что нужно.
Если серьезно, то дрелью вообще НЕ сверлят на постоянных оборотах, пусть она и с регулировкой скорости, пусть даже с электронным поддержанием крутящего момента. Это маркетинговая штучка и не более того.
Гораздо лучший результат дает «нажал курок-отпустил курок» при неизменном давлении. Но обязательно должно быть чувство материала.
Когда дрель используется в качестве миксера, обороты лучше снизить, чтобы бетон не летел в рот и глаза.
PS все написанное относится к домашним редким операциям. Не надо мой пост соотносить с промышленными «я сверлю 10 часов в день и по-другому».

Altruist2 написал :
на какой скорости что сверлить:

sanya1965 написал :
обязательно должно быть чувство материала.

Имхо — мякие шустро, крепкие — на пониженных. В основном так
Ну и

sanya1965 написал :
должно быть чувство материала.

sanya1965 написал :
дрелью вообще НЕ сверлят на постоянных оборотах

То есть сверлильный станок или дрель в стойке — это просто замануха? Кстати незаслуженно обойдён вопрос о разной заточке сверла под разные материалы. Например как ни играй курком а при сверлении полиэтилена большими диаметрами не добьёшься нормального отвода стружки и отсутствия закусывания если не переточить сверло. Хотя пример не домашний конечно. А «чувство материала» — это кому одно отверстие в год просверлить надо. А вообще таблицы в сети по металлам и древесине есть.

Вот вам примерная таблица

лiсник написал :
То есть сверлильный станок или дрель в стойке — это просто замануха?

Нет конечно..По металлу малые обороты с нажимом -что бы стружка косичкой в районе 500 об в мин..На больших только сверло горит. По дереву пёркой думаю большие лучьше не менее 1500 и не сильно давить..Пластики тоже не любят больших оборотов — спекаются плавятся.

Чтоб попроще было..

На дрелях на кнопке регулировки скорости вращения стоят цифры 1,2,3 и т.д. откуда вы знаете какой цифре соответствует такая-то скорость вращения? Разве что тахометром померить и всё!Так зачем нужны эти таблицы, всё можно подобрать опытным путём!

Только там три листа.

лiсник написал :
То есть сверлильный станок или дрель в стойке — это просто замануха?

Станок вообще не в тему, это другое применение и другой уровень.
Дрель в стойке даже не замануха, а наглый обман. Для сверления металла нужна система подачи СОЖ, для сверления дерева стойка не нужна и проблема прямого угла решается изготовлением оправки-кондуктора из твердой плотной древесины. Бетон в стойке не сверлят. И зачем она после всего этого?

это проще?

  1. Таблица для станка.
  2. Не указана подача (скорость резания).
  3. Сверло 4мм сталь и 3000 оборотов? А какая сталь и какова ее твердость?
    Но вообще технологи на заводах обзавидуются. Это прямо новое слово в закостенелой инженерной среде.
    Медь тоже 3000? Покажите аффтара, очень хочу это увидеть.

sanya1965 написал :
Станок вообще не в тему, это другое применение и другой уровень

Что значит уровень? Объясните в чём принципиальное различие? Кроме привода и принципа выбора частоты вращения разумеется.

sanya1965 написал :
Для сверления металла нужна система подачи СОЖ

Кто мешает использовать например фишеровскую смазку или какую другую инструментальную смазку?

sanya1965 написал :
проблема прямого угла решается изготовлением оправки-кондуктора из твердой плотной древесины

Для каждого диаметра? Кондуктор разбивает со временем. Проверено.

sanya1965 написал :
И зачем она после всего этого?

Недавно на даче нужно было сделать около 80-ти отверстий в профиле насквозь 7-кой. Разметил. Накернил. Включил дрель в стойке. Подобрал обороты. И только подавал заготовки. Да и очки ещё одеть не забыл конечно.

  1. Таблица для станка.
  2. Не указана подача (скорость резания).
  3. Сверло 4мм сталь и 3000 оборотов? А какая сталь и какова ее твердость?

Вам тогда вот это необходимо
«Барановский Ю.В — Режимы резания металлов. Справочник»

Vadim63 написал :
Только там три листа.

Поторопился, не заметил. Пардон.

лiсник написал :
Что значит уровень? Объясните в чём принципиальное различие? Кроме привода и принципа выбора частоты вращения разумеется.

Вы себе представляете, что на метзаводе в один прекрасный момент уберут все станки и заменят их дрельками? Вот это и есть уровень. Шеточный мотор никогда не сравнится с ременной передачей по крутящему моменту и ресурсу.

лiсник написал :
Кто мешает использовать например фишеровскую смазку или какую другую инструментальную смазку?

Если честно, про фишеровскую смазку я до сих пор ничего не знаю. За 45 лет как-то не потребовалась.
Ну сами судите -медь, 3000, смазка, за секунду сверло нагреется 150-180град. Она же вязкая. А стружка не обеспечит теплоотвод по определению, сама стружка просто пылью станет. Ну бред же полный!

лiсник написал :
Для каждого диаметра? Кондуктор разбивает со временем. Проверено.

Да, для каждого. Насверлить отверстий 3-10мм на станке пятиминутное дело, меняю кондуктор примерно через 5 лет.
Делаю из его бука или дуба. Раньше был самшитовый, это вообще песня.

лiсник написал :
Недавно на даче нужно было сделать около 80-ти отверстий в профиле насквозь 7-кой. Разметил. Накернил. Включил дрель в стойке. Подобрал обороты. И только подавал заготовки. Да и очки ещё одеть не забыл конечно.

