Как правильно сделать прищипку, кольцевание, карбовку

Как правильно сделать прищипку, кольцевание, карбовку

Весенняя и летняя прищипка перенаправят соки дерева с роста ненужных веток на рост корней, усиление скелетных ветвей и формирование плодовых образований. Иными словами, она поможет ветви быстрее обрасти и вынудит ее раньше вступить в плодоношение.

В мае прищипывают побеги, достигшие 12-15 см, над третьим — пятым настоящим листочком. Если вы поторопились, могут проснуться пазушные почки. Не трогайте тронувшиеся в рост побеги: из них могут развиться кольчатки или копьеца. Если почка даст сильный прирост, прищипните его над третьим — четвертым листом. Если появилось два длинных побега, обрежьте ветку до нижнего, а оставленный снова подвергните пинцировке. Важно помнить, что лучше не затягивать с ней и не проводить ее позже середины июля, иначе морозостойкость ветки снизится. По этой причине применять ее к центральному проводнику и основным скелетным ветвям нельзя.

Молодые растения прищипывают и во второй половине мая, когда побеги достигнут 24-30 см длины. В это время уже можно отобрать ветви, которые станут скелетными. Смело вырезайте побеги, направленные на север, особенно если те претендовали на роль скелета нижнего яруса — они сильно затеняются листьями, а плоды на них мельчают. При необходимости проводят укорачивание побегов.

Ослепление почки

Если вы заметили появление нежелательного побега еще на стадии пробуждения почки, спешите ослепить ее, не дожидаясь, пока она прорастет. Учтите, что, если верхушечный сильный глазок гибнет, у его основания пробуждаются едва заметные спящие почки. Важно не пропустить момент их прорастания, вырежьте их ножом вместе с основным глазком и кусочком коры, стараясь не заглубляться и не повреждать древесину. Это позволит камбию быстро зарастить рану.

Данный прием эффективен при формировании крон плодового молодняка. На взрослых деревьях он не работает, от чрезмерного зарастания их спасет лишь выломка побегов.

Выломка побега нужна, если веточка начала формироваться в нежелательном месте, к примеру, на основании штамба. Такой побег нужно выломать в мае, пока он не превысил 7-10 см. Даже если вы вырвете его с пяткой, рана быстро зарастет. У молодых деревьев с сильными приростами особенно важно выламывать волчки, растущие в верхней части скелетных веток, иначе они будут конкурировать с ними за рост. Особенно это важно после снижения кроны, после которой волчки «прут щетками». У старых плодоносящих деревьев часть удачно расположенных волчков оставляют на замену. Все потому, что пробудительная способность почек у взрослых растений все слабее, поэтому расточительно «пускать в расход» молодые побеги не стоит. Если юная веточка слишком высоко, не лезьте на дерево, чтобы не повредить кору. Лучше «счистите» побег лезвием плоскореза на длинной ручке.

Кроме того, выломке подлежат все бесперспективные побеги. Делается это за считанные минуты. Учитывая эффективность способа ослепления почки, отказываться от него нельзя. В июне и конце июля операцию повторяют, ведь дерево продолжает образовывать новые точки роста.

Классификация обрезки плодовых культур

Несмотря на отличительные особенности роста ветвей разных плодовых растений, основные принципы, используемые при формировании кроны таких деревьев, а также перечень операций обрезки достаточно схожи. На практике крайне редко встречается выполнение определенной обрезки, поэтому разные виды чаще всего комбинируются.

Формирующая

Позволяет сформировать правильную крону определенного вида с целью ускорения начала цветения и более раннего плодоношения, а также облегчения ухода за растениями. Грамотная формирующая обрезка обеспечивает оптимальное освещение всех частей кроны и делает риск развития болезней минимальным.

Технологией предполагается соблюдение общих правил с учетом индивидуальных особенностей культуры.

Регулирующая

Стандартные регулирующие мероприятия позволяют садоводам правильно скорректировать уже сформированные кроны посредством удаления излишних побегов и веток, перегружающих плодовое дерево и препятствующих достаточному освещению.

Весенняя подрезка деревьев

Регулирующая обрезка плодовых насаждений должна осуществляться в течение весенних месяцев, преимущественно с середины февраля до конца апреля.

Омолаживающая

Процедура стимулирует процессы обновления на кронах старых насаждений, значительно снизивших рост и уровень плодоношения. О необходимости проведения омолаживания сигнализирует наличие слабого прироста и плохого цветения, а также низкая урожайность.

Результатом грамотных мероприятий в форме значительного укорачивания слишком старых ветвей является восстановление баланса между активными ростовыми процессами и уровнем плодоношения.

Восстановительная

Процедура выполняется на поврежденных или подмерзших в течение зимнего периода садовых растениях и позволяет восстановить пострадавшую крону для улучшения плодоношения и повышения урожайности. К восстановительным мероприятиям также относится обрезка кроны на несформированных или сформированных неправильно растениях.

Общие принципы обрезки

При обрезке подмороженной кроны, ревизию ветвей следует производить только после того, как пробудятся почки и можно будет грамотно оценить весь масштаб повреждений.

Санитарная

Выполняется с целью удаления поврежденных, сломанных, засохших и зараженных патогенной микрофлорой побегов, что позволяет сохранить плодовые насаждения в здоровом состоянии. Мероприятие может осуществляться только при устойчивых положительных температурах, и часто предшествует омолаживающей процедуре. Обрезке подлежат все засохшие или усыхающие, обломанные и сплетающиеся ветви, а также побеги с признаками болезней или наличия вредителей.

Обрезаем старые ветки

Зачем надрезать картофель

Как рассказывают специалисты, поперечные надрезы, сделанные прямо по кожуре клубней, помогают стимулировать спящие боковые почки картофеля. В отличие от посадки «обычной» картошки, когда прорастают лишь верхушечные паростки, в кербованных клубнях (по-научному такая процедура именуется кербовкой) питание распределяется более равномерно. И все почки-проростки смогут дать дружные побеги.
В «обычном», не подготовленном (то бишь не подрезанном) картофеле, при прорастании верхушечных почек побеги постепенно начинают выделать вещества, которые замедляют быстрое появление ростков из боковых почек. Именно по этой причине растёт «горох»: при сборе урожая тебе приходится собирать очень мелкую картошку, которая в еду и на семена вовсе не годится.

Вовремя выполненный надрез поперек на картофеле станет залогом того, что такое явление, из мелким картофелем, не повторится. У тебя успеют вызреть вполне нормальные, крупные клубни. Даже если лето не порадует жарой и дождями.

Формирование черешни по типу KGB (Кима Грина)

Эта формировка с несколькими лидерами на одном кусте, улучшенный Испанский куст. Придумал австралиец ))

Саженец обрезают на высоте 60см от почвы. За лето вырастают несколько побегов. Как только они достигнут длины 60 см (обычно к середине лета) их обрезают примерно на одной высоте, оставляя 15-20 см длины. В следующем году снова режем на 15-20 см.
В итоге должно получиться дерево с 15-25 ветками-лидерами. Такой лохматый невысокий куст.

В последующие годы старые толстые ветки вырезаем, на их месте получаем новый молодой прирост. Режем неправильно идущие внутрь кроны и затеняющие побеги.

———
Обрезка плодовых и ягодных культур 89043621636

Модератор
14 февраля 2018 10:59

subgsu767@gmail.com

Также важно при обрезке учитывать особенности сорта. Обратите внимание: весной на приростах прошлого года почки прорастают по-разному у разных сортов, различно и количество образующихся побегов. По этому признаку плодовые разделены на три условные группы (рис. 5)

Рис 5/5. На прошлогоднем побеге проросли (образовали коротенькие побеги или розетку листьев) все или почти все почки, а вот новых побегов образовалось мало, 1-3 – это сорта с высокой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью (это отнюдь не означает, что сами побеги будут слабые и короткие). Сюда относятся некоторые сорта груши (Веселинка, Вековая), Антоновка обыкновенная, Боровинка, Подарок садоводам, Алтайское зимнее, Алтайское янтарное и др. Крона у этих сортов редкая или средней густоты, плоды образуются в основном на кольчатках, обычно эти сорта сами хорошо формируют себе крону и не нуждаются в прореживании. Для этих сортов в молодом возрасте необходимо регулярное несильное укорачивание для усиления ветвления, своевременное удаление побегов, отходящих под острым углом (рис. 7).

При прореживании удаляют целиком отдельные побеги или ветви. Этот прием улучшает освещённость внутри кроны, повышается долговечность плодовых веточек, качество и размер плодов. Применяют его при санитарной обрезке для удаления сухих, сломанных ветвей, на молодых и плодоносящих деревьях для удаления слишком загущающих крону ветвей, удаления ветвей с острыми углами отхождения, если их невозможно выправить,для удаления конкурентов (побег, выросший ниже центрального, лидирующего, но грозящий опередить его в развитии, обычно конкуренты отходят от стволика под очень острым углом). рис. 6

Если в месте соединения ветви со стволом виден кольцевой наплыв, срез проводят по его границе, немножко ближе к стволу прихватывая сверху. Сложнее, если наплыва нет. Наклон пилки в этом случае не должен быть ни слишком сильным (большая, слабозаживающая рана), ни слишком слабым (срез почти под прямым углом приводит к образованию пенька). Ветвь, отходящую от ствола под тупым углом, вырезают сверху. Ветви отходящие под острым углом, выпиливают снизу. Чтобы у крупных ветвей при отпиливании под тяжестью собственного веса не случился отдир коры или разрыв древесины, удаление проводят в три этапа (рис. 2А). Можно применить для толстых ветвей удаление с оставлением защитного звена, когда ветвь спиливают не до конца, а оставляют пенёк 30 – 40 см. Пенёк обязательно. удаляют на будущий год, за это время основная ветвь станет толще и рана будет для нее менее болезненной. Кроме этого случая, никаких пеньков, даже сантиметровых, после обрезки оставаться не должно. Пенек никогда не зарастет сам собой, это будет постоянная рана, ворота для заболеваний и вредителей (рис. 8).

Укорачивание – удаление части побега или ветви (рис.3).

При этом оставшаяся часть получает больше воды и питания, на старые ветви это действует омолаживающе, у молодых деревьев это стимулирует образование большего количества побегов. При помощи укорачивания изменяют направление ветвей, т.е. переводят на боковое или вертикальное ответвление, удаляют центральный проводник для снижения кроны и т.п. Угол наклона пилки определяют так же, как при прореживании. Укорачивание бывает слабое (до 1/3 побега), среднее (до 1/2 побега), сильное (до 3/4 побега), на возрастных деревьях омолаживающее (срезают 2, 3, 4, 5 – летнюю древесину). Чем старше дерево, тем сильнее должно быть укорачивание. Для молодых деревьев укорачивающая обрезка должна быть минимальной, только самое необходимое или если сорт нуждается в ней по своим особенностям. Сильная обрезка молодого дерева не способствует, а оттягивает вступление в плодоношение.

Обрезка, хоть она и необходима, конечно же травмирует дерево. На молодых деревьях вполне можно обойтись без пилки и секатора (рис. 4), что гораздо более полезно для дерева – «зеленой» обрезкой.

Укорачивание частично заменяют прищипкой – у побегов, сильный рост которых вам не нужен, сощипывают макушку с 2 – 3 листочками (ориентировочно конец июня-июль). При возобновлении роста приём повторяют над 2 – 3 листом нового прироста.

Рана для дерева, как и для любого живого существа, болезненна и служит воротами для инфекции. Открытая, она иссушает побег (ветвь), так как через неё испаряется вода. Поэтому все срезы, даже самые маленькие, необходимо тщательно обрабатывать и замазывать сразу после обрезки. Для дерева обрезка схожа с хирургической операцией. Поэтому всегда нужно следить, чтобы инструменты были чисты, исправны и хорошо заточены, а при выполнении срезов быть максимально аккуратным, не допускать лишних повреждений коры. (рис. 9)

В первые 4-5 лет жизни деревцо формируют, чтобы создать прочную, удобную для вас и дерева крону, и лучше пользоваться методами «зеленой» обрезки. Тогда объём обрезки и нанесенных ран будет минимальным, не ослабит дерево и оно раньше заплодоносит. В большинстве случаев крона складывается естественно, садоводу нужно только вовремя поправить побеги. В первую очередь обеспечивают преимущество в росте центральному проводнику, при необходимости подвязывают вертикально. Конкурент выламывают (или вырезают). В качестве скелетных выбирают наиболее сильные ветви с неострым углом отхождения. Но и ветви с очень тупым углом отхождения не подходят для скелетных, так как они медленно растут и свисают. Ветвь с тупым углом, если она подходит по расположению, можно подтянуть, придав ей более вертикальное положение, и укоротить, тогда её рост усилится. Все ветви стараются соподчинить друг другу (скелетные короче центрального проводника, полускелетные короче скелетных). Если у вашего деревца все же выросло ветвей больше, чем это необходимо для построения кроны, не спешите их удалять, попробуйте замедлить рост этих ветвей сильным укорачиванием или отгибанием в горизонтальное положение. После того, как деревце наберет силу и окрепнет, те из них, которые сильно загущают крону, можно удалить.

Разберем небольшой пример. (рис. 10, 11)

1. Центральный проводник, лидер. В прошлом году сильно пострадал от тли, пока заметили, поэтому и не развился так, как должен был. Оставлен без обрезки, летом, по мере появления новых побегов, самый сильный будет оставлен в качестве лидера, а «рогатулька» убрана. Побег слева укорочен несколько ниже лидера, его можно было и удалить, чтобы не составлял конкуренцию, но у него удобное направление, поэтому он оставлен и далее будет отогнут и закреплен в более горизонтальном положении.

2. Скелетная ветвь. Чрезмерно развилась и стремится опередить основной ствол в развитии. Нужно было еще в прошлом году ограничить ее рост регулярной прищипкой побегов. Теперь придется перевести ее на боковой, более горизонтально расположенный побег. Укорачивать придется сообразно уровню центрального проводника: оставленный боковой побег должен быть на 10-15 см ниже него, а остальные побеги на этой ветке короче бокового.

3. Три боковых побега справа расположены почти в одной плоскости и в дальнейшем могут затенять и мешать друг другу. Побег, помеченный стрелочкой, еще и близко расположен по стволу к побегу слева. Лучше, если расстояние между ветвями по стволу около 10-15 см. Но рану на стволе делать не хочется. Обрезан коротко, на 3-4 почки, можно было еще чуть покороче, и летом прищипкой будем стремиться превратить его в обрастающую (плодовую) веточку.

4. Три нижние ветки, слева две со стрелочкой и справа одна без стрелочки, самая нижняя. Очень слабо разветвлены, голые. Ветки слева идут слишком полого. Сейчас обрезаны только для того, чтобы удобнее было сделать фото. В апреле все три будут укорочены на 1/3 длины, а обе ветки слева — приподняты и закреплены в более вертикальном положении, что простимулирует ветвление.

Грушу обрезают и формируют так же, как яблоню, но практически всем сортам груши необходима более ранняя омолаживающая обрезка. Теми же принципами руководствуются и при обрезке косточковых (слива, абрикос). Учитывайте, что для наших растущих в Сибири сортов сливы китайской естественной, природной формой кроны является именно кустовидная, даже многоствольный куст.

Виды заболеваний

Задача садовода – вовремя и быстро распознать признаки заболевания, чтобы понять, как лечить плодовые деревья. Только так можно спасти урожай и растения.

• Грибковые. Инфицирование происходит за счет спор вредоносных грибковых культур. Такие организмы утратили способность к фотосинтезу и паразитируют за счет других растений.
• Бактериальные. Их переносят одноклеточные микроорганизмы, не выделяющие хлорофилл. Проникают в тело яблони, груши, вишни по аналогии с грибковыми бактериями через пораженную кору, необработанные срезы, садовый инвентарь, вместе с черенками.
• Инфекционные или вирусные. Поражают заболевшее растение. Передаются сливам, яблоням со слюной паразитов, при появлении ран или сломанных веток. Инфицированные стволы перестают активно расти и формировать почки. Урожайность падает или пропадает полностью.
• Раковые – на здоровых тканях появляются наросты из-за некорректного деления клеток. Часто наросты появляются в трещинах, расщелинах, сколах коры. Раковому процессу подвержены стволы, корни и ветки. Заболевание может появиться после грибкового или бактериального заражения, резких перепадов температур. «Код» болезни остается в клетках, поэтому нельзя брать черенки с поврежденного растения.
• Некрозные образования появляются после повреждений, сильных солнечных ожогов, морозов. Оставить очаг без контроля и лечения нельзя. Он разрастется и погубит все растение.

Заболеваниям подвержены все плодовые деревья. Особенно, когда ослаблена их иммунная система. Портится иммунитет без профилактической обработки, из-за природных катаклизмов, механических повреждений, отсутствия полноценного питания в период роста, переизбытка удобрений, большого количества паразитирующих насекомых.

Выкапываем яму и сажаем дерево

Одним из важнейших моментов, который следует учитывать при посадке деревьев, является расстояние до дома и коммуникаций. В среднем не рекомендуется сажать плодовые деревья ближе 4,5 метра от коммуникаций, чтобы в дальнейшем не пришлось изыскивать средства для ремонта. Также нужно помнить, что кустарники садим в 1 метре от забора, а плодовые деревья в 3–4 метрах.

Начинаем копать яму. По моему опыту, копать яму достаточно на размер корневой системы. Поэтому посадка плодового дерева займет очень мало места. Получается яма диаметром 40х40 см. Садим наше дерево. Нужно помнить, что прививки делаются с северной стороны. Ставим наше дерево прививкой к северу и начинаем засыпать плодородной землей.

Большая ошибка садоводов – высаживание деревьев с заглублением. Плодовые деревья в таком случае очень плохо растут и медленно развиваются. А садить нужно так, чтобы место перехода стебля в корень было над поверхностью почвы на 5 см. Засыпаем землей и притаптываем место посадки. Вокруг плодового дерева делаем валик из земли. Обильно поливаем деревце. На поверхности земли будут видны корни саженца, но при оседании почвы саженец втянется внутрь и будет вровень с землей. И приживется очень хорошо. Можно обсыпать слоем перегноя, но обязательно сверху засыпать землей. Минеральными удобрениями не советую увлекаться, так как они снижают приживаемость саженца.

К посаженному саженцу подвязываем колышек, фиксируя его в вертикальном положении, чтобы ни ветер, ни снег не повредили его. Через год, когда деревце укоренится, колышек достаем, и плодовое деревце продолжает расти.

Присоединяйтесь к нам в Viber, Instagram, ВКонтакте или Telegram, чтобы быть в курсе важнейших событий дня или иметь возможность обсудить тему, которая вас взволновала.