Если сверлить не на высоте, а отдельную заготовку, то на бытовом станке это еще проще, и его цена меньше стоимости приличной дрели.
Главное достоинство дрели -ее МОБИЛЬНОСТЬ. Я сверлил также недавно отверстия 6мм, 24шт. в уголке №63. У меня цельносварная конструкция, высота 2,5м. Так вот кондуктор (бесплатный) со струбциной (копеечной) прекрасно справился. И это на высоте, заметьте.

Vadim63 написал :
вот это необходимо

Все, что мне необходимо, я узнал четверть века назад.

sanya1965 написал :
Шеточный мотор никогда не сравнится с ременной передачей по крутящему моменту и ресурсу

Что именно Вы имеете ввиду? Коллекторный двигатель с асинхронным? Как это связано с постоянством/непостоянством оборотов при сверлении? Речь шла изначально именно об этом.

sanya1965 написал :
Если честно, про фишеровскую смазку я до сих пор ничего не знаю.

А я про сверление меди ничего не знаю. Смазку использую в основном для нержавейки.

sanya1965 написал :
Так вот кондуктор (бесплатный) со струбциной (копеечной) прекрасно справился

Я не сомневаюсь. Спрашивали зачем нужна стойка с дрелью — я ответил.

Mutru4 написал :
Главная таблица:
Сообщение от sanya1965
обязательно должно быть чувство материала.

Классификацию никто не отменял

Vadim63 о, то что надо, спасибо!

Vadim63 написал :
Вам тогда вот это необходимо
«Барановский Ю.В — Режимы резания металлов. Справочник»

У нас люди только «чувству металла» верят, а цифрам и испытаниям проведённым не раз всякими диссертантами и т.п. — нет Это как с компами — сначала метод тыка, а потом, если все варианты перебраны — в инструкцию. Проблема только что в строительно-ремонтной сфере не бинарный результат, и на выходе имеем «3й сорт не брак».

Кстати вот ещё информацию нарыл по сверлению металлов, может кому будет полезно:
<
Технология сверления металла. Для «простого» металла типа конструкционной стали (Ст.3, 35) берем сверла HSS (по науке High Speed Steel). Для закаленных сталей (например, болты прочностью 12.9) берем сверла HSS-E. Для нержавейки берем сверла HSCO (с добавлением кобальта). Сверление нержи — это отдельная тема, можно рассказывать долго:moroz: .

Для оставшихся вариантов все очень просто: МИНИМУМ оборотов, МИНИМАЛЬНАЯ подача и смазка.
>

В новом каталоге принадлежностей BOSCH за 2011-12 год на стр.64-65 хорошая таблица-Рекомендуемое число оборотов и средства охлаждения И для разных металлов и Для различных свёрл БОШ по дереву. Очень информативно.

2 Vo.V.A.
Это Вы эти имеете ввиду:

Altruist2 написал :
Для «простого» металла типа конструкционной стали (Ст.3, 35) берем сверла HSS (по науке High Speed Steel). Для закаленных сталей (например, болты прочностью 12.9) берем сверла HSS-E. Для нержавейки берем сверла HSCO (с добавлением кобальта).

В теории может и так Но получается уже как минимум три набора свёрлышек надо иметь всех диаметров

Vo.V.A. написал :
В новом каталоге принадлежностей BOSCH за 2011-12 год на стр.64-65 хорошая таблица-Рекомендуемое число оборотов и средства охлаждения И для разных металлов и Для различных свёрл БОШ по дереву. Очень информативно.

Информативно, но не догма. Это все таки некие усредненные значения.
Пример из практики. Сверло по дереву ROBUST Line, диаметр 8 мм, рекомендованная скорость 1400 об/мин. Материал — сосна годичной выдержки, сверление с рук. На 1500 об/мин сверло выламывает кусочки на входе и на выходе, рыскает в отверстии, разбивает его. В общем, непотребство получается.
То же сверло, но обороты 2600 — небо и земля. Чистейшее, как фрезерованное, отверстие.
Так что, пожалуй, присоединюсь.

sanya1965 написал :
должно быть чувство материала

serg2p написал :
Это все таки некие усредненные значения.

имхо, лучше начинать с усреднённых значений, чем с метода тыка — быстрее к оптималу дойти.

Altruist2 написал :
У нас люди только «чувству металла» верят, а цифрам и испытаниям проведённым не раз всякими диссертантами и т.п. — нет

только давайте уточним, что диссертанты не дрельками сверлят, а подбирают режим сверления, скорость подачи сверла, тип СОЖ и его расход на стационарной установке для жестко заданного образца. Вы представляете, насколько прокат Череповецкого завода отличается от Магнитогорского или Нижнесалдинского? Вот тому дЕссертанту шпаргалочку подложили с цифирками на партию металла, он и подобрал.
А в нашем случае чего, возвращаясь к началу? Человек купил дрель, внизу ржавая железка, и ее надо сверлить.

Altruist2 написал :
Это как с компами — сначала метод тыка, а потом, если все варианты перебраны — в инструкцию. Проблема только что в строительно-ремонтной сфере не бинарный результат, и на выходе имеем «3й сорт не брак».

А все же интересно, какой должен быть сорт после сверления бытовой дрелью?
В отношении компьютеров у меня другая аналогия. Все эти таблицы и готовые решения люди ищут, потому что дрель глупенькая, ни Винды, ни даже Андроида. А как было бы легко (и главное думать не надо) -датчик дрели определил тип материала, сообщил нужный тип сверла, после установки именно нужного типа идет расчет скорости, подачи и даже СОЖ прыскает в нужные интервалы.
Ну и в заключение сообщу, что такое чудо инженерной мысли будет продаваться исключительно любителям с потребностями 20-30 отверстий в год.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector